А нужен ли цоколь с продухами? - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я бы добавил ещё пенопласта, 80 мм маловато.

1) Если под дом не будет затекать вода и земля сухая, то существенного пучения грунта точно не будет.
2) Звук в помещении распространяется преимущественно вверх, поэтому продухи в перемычке фундаментной ленты не должны существенно повлиять на слышимость между комнатами.
3) Все каналы, соединяющие внутренний объём подполья с атмосферой, должны быть ликвидированы, протечки воздуха вредны не только увеличением теплопотерь, но и проникновением влажности. [/QUOTE]

 

спасибо.
думал. Пеной не получится, зазор хотя и видны на глаз из-за не ровностей доски и верхней подошвы фундамента, но недостаточны чтобы пенить, да и ничего хорошего не выйдет, тем более между деревом.
какие нибудь варианты есть еще кроме как пленку положить или мембрану с утеплителем. может герметиком как вариант эластичным, но много уйдет и дорого

 

Я бы под лагами пропенил полиуретановым клеем-пеной щель между гидроизоляцией и фунд., а в проём между лагами вставил без досок плотно роквул 10 см (не впихнул) - насчет мембраны не уверен, по моему она лишняя. Вообще если там такие щели, то надо утеплять деревянный дом снаружи минватой с мембраной (вентфасад), а не внутри - заодно все щели закроются.
Хотя м. б. раз влажности в подполе не будет, а наружное утепление не планируется, допустимо заменить роквул на ЭППС с проклеиванием швов (идеально - напылить пенополиуретан, но дорого вроде). Но тогда, если дерево в венцах зимой промерзнет, потом будет влага, которая никуда не уйдёт никогда?

 

А у меня вот так в итоге. Т. е по грунту плёнка 150мкм, залита стяжка. Между внутренними перемычками фундамента продухи 160мм, внешних продухов нет.
По внутренней стене фундамента пеноплекс 100мм, и на 120см по грунту по периметру изнутри листы пеноплекс 50мм, а всё остальное подполье изолон 8-10мм.
Вот на фото труба 110 из подполья, на днях буду делать её выход на крышу.
На конце трубы вентиляции подполья поставил тройник 110-й закрыв днище заглушкой типа остойник конденсата как тут в ветке посоветовали. Всё верно?

Т. е теперь могу класть на балки лаги и поверх доска 40 и фанера 18?
Никаких утеплений пола, пароизоляционных плёнок можно не класть?

 

А вообще-то надо паклей щели забивать с обеих сторон.

 

Комментарий вбок. Я бы ещё положил минвату на ЭППС до стены с минватой, чтобы закрыть цоколь, который будет промерзать снаружи.
А зачем на балки лаги, или провисают и в центре ни на чём не лежат? Вроде идут достаточно часто они. У меня прямо к ним прибивали фанеру.
И что это там за белые трубы? Не водоснабжение ли? Не боитесь на них летом конденсата с намоканием минваты, а зимой переохлаждения? Может надо их зачехлить?

 

вата опускается вплоть до обвязочной доски, а там уже пеноплекс.
Я хочу пароизоляцию крепить так, чтобы пристеплерить её на пеноплекс чтобы не было щелей.
Про трубы и щели - дом сезонный, проживание от 0+ и все трубы (вода и сантехника) смонтированы с требованием уклона чтобы перед зимовкой включить краники и вся вода автоматом стекла в септик т. е трубы будут зимовать пустые.

 

5 см ваты я бы всё равно положил сверху (закрыть щель между ЭППС и брусом нижним - или пропенить) - пароизоляция - это просто плёнка.
Ну а летом то всё равно хол. труба будет в конденсате. И вообще надо готовиться по максимуму к круглогодичному проживанию. Поэтому обе - "зачехлить".
И кстати, что там делает вата в стене - или это основной утеплитель (типа слоя 3), а дальше дерева нет?

 

15см базальтовая вата, ветрозащитная плёнка, вентзазор, osb 9мм, мокрый фасад по пенопласту 50мм.
А что чехол для труб спасает от конденсата?

 

1. Тогда понятно. Не ясно правда для меня, зачем утепление после вентзазора (но это не в тему).
2. Есс-но не чехол, а трубный утеплитель (серый чулок). - Ещё как спасает. А по осени (да и летом и при приездах зимой) труба горячей воды не так будет остывать тоже.

 

50см пенопласта это чисто демпфер для стыков osb/цсп чтобы по швам листов трещины по штукатурке не пошли со временем.
А вентзазор как подстраховка чтобы под стеной не гнил osb, это несмотря на то, что дом сезонный, между цоколем и фундаментом щёлочка вентиляции и вентзазор выходит под крышу с полностью перфорированными софитами, плюс ветрозащитная плёнка Изоспан-AM т. е дышащая - страхуюсь как могу чтобы сберечь свою прелесть.
Ну...только фасад в 300тыс вышел ясное дело задача сберечь его...

Так про серый чулок поподробнее, можно его сейчас на трубы одеть?
Одевать только на те части что внутри стены или на все части?
Одевать и на горячую и на холодную трубы?
На трубу полива, которая идёт через дом - не надо?

 

1. А, это наружная отделка. Неплохо. Вентзазор ещё не дает впитаться влаге в вату и выводит её из дома. Я делал цокольным сайдингом (красить не надо потом), пенопласт смутил. Тогда только непонятно, какую ещё пленку собираетесь делать внутри дома - она лишняя вроде.
2. Можно, утеплитель разрезан и склеен, ножом легко дорезается и нахлёстывается, потом серый скотч.
3. Горячую - точно везде (иначе дольше сливать остывшее), холодную вне стен, если конденсат не смущает - то не обязательно. В душевой у меня трубы лежат открыто, я не стал там одевать (но это всего метра три).
4-5 - см. выше.
Типа энергофлекс, цена год назад была ок. 12 р/м (Д18/9 - на трубу 16).

 

так самой главной плёнки в каркаснике пока нет - пароизоляции утеплителя "изнутри"

 

Это всё же не в тему. Но моё понимание таково: пары из дома должны уходить естественным путём в вату, оттуда - в вентзазор через мембрану. В деревянном точно так (брус, бревно). @chicken-A, - большой специалист в этих вопросах.

 

в деревянном наверное т. к слой дерева греет.
А в каркаснике греет утеплитель в стенах и если он подсыреет от пара, то все закоченеют и умрут...
Короче в любом пироге каркасника изнутри пароизоляция.
У тёщи в брусовом, вроде, тоже сделана.

Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:

• не учитывают возможность появления точки росы;
• не монтируют пароизоляцию;
• устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
• не проклеивают стыки пароизоляции;
• не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.

Как их избежать? Ответ один – применять надёжные и отработанные годами схемы пирога каркасной стены.

1. Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой

Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.

По мнению Linkozavr, классический пирог каркасной стены, (изнутри – наружу) это:

1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.

2. Пароизоляция.

3. Утеплитель (минеральная вата).

4. ОСП.

5. Ветрозащита.

6. Внешняя отделка, например, сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке.

В каркасной стене каждый элемент выполняет строго определённую функцию.

Денис Резниченко (ник на форуме silent):

– Пароизоляция ставится изнутри, т. к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т. к. она предотвращает продувание утеплителя ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.