Каркасная баня 4,5х6 с щитком - от 3D модели до ...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Анатолий704, после испорченного вчера светодиодного прожектора под потолком в парной , думаю, что для 60 светодиодов на 1 м больше вероятность их перегрева при внутренней установке без теплоотвода.
30 шт. на 1 м светят у меня вроде бы достаточно ярко (в темноте).
Опять же цена вопроса, если их придется менять).

 

https://www.forumhouse.ru/posts/18755832/

 

Юрий11143, спасибо за отличную тему про баню, и щиток, прочитал все не увидел, как организован слив в бане, и как решается вопрос по утилизации стоков. На фото видел. что участок может подтапливаться дождевыми водами. У меня баня стоит на сваях, в прошлом году заложил канализацию, на грубину 0,5 м, сейчас весной вода стоит на уровень земли. Думаю какой септик применить. Удачи вам в предстоящем дачном сезоне.

 

@koks154, спасибо за отзыв !

Слив в бане пока только из унитаза в с/у, остальные сливы (трапы в ПО/МО и пр.) еще предстоит устроить.

В расположенный рядом с баней септик. Схема подключения бани к септику была в начале темы.

На тех фото участки, расположенные много дальше и ниже по рельефу местности, наш участок достаточно сухой (УГВ примерно 2 м).

Наверное, есть смысл проконсультироваться в профильном разделе?
Лучше бы как то отвести воду с участка, если есть такая возможность.

И Вам успешного завершения устройства своей Бани и скорейшего запуска ее в эксплуатацию!
!

 

Всем привет!
Небольшой отчет) по выполненным работам в этот заезд.
Подвел в баню из дома воду и электричество под землей (до этого была временная "воздушка").
Траншею прокопал точно над канализационной трубой (от дома до септика).
Поскольку место слива воды из трубопровода в канализацию получается довольно близко к поверхности, водопровод, по факту, "мелкозаглубленный").


В значимый мороз и при отсутствии заметного расхода воды, труба будет опорожняться (на ночь) через сливной клапан DEBE, вкрученный в тройник ПНД (как сделано в скважине) и заведенный в заглушку отвода "рыжей" трубы.
При этом вода будет запасаться в 100 литровый ГА, который будет размещен в МО.
Кроме того, с обоих концов в трубопровод "дом-баня" будут заведены греющие кабели для возможного дневного прогрева и на случай замерзания воды. Как сделано на трубе "скважина-дом".
Трубная изоляция водопроводной трубы ПНД 32 - стенофлекс 42х13.
В "голой" ПНД 32 кабель ВВГ-нг 2х4.

Засыпка траншеи, подача воды из с/у дома (левый стояк) и приемка ее в с/у бани на бачок унитаза и временную точку водоразбора)

Далее из бани удалены все пустые ведра), кроме маленького для заливки бачка автономного печного водонагревателя. Следующий этап - разводка по бане ХВС и ГВС полипропиленом, обвязка электроводонагревателя, смесителя и пр.
Из мелочей - устраивал еще блок выключателей в тамбуре)...

Ну и "сельхозработы" также никто не отменял)


Всех с праздником!
Всяческих успехов и хорошего настроения!
!

 

Всем привет!
За прошедшее время, из-за различных иных дел, продвижения по бане небольшие, только по части ХВС и ГВС.
Оформлен узел ввода воды в с/у:

В стояк ПНД 32 ближе к зиме заведу греющий кабель.
От 1" коллектора полипропиленовая труба d25 идет поверху через тамбур в МО.

3/4 коллектор, труба d25 на ГА (50 л), обвязка d20 бойлера (30 л, inox) и смесителя на раковину и душевую лейку:

Как говорится в таких случаях, полипропилен "паял" впервые .
Кое что нужно будет потом подправить - оформить уклон трубы ГВ от бойлера к смесителю, поменять "американку" 3/4 на входе в трубу к ГА с d20 на d25 и пр.
От свободного штуцера коллектора через кран протяну позднее трубу d20 для заливки бачка печного теплообменника.

К слову сказать, купленная 80 см гибкая подводка 3/4 для присоединения ГА оказалась "неуплотняемой" , что неудивительно при таком маленьком диаметре уплотнительного буртика.

Пришлось воспользоваться купленной ранее сильфонной подводкой на 3/4 с правильными размерами под прокладку в накидной гайке.

/Ввод кабеля в вентилятор сделаю получше и просиликоню примыкание раковины к стене/.
Все работает, горячая и холодная вода течет из крана и из лейки в раковину.
Правда затем в ведро.
Далее буду подключать слив из той раковины (и будущие трапы в МО и ПО) к стояку в с/у.
Пока все.
Всем всяческих успехов и хорошего настроения !

 

@Юрий11143, огромное спасибо за тему. Начал пилить кирпич в гараже по Вашей порядовке. Вы пилили кирпич ровно пополам или половинки меньше? Я пилю пополам тогда не получается ширина 253 мм, а получается шире. И почему 253 мм если кирпич 250 мм получится ступеньками?
Ещё у меня вопрос: придётся убирать один ряд щитка т. к. потолок у меня ниже, получиться не будет колпака и задвижка летнего хода будет в одном ряду с входом трубы печки можно ли так сделать?

 

@mor13, Вы правы, размер 253 мм на порядовке некорректен, надо исправить на 250 мм (ширина щитка - "один кирпич"). Действительно, если пилить кирпич ровно пополам, будут заметные ступеньки в кладке. Поскольку 2х65 (две толщины) +2х3 (два шва) +125 (половинка кирпича) - 1 (условно, половина ширины пропила) = 260>250 (длина кирпича в следующем ряду). Т. е."половинки" на самом деле д. б. заметно меньше половинок.
Не знаю чем и как Вы там пилите, но у меня ручная резка кирпичей в размер начала получаться далеко не с первого ряда). И то уже после покупки мощной 230 мм Макиты с плавным пуском и перехода на "алмазный" диск, что позволило резать быстрей, точней и, главное, быстро подгонять в размер "фрезеровкой" кирпича стальным диском. С обычным диском так не сделать, травмоопасно!
И да, на ступеньки кладки в 1-2 мм я точно не обращал внимания).
Также лучше не резать кирпичи больше чем на 1-2 ряда, с проверкой размеров при выкладывании "на сухую" и последующей корректировки "пиления" в четных и нечетных рядах.

По второму вопросу. У меня вход трубы между рядами, так проще сделать, вырезая половинки отверстия в разных рядах. Т. е. в один ряд с ЗЛХ делать вход трубы точно не надо.
Опять же, если убрать один ряд (а не два), надо предварительно прорисовать порядовку. Иначе могут возникнуть сложности с размещением входа трубы в кирпичах, ЗЛХ на стыке кирпичей, переходом от щитка к трубе, перекрытием щитка и пр. Сейчас, как мне кажется, эти моменты оптимальны.
И, возможно, при заводе трубы печи в уровень ЗЛХ будет больше поддымливать при закрытии той задвижки. Лучше проконсультироваться по этому вопросу и отсутствию колпака в щитке у Сергея 5_6 в его теме.

 

Еще по поводу экспириенса) резки кирпича.
Мне было проще предварительно размечать линию реза по всем 4 сторонам. Если надо было разметить в конкретный размер, использовал угольник. Иногда использовал второй кирпич поставленный на бок (1/2+1/2) или положенный плашмя (1/4+3/4) рядом с вертикально стоящим размечаемым на столе. Поворачивая размечаемый кирпич, очерчивал линию реза по контуру. Далее делал неглубокие пропилы по разметке с узких сторон кирпича. Потом резал по обеим широким сторонам, контролируя направление реза с двух сторон по вышеуказанным пропилам.
При такой последовательности действий было проще обеспечить перпендикулярность реза. "Выкидыванию" кирпича из под инструмента препятствовали прикрученные к верстаку деревянные планки. После того, как кирпич разваливался на две части, как говорил ранее, проходил кромкой того же стального отрезного диска по плоскости, выравнивая ("фрезеруя") ее или корректируя размер.
К сожалению, не сразу перешел на резку шамота с обычных бакелитовых на "алмазный" 230 мм сегментированный диск. Вес мощного инструмента ощутимо помогал резке. Грубо говоря, если ее придерживать ровно, то эта "болгарка" просто перерезает кирпич собственным весом). Одного этого китайского) диска мне уже хватило до конца всех резок шамота и далее красного кирпича на трубу. Еще использовал менее мощную Макиту с 150 мм "алмазным" же диском для более "тонких" работ. Могу предположить, что этих 2-х дисков мне хватило бы на весь щиток, т. к. по окончанию работ они были еще вполне себе режущими. Третью маленькую УШМ на 115 мм диск использовал для шлифовки лепестковыми кругами, ею можно было работать одной рукой. И применял дрель с сверлом по бетону для высверливания кирпича под узкие пазы и пр. Далее выламывал те пазы зубильцем и молотком.
Также заметил, что хорошо промоченный шамотный кирпич режется ощутимо легче, типа как сырая репа). Но опасаясь изменения свойства материала, в основном резал сухой кирпич, вымачивая шамот только на сложной резке под задвижки, трубу и пр.
Как то так.

 

Для резки кирпича сделал приспособление для болгарки. Режу самым дешёвым алмазным диском 125 мм с подачей воды с одной стороны передвигая кирпич в направляющих, затем переворачиваю кирпич и с другой. На один кирпич уходит секунд 30-40. Спокойно отрезаются от кирпича пластинки толщиной 4 мм.

 

@mor13 - здорово ! У меня до приспособы не дошли руки .

P. S. Подумал тут, если выкидывать 1 ряд (а не 2), то, возможно, надо начинать класть щиток уже иначе. Короче), повторюсь, Вам нужна, скорее всего, своя порядовка.
И я бы все таки пошел по пути укорачивания трубы, но завел бы ее ниже ЗЛХ.
Могу конечно ошибаться.
Успехов!

 

@Юрий11143, думаю убрать 16 ряд, а дальше немного переделать.
Трубу укоротить проблемно, т. к. куплена русалка с водогреем и так уже подрезал сколько смог.

 

Я использовал порядовку @Юрий11143, только первые пару рядов. Потом поняв принцип клал щиток так как мне надо.

 

Ещё подскажите надо ли чем-нибудь грунтовать бетонную плиту перед кладкой первого ряда из красного кирпича, завтра начну ложить.

 

@mor13, лично я ничем не обрабатывал бетон перед кладкой первого ряда из красного кирпича.
Насколько это верно или неверно сказать Вам, к сожалению, не могу.