Домик в Смоленске

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я вчера был у знакомого который строитель, в его собственном доме из обычного бруса. щели реально в 2 пальца кое где. Нагели там есть разумеется.
В моей бане из профбруса на гвоздях которая уже уселась нет ничего подобного.

 

Ну и какой же он строитель? Наверное как я балерина. Возможно у него подвис брус на его нагелях. Иначе откуда такие дыры?
В общем еще раз. Строить можно из всего. Но соблюдать для каждого варианта все что положено. Иначе расходы на исправление превзойдут все ожидания.

 

не подвис а крутнуло брус. Отсюда и щель.

 

Вот сейчас мне важно правильно обозначить задачу строителям, что и как должно быть. не упустить нюансы. Проговорить и позже обозначить в договоре все, что может влиять на качество сборки и на эксплуатацию впоследствии. Для того я здесь и для того прошу советов.)

 

Так и планируется. Теперь и утепление пола/потолка я перенесу на второй этап.
Я на форуме только второй день, пока не понял как писать в личку. Как только пойму, напишу Вам название той конторы, с которой планирую завязаться по силовому комплекту. Может Вы их знаете или слышали о них. Может посоветуете или отсоветуете.

 

Чтобы так крутнуло, надо чтоб нагель не удержал. Значит его там просто нет, где он должен быть. Или замка в углу, который также удерживает от кручения.

 

На этот момент у меня сложилось следующее представление.
Профилированный брус камерной сушки собранный с применением деревянных нагелей обеспечит высокую вероятность того, что в процессе усадки его не завернет пропеллером, не образуется щелей меж венцами. Оконные проемы на первом этапе вырезать в полной мере не нужно, а резать оставляя брус через два-три венца. Те же проемы, что вырезаны полностью, например входная дверь, окосячить сразу.
Какой же посоветуете делать рубку углов? Я уже слышал мнение о том, что теплый угол актуален только при заводском запиле. Что посоветуете в моем варианте с пестовскими? Этот же вопрос относительно торцевой стыковки бруса в венцах. Как это сделать правильно с учетом привлечения пестовских мастеров?
Внешние стены предполагаются из ПБ камерной сушки сечением 150х190. Внутренние перегородки из ПБ камерной сушки сечением 150х150. Нет ли каких хитростей при сборке внутренних перегородок?

 

"теплый угол" в понятии пестово это то что изображено на картинке. Данный стык не делают на заводе. В заводском исполнении обычно делают перерубы т. е когда брус торчит на 20 см по углам. я не слышал про подобное производство в Пестово. ближе в Твери.
торцевание бревен встык нормальный процесс. обычно там может поЯвится щель 1-2 мм которую надо законопатить просто.
внутренние перегородки пестовцы просто врезают в наружние стены т. е выпиливают проем 150 мм шириной и глубиной 3-4 см и в нено ставят внутреннию стену.

 

В проекте неплохо бы чтоб левая стена тамбура была на одной линии с стенами комнат. это придаст жесткости внутренним стенам всех комнат. т. е вам надо расширить тамбур или расширить все комнаты слева

 

Значит "теплого угла" в пестовском исполнении опасаться не нужно, как и торцевых соединений? Выждать год усадки/усушки, затем тщательно проконопатить и те и другие соединения и этого будет достаточно? Относительно планировки, менять бы не хотелось. Пока оставлю так. Но если на уровне согласования этого варианта с пестовскими возникнут вопросы с их стороны, придется подумать. Хотя проект они видели и вопросов относительно недостаточной жесткости конструкции у них не возникло.

 

Ну такой угол лучше чем если будут делать переруб бензопилой но хуже переруба в заводских условиях. К теплому углу после сборки уже будет не подобратся. Надо чтоб при сборке там льноджут закладывали. Через пару лет подконопатить еще углы где доберетесь и зашить доской т. к бревна с торца промерзают сильнее чем поперек волокон. Можно под доской утеплить напыляемым пенополистеролом. Есть такой в баллонах продается. Потом кину ссылку. Или простой монтажной пеной что почти тоже самое.

 

Благодарю за советы, @Sergant76. Сейчас я пытаюсь понять, насколько мне посилен альтернативный вариант. А именно заказать домокомплект на заводе, а затем собрать его на участке силами понимающих суть вопроса людей.)

 

Это был бы более правильный вариант Ориентироватся на цены примерно такие- профбрус 10 тыс за куб. Работа 2 тыс руб за куб стен и лаг полов. Отдельно кровля с стропилкой примерно 800-1000 руб за м2 площади кровли.
Пиломатериал на кровлю и лаги полов думаю в 10 кубов уложитесь т. е порядка 60-70 тыс руб.
Ну и транспортные расходы примерно 35-40 руб за 1 км от места покупки бруса до вас и обратно. На ваш дом теоретически может хватить одной машины.

 

+проект тыс 15, нагели, псулы, джуты, метизы тыс на 50.

 

Советую размеры дома чуть увеличить до типа 11.4х11.4 по осям. Чтобы 2 бруса 6 метров влезли с перерубами. Это если делать из профбруса или клееного бруса с перерубами. Данный шаг позволит очень хорошо сэкономить на отсутствии обрезков которые порой до 10%. Лучше обсудить это с архитектором. Сейчас у меня как раз подобная проблема из-за не совсем хорошо выбраных габаритов. Но увы у меня уже стоит фундамент и менять теперь проблематично.