А нужен ли цоколь с продухами? - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если Вы просто закроете продухи и не сделаете вентиляцию подпола, то влажно будет и под полом и в самом доме влажность повысится. Если и закрывать продухи, то только совместно с организацией нормальной вентиляции подполья.

 

@chicken-A, поделитесь пожалуйста мнением на счет гидроизоляции перекрытия первого этажа.
Дом из ГББ, фундамент МЗФЛ (снаружи все утеплено ЭППС), перекрытие ж/б плиты, подпол 80 см. высотой, периметр 6*9, продухов нет, вентиляция выведена на крышу двумя стояками (тяга есть, проверено).
Дом перезимовал первую зиму в тепле. В целом климат в подполе оцениваю как приемлемый. Зимой был конденсат, т. к. стройка шла в условиях постоянных дождей и весь дом был сырой. Сейчас конденсата нет.
Полы будут деревянные по лагам.
Собираюсь делать выравнивающую стяжку полов и возникают вопросы.
Вариант 1 (снизу вверх):
1. подпол
2. плиты
3. гидроизоляция
4. стяжка
5. лаги (между лагами утеплитель - мин. вата)
6. мембрана на утеплитель с выходом пара вверх
7. половое покрытие

Вариант 2 (снизу вверх):
1. подпол
2. плиты
3. стяжка
4. гидроизоляция
5. лаги (между лагами утеплитель - мин. вата)
6. мембрана на утеплитель с выходом пара вверх.
7. половое покрытие

Где д. б. гидроизоляция и вообще она нужна?
Что то сомнения у меня в этом. Если сделать то она вроде как запрет утеплитель. Однако останется выход пара наверх через мембрану, но скорее всего влага наверх не пойдет, т. к. там теплое помещение.

Третий вариант:
1. подпол
2. плиты
3. стяжка
4. мембрана под утеплитель (но уже с выходом пара вниз в плиту)
5. лаги (между лагами утеплитель - мин. вата)
6. пароизоляция - гидроизоляция глухая на утеплитель
7. половое покрытие

 

А может просто от того что стало тепло, влага стала интенсивнее испаряться из промороженой земли?
И со временем просохнет?

 

Не совсем понимаю, зачем Вам делать серьёзное утепление пола вообще (если только для того, чтобы компенсировать охлаждение бетонного перекрытия в случае, если не удалось достаточно утеплить его торцы от наружной среды). Цоколь утеплён и, соответственно, грунт под домом уже никогда не будет иметь минусовую температуру. Тепло отапливаемого дома постепенно подогреет его до температур, которые обычно имеют полы по грунту, а СНиПы не требуют утепления таких полов в домах ПМЖ.
Если утеплить пол по указанной выше причине всё-таки требуется, то используйте ЭППС плотностью не ниже 35. На него можно класть практически любое половое покрытие (у меня так уже 10 лет прекрасно себя ведут паркет и керамическая половая плитка). Если хочется сделать дощатый пол по лагам, то кладите ЭППС между ними.
Не ясно, откуда осуществляется приток воздуха в подполье. Если из жилого объёма, то у Вас фактически закрытое подполье. В таком случае его дно должно быть пароизолировано. Однако возникло предположение, что эту пароизоляцию Вы не сделали, коли был конденсат. Если есть возможность, то сделайте.
Как Вы положите половое покрытие на выравнивающую стяжку, зависит от типа самого покрытия. Гидроизоляция там не нужна точно, да и пароизоляция тоже, если удастся пароизолировать дно подполья. Если нет, то многое зависит от таких факторов, как УГВ под домом, состояние дренажа пятна застройки, не заливает ли подполье при таянии снега и т. п. Если такое возможно, то пароизоляция (достаточно толстой полиэтиленовой плёнки) поверх плит перекрытия необходима для отсечения повышенной влажности в подполье от жилого пространства.

 

Испаряется с теплой поверхности, на холодной конденсируется...
Просохнет конечно. Когда грунт перестанет поглощать слишком много тепла с подпольных поверхностей.

 

По прочтению темы, решил делать цоколь в бане без продухов. отсыпал немного песка на грунт, потом в два слоя полиэтиленовая пленка 200 микрон с нахлестом на цоколь. потом стяжка.
Подскажите кто как крепит пленку к бетонному цоколю ?

 

Поставил gsm прибор для измерения температуры с двумя датчиками. Один датчик внутри дома, не далеко от люка в подпол. Другой датчик почти у земли в стороне от люка. Разнести дальше не дает длина проводов.
На одном 15 градусов. На другом 22 градуса. На улице 22-23
Сегодня суше в подполе, на фундаменте почти нет конденсата. На пленке пока есть.

 

Достаточно будет, если выпуски плёнки прижмёт к стенкам цоколя цементная стяжка.
На днях здесь вот обнаружилось, что тепло от парилки может проникать в подполье и вызывать конденсат на холодных поверхностях. Поэтому, если хотите предотвратить появление конденсатной мокроты на поверхности стяжки по этой причине, то постелите поверх неё какой-нибудь тонкий теплоизолятор типа изолона, б/у листов 4-мм сотового поликарбоната и т. п.

 

Какое-то фантастическое утверждение... Тепло отапливаемого дома практически неспособно нагреть грунт под домом, даже если и цоколь и отмостка утеплены. Теплоемкость грунта и его теплопроводность этого сделать не позволят. Дом выступает просто теплоизолятором для грунта и грунт под полом будет обладать постоянной температурой, около 5 градусов цельсия. Фактически получается, что под полом грунт обладает той же температурой, что и чуть ниже глубины промерзания. И это здорово, так как сам грунт в этом случае является прекрасным термостабилизатором для дома. Именно за счет этих эффектов сейчас у меня в доме на первом этаже +22, хотя за бортом +30, без всяких кондиционеров. А зимой дом очень экономично отапливается, настолько, что я уже соседей вожу на экскурсии. Газа у нас нет и люди не верят, что можно отопить дом 8 на 9 метров 1 упаковкой топливных брикетов в сутки, при температуре -20 за бортом.

Не используйте ЭППС для утепления пола, он для этого не предназначен. Это плохой совет. Во первых, между лагами и утеплителем останутся зазоры и пропадает смысл утепления, во вторых, этот утеплитель небезопасен с противопожарной точки зрения. Используйте или минвату, или, что еще лучше, засыпной утеплитель - самый оптимальный это вспученный вермикулит. Обязательно оставьте вент. зазор между утеплителем и досками пола. Нигде в пироге пола не используйте пароизоляционные мембраны - если произойдет увлажнение, то лаги должны максимально быстро высохнуть.

 

Температура воздуха в подполе потихоньку растет, в доме практически не изменяется.

 

Я бы сказал, что Вы фантастически, как бы это помягче ...не логичны. Хвалитесь перед соседями низким расходом на отопление Вашего не разъединённого с землёй дома, а не понимаете, что это в основном потому, что грунт имеет свойство не только поначалу поглощать энергию от контактирующего с ним источника тепла, но, нагреваясь, сам превращаться в утеплитель для этого источника. Причём, довольно мощный. Если покопаетесь в строительной литературе, то найдёте методику расчёта теплосопротивления полов по грунту без утепления, которая исходит из того, что это теплосопротивление может достигать 14,2 (м2•градС)/ Вт.
Когда в доме сделано утеплённое закрытое подполье, то под действием тепла дома температура в этом подполье подымается значительно выше, чем 5 град. Причём, даже если перекрытие над ним двойное с утеплением. У меня, например, в таком подполье температура держится всегда в районе 15-20 град.
Теперь о перекрытии над утеплённым закрытым подпольем. Каким бы вы его ни сделали, с утеплением или нет, оно в теплотехническом отношении в конечном итоге оказывается как бы внутри подогретого отоплением объёма. Поэтому наличие или отсутствие в этом перекрытии пароизоляции не играет никакой роли. Ну, сделайте в комнате над утеплённым закрытым подпольем подиум и можете сколько угодно экспериментировать с укладкой под него разных плёнок и утеплителей - всё равно результат будет примерно одинаковым и никакого увлажнения там не обнаружите.
Насчёт предостережения не утеплять пол экструдированным пенополистиролом. Если Вы такой бдительный, то будьте тогда последовательны - не тащите в дом никакую мягкую мебель (там горюче-ядовитый поролон), занавески, картины и т. п. Нет никакого сомнения в том, что все эти предметы при пожаре сгорят первыми и намного раньше, чем огонь сумеет пробраться под половое покрытие, чтобы поджечь ЭППС.

 

Пол года назад услышал, что под люком в топочной что-то капает и поверхность бетонной плиты мокрая. Недавно залез вниз и увидел что мокнет лага у стены, на ней собираются капли и капают с периодичностью раз в 10 секунд где-то.

Сверху над лагой пол сухой (район под BigBlue фильтрами на фото), а снизу все мокрое. Трубы, сливы в районе лаги сухие, а лага мокнет снизу - чудеса.


Когда уезжаем и не пользуемся водой неделю - две, все вроде высыхает, тоже непонятный момент.
Это может быть конденсат? Нашел, что строители замуровали сайдингом продух как раз напротив того, что прямо рядом с мокрой лагой.

Прорезал его дует неплохо но за 3 дня визуально особо суше не стало. Продолжает капать.
Полные фотки прилагаю. Сверху и снизу места происшествия.

Есть идеи у кого?
Заранее благодарен за любые версии. Владислав.

 

Ваше утверждение противоречит элементарной физике, а значит и здравому смыслу. Что является переносчиком тепла от внутреннего объема дома к грунту? Воздух, то есть конвекция? Нет, теплый воздух поднимается вверх. Да, он может нагреть пол, но никак не грунт. Излучение? Но разница температур пола и грунта около 15-20 градусов, значит перенос излучением мизерный. Так с каким источником тепла контактирует грунт, да еще с такой интенсивностью, чтобы заметно нагреваться? Конечно, некий теплообмен есть, но он нивелируется теплопроводностью грунта, именно поэтому сам грунт в подполе и имеет температуру грунта ниже глубины промерзания. Пятно застройки как бы накрыли утепленной конструкцией (домом) и температура грунта под полом выравнивается с температурой грунта нижележащих слоев. А энергоэффективность возникает не из-за "нагрева грунта", если бы грунт нагревался, то это было бы как раз неэффективно (кому это надо - греть грунт, за свои деньги?), а из-за того, что мы практически исключаем теплопотери пола, так как разница температур отапливаемого помещения и подпола минимальна.

Опять чушь... Пароизоляция может помешать быстро высохнуть лагам пола, в случае увлажнения. А увлажнение может произойти по многим причинам. Та же банальная протечка. Мало того, тут-то зачем пароизоляция? Что от чего собираетесь пароизолировать?

Конечно же, утверждение про щели в утеплении мы проигнорируем как неинтересное?
Я не такой бдительный, я просто разумный и не считаю, что в дом нужно тащить всякое гуано. ЭППС просто не предназначен для такого применения, и все. Отмостку утеплить или цоколь - самое то, а пол-то зачем им утеплять? Мало того, что он опасен, так еще и неудобен. Конечно, можно шубу в трусы заправить и так ходить, но другим-то зачем такое советовать?

 

Всем участникам этой темы доброго здоровья!
Всю тему не читал, но с некоторых пор стал следить за ней (появилась мечта - построить недорогой энергоэффективный одноэтажный каркасник с высоким цоколем). В связи с этим хотелось бы внести и свои три копейки в обсуждаемую тему.
Полностью солидарен с уважаемым ТС- устройство цоколя должно рассматриваться в комплексе с конструкцией остальных элементов дома с учетом характеристик грунта и климатических условий.
Для энергоэффективных домов думаю, будет оптимальным утепление отмостки и цоколя, чем утепление самого пола. Затраты на их утепление компенсируются экономией на устройство фундамента (МЗЛФ или НЗЛФ) и отсутствием утепления пола.
Считаю, несмотря на отсутствие утеплителя у пола, теплопотери в подпол будут мизерными, даже если делать отопление ТП по всему дому. Почему? Потому что воздух лучший теплоизолятор, если нет конвективного переноса тепла. А его не будет, так как температура пола круглый год будет порядка 20С (дом ПМЖ), а температура грунта под домом не выше 7-10С. Т. е. воздух нагреваясь от пола не может опускаться вниз к грунту (явление температурной стратификации воздуха в замкнутом объеме).
Чтобы снизить теплопотери излучением от теплого пола у более холодному грунту, нужно положить фольгоизолон на землю (если подполье без доступа). При этом параллельно решается вопрос пароизоляции подполья. Если же подпол используется для хоз. нужд, то можно сделать тонкую бетонную стяжку, положив под неё полиэтилен, а стяжку покрасить серебрянкой, обновляя покраску по мере необходимости.
Если материал цоколя имеет высокий коэффициент теплопроводности, то его необходимо покрыть изнутри тоже фольгоизолоном, чтобы снизить теплопотери в грунт через него и исключить появление конденсата на нем.
Будь даже деревянный пол по лагам, он будет защищен от сырости и гниения более высокой температурой по сравнению с другими элементами подпольного пространства.
Подпол должен сообщаться с домом через вентиляционные лючки, тогда в жару принудительно прогоняя воздух через подпол, можно будет поддерживать комфортную температуру в доме.

Вопрос к знатокам, если необходимость в вытяжной вентиляции, при такой конструкции подполья?
Какие негативные сюрпризы могут быть еще?

 

Пока писал свое сообщение, началось обсуждение физики процесса. Надеюсь итогом будет нахождение истины, а не доказательство своей правоты.
При организации теплого пола перепад температур может достигать 25-30С, поэтому думаю не стоит пренебрегать потерями через тепловое излучение.