А нужен ли цоколь с продухами? - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так, это у вас не подпол, а полноценный холодильник получается. Завидую.

 

Меня тоже занимал вопрос, почему мы замечаем признаки выпадения конденсата далеко не во всех ситуациях, когда по таблице он должен быть. Видимо, здесь ещё играют роль и количественные параметры.
Если насыщенного влагой воздуха будет поступать немного, то и процесс конденсирования на более холодных поверхностях будет вялым настолько, что вода будет успевать полностью распределяться по всему объёму подполья через впитывания в материал конструкций, испарение, выветривание движением воздуха по направлению к вентстояку. Поэтому я и полагаю, что при утеплённом полу решётки в нём будут только во вред.
Утепление цоколя в Вашем случае ничему не навредит, но и пользы не принесёт.

 

Подскажите, как я прочитал продухи в основном нужны ка для вентиляции цоколя (подполья) так и для выветривания скапливающегося газа радона.
У меня сейчас работают 10 продухов, каждый диаметром 110мм, площадь подполья 170кв.м., на зиму их закрываю, летом открываю.
1. При нахождении в подполе летом голова не кружиться и земля сухая, значит ли это, что существующих продухов достаточно?
2. Если взять и застелить всю площадь подполья ПЭ пленкой или рубероидом, то можно вообще их не делать, особенно если подпол не используется?

 

@Birdrooc,
Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола? https://www.forumhouse.ru/entries/3791/

 

Всем добрый вечер! С подпольем более менее ясно что и как делать, но тут возник вопрос как правильно теперь утеплить пол первого этажа? Между лагами лежит черновой пол из досок, сверху хотел положить гидроизоляцию Лайт Баттс (150 мм), поверх этого пирога застелить пароизоляцию а затем половую доску. Но тут возник вопрос: если подполье сделано как тут описывали раньше, стоит ли класть на черновой пол гидроизоляцию и стоит ли класть черновые доски вплотную, может их положить в раэбежку?

 

Можно я тоже спрошу?
Имеется сруб на винтовых сваях. Пока используется как дача, в последствии (лет через 10) - если доживу - будет ПМЖ.
Пол собран, заложен утеплитель 100 мм. Далее хотел утеплить забирку 100 мм. ЭППС и положить утепленную отмостку. Почитав первую часть темы понял, что пока дом зимой не отапливается - утеплением забирки убью лаги. Поэтому пока закрою плоским шифером забирку, оставив по периметру вентиляционную щель. При переходе дома под ПМЖ - утеплю.
Подскажите пожалуйста, мысль в правильном направлении идет?
И в принципе, нужна ли утепленная отмостка для винтового фундамента, или достаточно просто отсыпки гравием? Если исходить из условий функционала отмостки как гидрозащиты - то скорее нет, а вот с точки зрения утепления фундамента не все так однозначно.

 

Друзья, а вот что порекомендуете для неотапливаемого помещения? а именно - холодной веранды.
Изначально была мысль сделать под ней вентилируемое подполье и дощатый пол с естественными щелями между досками, с тем чтобы всякий песок\грязь с башмаков ссыпалась через доски вниз и не таскалась в дом, и первый венец проветривался (пол получается уже на уровне второго венца).
Сейчас думаю засыпать это все дело как и в доме, но вот оставлять зазор под досками пола или нет на размер первого венца? Если без зазора и поднимать ЭППС на уровень первого венца - как себя будет вести первый венец в неотапливаеомом помещении в закрытом ЭППС и полом состоянии?

 

его б заизолировать изнунутри ток ма

 

Прочитал вашу тему, очень пожалел что не знал всего этого на момент начала строительства и не сделал полы по грунту, сейчас таскать вручную 40 кубов песка в дом нереально, поэтому помогите сделать правильный вентилируемый цоколь.
Сейчас имеем МЗФЛ высотой 70 см, внутри отсыпано песком 10 см, подпольное пространство 60см, сверху стоит сруб, балки лежат на цоколе. Фундамент внутри разделен перемычками на 3 части, в перемычках по одному продуху 110 мм.
Проживание планируется круглогодичное непостоянное с наездами по выходным, лет через 20 возможно ПМЖ. Если подключат газ, то во время отсутствия зимой будет дежурное отопление +5-+10, если газа не будет то без дежурного отопления.
План дальнейших действий:
1. внутри подпольное пространство застелить баннером. Обязательно присыпать чем-то сверху или нет?
2. утепление цоколя снаружи ЭПСС 10см (выделено оранжевым), продухи в наружных стенах запенить. Что делать с фундаментом под терассой? Фундамент общий с домом, в местах выделенным синим будут мостики холода, будет промерзать.
3. дренаж вокруг фундамента и мягкая отмостка с утеплением ЭПСС 5 см
4. вывод стояка вентиляции в цоколь. Каким диаметром? Продухов в премычках будет мало для вентиляции?
5. Полы по балкам доска 40мм, ЦСП 10мм, ламинат с подложкой/плитка/линолеум. Будет такой пол теплым при наездах зимой? Как долго будет прогреваться? Изначально хотел делать водяной теплый пол, теперь не знаю делать или нет?

 

Хорошая мысля приходит опосля? К сожалению, в жизни такое случается очень часто.
Но, на мой взгляд, на той основе, которая уже имеется в наличии, можно сделать тоже очень неплохой вариант под тот режим эксплуатации дома, который Вы себе наметили.
То есть пойти по пути создания полноценного закрытого подполья с сознательным отказом от модного водяного тёплого пола. Тёплый пол на жидком теплоносителе доказал свою практичность только в своём бетонном варианте исполнения. Но теплоинерционный бетонный ТП и эксплуатация дома наездами без дежурного отопления сочетаются очень плохо по вполне очевидным причинам.
В принципе, тот комплекс мер по доработке подполья, который Вы себе наметили, правильный. Однако есть несколько замечаний.
1. Не экономьте на копеечной полиэтиленовой плёнке, заменяя её сомнительным б/у баннером. Плёнку берите самую толстую, что удастся купить, кладите её с заходом на стенки цоколя и обязательно придавите сверху. Хотя бы тем же песком, что уже есть на дне подполья.
2. Для ускорения прогрева дома по приезде зимой стоит утеплить тонким слоем ЭППС также и дно подполья (2-5 см прямо поверх разровнянного песка). Бетон, конечно, способен через мостики холода вытягивать много тепла из подполья. Поэтому внутренние углы цоколя, примыкающие к торцам ленты террасы (синие зоны), я бы дополнительно утеплил изнутри накладками из ЭППС шириной порядка 1 метра и толщиной 5 см.
4. Вентстояк диаметром 125 делать вряд ли практично. В Вашем случае больше 110 и не нужно, но лучше сделать по 50 из каждой секции подполья. Пятидесятку закамуфлировать достаточно легко под какой-нибудь обшивкой, внутри перегородок или встроенных шкафов.
5. Не связывайтесь с ламинатом, ЦСП тоже ни к чему. Простая доска 40 мм будет лучше всего. Подогреваемый отоплением воздух комнаты будет потихоньку просачиваться сквозь такой пол в подполье и выходить в вентстояк. Поэтому пол будет быстро прогреваться и никогда не ощущаться холодным.

 

@chicken-A, спасибо большое за комментарии
1. На пленке и не думал экономить, просто считал что баннер будет крепче и лучше пленки, но раз лучше пленка, значит ее и положу самую толстую.
2. грунт под терассой и под отмосткой вокруг терассы нужно утеплять или нет?
4. трубы из каждой секции закамуфлировать будет невозможно , у меня сруб, все стены рубленные, никаких каркасных перегородок и встроенных шкафов нет. Если я в перемычках вырежу лазы 500х1000 мм их достаточно будет для вентиляции? Лазы еще нужны чтобы не делать 3 люка в полу в каждую секцию (об этом тоже не подумал при проектировании фундамента). Правда пока не представляю чем можно вырезать эти проемы в бетонной перемычке толщиной 400 мм?
5. Простую доску на полу не хочу, очень она не практичная, как не сплачивай, все равно будут щели, да и красить ее нужно периодически. В комнатах будет ламинат или пробка, в санузлах кафель, это очень плохо?

 

Продолжаю по пунктам.
1. Идеальным вариантом для мягкой отмостки и для других задач отсечения влаги в земле являются специальные мембраны из полиэтилена высокого давления типа Фундалин, Тефонд, Изостуд. Эти материалы в земле практически не портятся, но они подороже обычной плёнки из полиэтилена низкого давления. Последняя по механической прочности гораздо слабее перечисленных мембран, но тоже прослужит многие годы. Баннеры могут делаться из различных пластиков, которые и ведут себя по разному. Поэтому класть их в землю не советую.
2. Если грунт не пучинистый и поэтому есть уверенность, что фундамент под открытой террасой будет вести себя так же, как и утеплённый под основной частью дома, то можно там ничего не утеплять.
5-4. На мой взгляд, Вы напрасно упрекаете дощатый пол в непрактичности. Сейчас есть хороший выбор материалов для него, включая такое замечательное дерево как лиственница. Небольшие щели между половицами при закрытом утеплённом подполье для дома, эксплуатирующегося наездами, только на пользу. Покройте лиственницу маслом с твёрдым воском для полов и получите пол на порядок наряднее и качественнее, чем любой ламинат. Будет стоять годами практически без признаков износа, а подновление покрытия можно делать легко и быстро только на нужных участках. У меня такие полы в спальнях и массив паркета из лиственницы в гостиной - очень доволен и на пробку а, тем более, на ламинат в загородном доме менять и не подумаю.
Фундаментная лента под сруб шириной 400 мм, конечно, избыточна. Но резать её сейчас для устройства лазов совсем не рационально. Имеющихся отверстий 110 мм в перемычках фундаментной ленты для вентиляции секций подполья в принципе должно хватать.
Лазить в нормально обустроенное закрытое подполье обычно не за чем. Но при наличии дощатого пола можно на всякий случай предусмотреть лёгкий съём нескольких половиц в удобных для этого местах. Хорошие качественные саморезы позволяют осуществлять монтаж-демонтаж половиц из лиственницы многократно без порчи дерева.
В санузлах, конечно, на пол лучше класть керамику (но не кафель, а половую плитку). Её, кстати, можно для теплового комфорта класть там практически прямо на ковёр из ЭППС плотностью 35 или выше. Тогда последовательность слоёв такая: основа из толстой фанеры на лагах, ЭППС 30-40 мм, "стяжка" из плиточного клея 3 мм с утопленной в него штукатурной лавсановой сеткой, половая плитка на клею.

 

Да, основание под паркет должно быть сплошным и жёстким. Поэтому он у меня уложен там, где организованы полы по грунту.
Но Вы ведь вынуждены от них отказаться, поэтому лучшее решение, на мой взгляд, это качественные одинарные дощатые полы. Можно сделать и практически любое сплошное покрытие, закрытое подполье свои основные функции при этом не потеряет, разве только пол станет чуть хуже прогреваться. Но тогда стоит предусмотреть возможность прохода комнатного воздуха в подполье по периметру комнат под плинтусами. Для предотвращения застоя воздуха под полом этого будет достаточно.

 

Уважаемый @chicken-A, вот сейчас в другой теме спор у меня по поводу моего нежелания пароизолировать пол. Считаю это лишним. Но мне упорно доказывают, что при наличии ПИ на стенах и потолке, ну, просто невозможно не ПИ пол, т к лаги все вымокнут и сгниют. Успокойте меня, плиз. Ведь при наличии вентстояков (конечно, утеплён цоколь, отмостка, продухов нет) подполье будет сухим и тёплым. Так?

 

Не понятно, как может влиять наличие пароизоляции в стенах и на потолке на влажность в подполье.
Также могу только догадываться, что речь идёт о поле, утеплённом минватой?
Теоретически при относительной влажности 55% и температуре 24 град. воздух может дать конденсат на поверхностях, имеющих температуру 14,4 град. и ниже. Такие условия вполне могут кратковременно создаться в процессе прогрева ранее неотапливавшихся помещений, когда уже нагретый комнатный воздух проникнет в ещё относительно холодное подполье. Если речь идёт о расположенных там открытых деревянных или бетонных поверхностях, то выпавшая на них роса быстро выветрится без каких-либо последствий. Но если перекрытие утеплено минватой, то может проявиться её самый крупный недостаток, а именно выраженная склонность накапливать влагу. Поэтому существует общее правило укладывать поверх рыхлого утеплителя в полах слой пароизоляции.
Однако мне не понятно, зачем при наличии утеплённого закрытого подполья ещё укладывать утеплитель в перекрытие над ним.
При ПМЖ и в доме только летнего проживания в этом нет никакой нужды, а если речь идёт о доме, в котором отопление включается только при эпизодических посещениях зимой, то гораздо целесообразнее не делать пол двойным, а просто постелить на дно подполья не толстый (3-5 см) слой ЭППС. Это заметно снизит охлаждающее воздействие грунта, который прогревается отоплением довольно медленно, и позволит быстрее восстанавливать тепловой комфорт в остывшем доме.