Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@ZlataZero, процитировали только мой текст, Вашего ответа не видно.

 

Вроде под вашей цитатой есть моя писуля...

 

Теперь вижу, глюк форума наверно
Да, чем плотнее, тем холоднее арбомонолит. Утепляет ведь воздух между частицами утеплителя. Воздуха в рыхлом больше, вот он и теплее и легче.

 

На чердаке лежит слой просто опила с известью, НЕ монолит, с меньшим содержанием извести. Зато слой порядка 40 см. К краям чердака делается слой потолще, как-бы запас для подсыпки если что. Если вдруг в стене произойдет усадка (чего быть не должно, ибо монолит), чем-нибудь типа швабры подпихивается опил из заранее сделанного запаса на стену. Час работы.



P. S. Насыпной утеплитель в горизонтальных перекрытиях СНиП разрешает, в отличие от стен.

 

Есть более интересный вариант. Это монолитный дом с использованием несъемной опалубки Велокс. Технология интересная и продуманная. Снаружи и внутри щепоцементные плиты толщиной 25 и 35 мм. Составляющими компонентами при их изготовлении являются: древесная щепа хвойных пород (около 90 % объема плиты), цемент, силикат натрия, сульфат алюминия, вода. Для внутренних стен такая несъемная опалубка устанавливается без утеплителя. Для наружных стен к внешней плите изнутри приклеен пенополистирол ПСБ-С 25. После заливки бетоном вся конструкция становится единой монолитной и хорошо утепленной стеной. При толщине слоя ПСБ-С 120мм стена получается с R порядка 3,5-4 м²·°С)/Вт (а требуется для Пскова 3 м²·°С)/Вт) Размеры одного блока опалубки получаются длиной 2000 и высотой 500 мм. Стоимость такого утепленного блока наружных стен получается 1100 руб. Комплект из двух щепоцементных плит для внутренней опалубки стоит 500 руб. Такой вариант безусловно дороже, чем каркасная стена, но очень энергоемкий, прочный и экологичный. Но как вариант для рассмотрения имеет место быть.
Есть еще вариант несъемной опалубки из пенополистирола ПСБ-С-25 (но это для тех кто не озабочен и не напуган "страшилками" о вреде пенополистирола). Но для собственного строительства, учитывая что опалубка очень легкая, строить легко. Надо небольшую бетономешалку и потихоньку заливать стены.

 

Абсолютно верно. Чем плотнее, тем меньше воздуха в материале, тем он холоднее. Чем рыхлее, тем теплее, но больше просадка.

 

Еще один мой товарищ построил дом по технологии Дюрисол. Это аналог Велокса с небольшими отличиями. Все достоинства подтверждает, но ДОРОГО. Чуть ли не 8 т. р. за куб вроде ...

 

Опалубка и в нашем с @Bambarbey методе несъемная. Но из досок, прибиваемых по мере роста стены. Так легче трамбовать послойно и R стены добавляется.

 

Спасибо. Ваш вариант получается и экологичный и теплый и дешевый.

 

Так на мой вопрос никто и не ответил
Кто будет делать стойки Ларсена? В какую сумму они обойдутся ТС? Кто будет контролировать качество засыпки и трамбовки? Кто и каким образом будет подсыпать утеплитель в стены через 10 лет: пенсионеры в возрасте за 60 полезут с мешками на крышу летом, просидев зиму в холоде или их дети, которые могут жить не за углом? Кто и каким образом будет контролировать просадку данного утеплителя? Или по холоду в доме определять?
Про теплоемкость. У ГКЛ теплоемкость хреновая и точка. Можно обшить стены хоть в десять слоев ГКЛ, результат будет все равно стремный. Если нужно нормальный ТА, привязанный некой необходимостью - сделайте бетонную стяжку толщиной 15см. Если нужно еще, то сделайте внутренние стены из полнотелого керамического кирпича. Если нужно еще, то положите на пол темный керамогранит, а не ламинат или ковролин.
Если нужен реально автономный дом, способный простоять без консервации неделю-полторы, то нужно делать исключительно ТТ-котел + водяной ТА. В зависимости от объема ТА будет разный запас времени между топками. В зависимости от наполненности дома мебелью и выбранной системой отопления, полнота использования ТА будет меняться. При теплом поле выше, при радиаторах ниже. А если вы собрались уезжать на месяц, то дом в любом случае потребуется как-то готовить. Например, выставить везде терморегулятор на температуру +5-7 градусов в помещении.
Довести эту связку можно до такого состояния, что дом вообще не будет нуждаться в отоплении, только ТА потребуется кубов на 60
Так же неплохой результат даст использование грунтового теплообменника. Это огромный плюс к автономности и экономичности эксплуатации здания.

 

@Chudodesert, стойки Ларсена это не космический корабль Сделает любой испонитель, если руки не кривые и готов работать по чертежу.
Стойки обойдутся ТС в стоимость 3-х кубов доски 150х50, распущенной на пилораме пополам. Либо, если не захотят возиться, в 3,5 куба 100х50.
Качество трамбовки советую контролировать самой ТС, равно как и если бы утепляли минватой - важный момент в стройке.
Подсыпет утеплитель, если это понадобится, сын ТС без лазания на чердак с мешками. Процесс описан в посте 454 этой темы.
Я контролирую на даче так: сверху стены сделал в паре мест фальшивые вентрешетки маленькие. Под ними отвертие в стене, через которое видно не просел ли утеплитель. Стружка в эти отверстия не сыпется, стоит колом.

Теплоемкость ГКЛ в 2 с лишним раза меньше чем у стружки. Это Вы верно написали, согласен. Поэтому приходится ГКЛ ставить не на металлокаркасе с воздушной прослойкой за ним, а вплотную к стене. Тогда стена работает как единое целое и ее теплоустойчивость гораздо выше.

Бетонная стяжка у меня имеется (не 15 см правда, а в два раза тоньше), будет ли делать ее ТС, не знаю.
ТА вещь хорошая, но стоит денег и требует обслуживания куда большего, чем монолит в стене.
Реально автономный дом стоит реальных денег, к сожалению. Исходя из опыта проживания в Бежаницком районе Псковской обл., скажу что более чем на пол дня электроэнергию не отключали никогда. Поэтому городить заранее нечто, выдерживающее полную недельную автономию, это ИМХО перебор. Но для подстраховки нужна печь. И генератор.
Дом, который может без консервации простоять зимой неделю-полторы, это прежде всего хороший тепловой контур, теплоемкий и с малыми потерями, размещенный на грунте с утепленным цоколем и отмосткой, НЕ НА СВАЯХ, с работающими в дежурном режиме ("снежинка") конвекторами.

Вы правильно в целом говорите о водяном теплом поле, ТА на 60 кубов , грунтовом теплообменнике, но не учитываете, что денег на это у ТС не хватит. Поэтому, "за неимением гербовой бумаги" предлагаю обходиться простыми средствами.

 

Вообще верное замечание, в Псковской свет ни разу более чем, на несколько часов не отключали. По поводу отъездов- конечно, собираюсь иногда в Питер отъехать. Так что домом надо без проблем управлять. Ну, я думала, ТТ -котел с Тэном с этим справится. Если хватит денег, съэкономить на чем-нибудь другом. Хотела бы котел.
Насчет конвекторов, надо посчитать. У нас свет в Псковской дороже - ночью 1,71, днем 2,85 руб.
Лучше ТТ и ТА - другое дело, стоимость ..ТА покупного...

 

Можно и котел. Но дороже. Ибо еще разводка труб Системы Отопления по дому, насос, радиаторы, управляющая электроника или механика. Антифриз опять же не полезный
И надежность ниже - сломается котел или насос или труба лопнет и все, только печное отопление осталось. Конвекторы по одному ломаются, как правило.

 

У меня вопрос по остеклению. Хотела делать больше остекления в зоне гостиной-кухни..Чтобы окна без проблем установить и держать, можно частично на эти стены пустить ОСП, как мне посоветовал проектировщик. надо ли в случае с каркасо - арбомонолитом их применять вплотную к стене, и как сильно это отразится на тепле в этих помещениях?

 

Кстати, еще момент. Почему-то очень участники темы концентрируются на R стен. А ведь это только небольшая часть теплопотерь. Нужно хорошее утепление потолка, окон, дверей. Пол либо сильно утеплять, либо делать легко утепленный по грунту с утепленным цоколем и отмосткой. Еще много тепла уходит через вентиляцию. Если сделать ватный каркасник с пароизоляцией, вентиляцию надо делать по всем нормам и греть входящий холодный воздух. Если делать стену и потолок без пароизоляции, можно сократить объем вентилирования, т. к. не только пар будет уходить через стену, но и углекислый газ.