Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы и так и сяк считали, пришли в выводу, монолит проще и дешевле на круг выходит. Меньше вероятности сбоя. У нас не Финляндия

 

Простите, а доска здесь где? Видно плохо, конечно, но если судить по длине, то это клееный брус. Да и сечение там много больше, чем 50х150. К чему вы это вывесили вообще?
Кстати, а утепление этого каркаса тоже кострой?

Так чем дороже-то? Вообще, разница у нас сейчас получается исключительно в стоимости утеплителя. Цена утеплителя далеко меньше 10% от стоимости дома. Так о чем мы вообще спорим-то?

Или за счет уменьшения сроков строительства. Или за счет уменьшения количества этого материала.

Не сырая, а уличной сушки. Это немного разные вещи все-таки.

Далеко не факт, что доску на фасад нужно будет вообще строгать.

Подозреваю, что камень в мой огород
Повыше написал, что далеко не факт, что ее вообще потребуется строгать. А еще я строительные реалии вижу каждый день, трижды в неделю выезжаю на объекты и провожу там в сумме часов 20. Так что не надо про оторванность

Какой домокоплект вы изготавливаете на заводе? Доску в размер по длине напиливаете? Или стену
целиком собираете, а потом панелевозом на объект?

Т. е. все-таки будет в конструкци пароизоляция и ветрозащита, верно? Соответственно вся разница заключается лишь в утеплителе, правильно: либо 200мм. ваты с простым и дешевым каркасом, либо 300мм. костры с более сложным и дорогим каркасом. Все верно я написал?

Собственно, доска уличной сушки мало чем будет отличаться от той, что по ссылке. Есть вероятность, кстати, что там тоже доска уличной сушки.

Чем комфорт выше? Экологичный утеплитель, так же как и вата, укутан со всех сторон пароизоляцией и ветрозащитой. Никакого "дыхания" через стены происходить не будет. Теплоемкость костры и ваты явно малы. Ни в какое сравнение не идет с бетонными полами, самим фундаментом, потенциальным ТА и т. д.

Скат кровли в центральной части близок к 45 град. При этом стропила должны остаться открытыми. Пока планируется стропила 100х150, утепление сверху. Собственно, у меня всего 2 вопроса:
1. Какой толщины нужно положить слой утеплителя в такую кровлю и как организовать его укладку?
2. Как организовать возможность подсыпать дополнительный материал в случае его усадки?

Вот в этом сама фишка. Вопрос не в том, какой материал хуже или лучше. Вопрос в том, на какой материал укажут ваши тараканы в голове
Этот процесс не поддается здравому смыслу и обычной логике

За так, как на фото, выгнал бы строителей и по судам затаскал. Еще и демонтировать все это дело заставил бы.
Неужели так тяжело выкопать траншею пошире и сделать там опалубку из хотя бы дюймовки с частыми распорками? Или так тяжело подушку из песка и щебня сделать?
@nir, зачем под дом весом 50-60 тонн фундамент с несущей способностью на 2-этажный кирпичный дом? У ТС грунт - песок. Выкопать траншею, засыпать и утрамбовать песком и щебнем, сверху опалубку и обычную ленту 30х60. Зачем что-то придумывать?

 

Эти фотки иллюстрации экономии..я так не делаю..)
Работа по фундаменту вот. https://photoshare.ru/office/album.php?id=277645

 

Теплоемкость:
Каркас: 15 кубов дерева = 9000 кг. 9000 х 2,3 = 20700 кДж/C
Печь 3000 кг. 3000 х 0,92 = 2760 кДж/С
Стяжка 4 куба бетона = 9600 кг, 8840 кДж/С
Итого: 32300 кДж/С

Обычный каркасник со стяжкой и печью:
32300 кДж/С и в нем
20 кубов ваты = 1000 кг. 1000 х 0,84 = 840 кДж/С

Итого: 33140 кДж/С

Каркасник с кострой со стяжкой и печкой
32300 кДж/С и в нем
36 кубов костры с известью по 350 кг/м3 = 12600 кг 28980 кДж/С

Итого: 61280 кДж/С

ТА Ваш гипотетический запасет 2000 х 4,16 = 8320 кДж/С (в три с половиной раза меньше костры).

Это я еще утепление крыши не учел, с ним еще больше разницы.

Зато разница в теплоустойчивости и экономия на ненужности ТА для моего дома очень легко в цифрах просчитываются

Вы, перед тем, как что-нибудь этакое ляпнуть, прикиньте на пальцах хоть. А то частенько такие ляпы пока что у Вас ...

А мои тараканы и тараканы ТС - это святое. Научитесь уважать предпочтения заказчиков!
(к @Leo060147 тоже относится )

 

Кстати пароизоляция у @nir не обычная, а VCL, т. е. пароограничитель (частичный).

 

@cas1973, мы учли далеко не весь дом, поэтому сравнение некорректно. В данном объеме да, теплоемкость костры имеет большую долю. Если к этому мероприятию добавить внутреннюю отделку, фундамент, бетонный пол (ТС решила делать пол по грунту, а это значит, что стяжки будет не 4см, а раза в 3 больше), предметы мебели и т. д., влияние теплоемкости утеплителя в стенах станет не таким заметным.
Ну и самый главный вопрос - к чему так стремиться наращивать теплоемкость? Мы понимаем, что имеет место 2 варианта отопления: электрические конвекторы или ТТ-котел. Оба варианта подразумевают постоянное отопление, а не временами. Так зачем наращивать теплоемкость?

Так спору нет. Но речь ведь шла о том, чтобы все оббить дюймовкой и засыпать костру с трамбовкой? Откуда теперь пароизоляция-то вообще взялась и куда делать оббивка стен с двух сторон дюймовкой?

 

Да сколько можно об этом писать...Да, домокомплект. Нет, не панелевоз. Доска пилится и собирается в панели...уже с наружной обшивкой. без костры.

 

Только кровля. Там и пароизоляция, и мембрана.

 

@Chudodesert, мебель, отделка будет иметь дополнительную, много меньшую теплоемкость, чем конструктив дома. Если учесть еще костру на чердаке (12500 кг х 2,3 = 29000 кДж/С) против крох от ваты и против дополнительных 8 кубов бетона (8х2400х0,92 = 17600 кДж/С), это превысит вклад от всего остального.
Только вот в упор не пойму, зачем стяжку делать такую толстую?

Теплоемкость увеличиваем, чтобы топить печь один раз в сутки:

(Теплоемкость показывает, сколько энергии нужно дать дому, чтобы его температура выросла на 1 градус. (Или сколько энергии отдаст дом при остывании на 1 градус).

Соответственно, имея нагретый дом до 25 градусов с теплопотерями 3 кВт*ч, ватный каркасник со стяжкой и печью остынет на 5 градусов за 5*33000/3600/3 = 15 часов (1,5 топки в сутки)
Каркасник без стяжки и печи за 5*21540/3600/3 = 10 часов (2,5 топки в сутки).

Каркасник с кострой со стяжкой и печью за 5*61280/3600/3 = 28 часов (одна топка в сутки)

Т. е. дом бесплатно выполняет функцию ТА.

Система отопления, насколько я помню, предполагается кирпичная печь (небольшая) + конвекторы, которые подхватывают, если температура ниже, скажем, 20 градусов будет.

 

Как разрез дома опубликуете-так сразу и объясню.
Кстати..может с разреза уже спроектированного фундамента начнем? (я так понял, подрядчик уже готов бетон заливать) Очень любопытен конструктив и расчет...

 

Таки зачем собирать панели в каркасном доме, объясните? Стены каркасного дома в нашем случае поднимаются за неделю. При этом не надо ничего ни откуда везти, что-то где-то изначально готовить и т. д. Даже стойки Ларсена на месте можно собрать без особых проблем при наличии толкового проекта.
Т. е. я понимаю, зачем буржуи делают панели. У них это полностью законченное изделие. У нас же это полуфабрикат, который надо дорабатывать на месте. Или вы считаете, что циркуляркой пилить доски на месте дольше или хуже?

 

Ровно затем же, почему вы покупаете мебель, а не лист ДСП и не приглашаете супер-мастера в квартиру сделать шкаф. Готовые детали-проще, качественнее, технологичнее.
Посмотрите на панель внимательно..Мне проще делать на производстве, но наверно из Самары виднее, что в построечных условиях на участке за неделю все делается супер-пупер..Не уверен...)

 

Ну, к примеру, имитация бруса внутри дома - это примерно 4,5 куба леса. Как бы почти четверть от общего объема леса. Сюда еще надо добавить что-то на потолок - тот же брус, ГКЛ или еще что-то? Сюда же надо добавить еще 4 куба леса на полу (допустим, ТС захочет половую доску делать)
Про мебель тоже не согласен. Ковер на стене имеет отличную теплоемкость, его фиг нагреешь и фиг остудишь

Все правильно. Только топить мы должны пропорционально. Т. е. одна топка в сутки в доме с кострой должна дать столько же тепла, как и полторы топки в сутки в доме из ваты. Т. е. либо мы два раза в день ходим по одному разу и кидаем в топку одно полено, либо ходим один раз в день и кидаем два полена.

Еще раз поясню. Это нужно в том случае, если отопление планируется прерывать, например приезжать в дом через день или топить электричеством на ночном тарифе, то теплоемкость нужна.
Если отопление не прерывается, то теплоемкость не имеет никакого значения вообще.
Пример подобного я где-то уже приводил. Здание Технониколь, дырка в стене 6х6м, затянутая обычным полиэтиленом в 2 слоя. Внутри 2 газовые пушки. Внутри люди в трусах ходили, хотя дырка на улицу. Это я к чему. При постоянной подаче потребного количества тепла теплоинерционность конструкции перестает иметь значение.

Т. е. вы человека определили в кочегары. При этом человеку однозначно потребуется ТА, чтобы можно было не бегать постоянно подкидывать дров, т. к. одна полная закладка печи сначала приведет к повышенной температуре, а потом к пониженной.
Как раз первичной должна быть электрическая система, а печка на подхвате, если свет отключат или за окном сильно холодно.

Посмотрел внимательно, два раза. Ваша панель - это рамка из 14-и брусков, отпиленных под углом 90 град. Из них собирается объемная конструкция (кстати, не имеющая ни одного элемента жесткости), насколько я понял, на саморезы. Задам еще раз вопрос - что в этой панели требует заводских условий изготовления?
Поясню причины своего скепсиса. Когда я строил себе цех (он у меня, кстати, каркасный, с утеплением пенопластом и обшивкой проф. листом) мы пилили все на месте. Конструкция - арочный ангар. Всего 12 арок высотой 4,5м и шириной 6м. Каждая арка состоит из 12 сегментов. Всего ушло 144 детали. Использовался брус 50х100. Так вот, нам на распил 24-х досок на 6 частей каждую под разными углами (деталь имеет форму трапеции) понадобилось примерно 1,5 часа. Работало 2 человека, подготовка к распилу заняла еще примерно 30-40 минут. Для распила использовалась пила Bosch GCM 12 GDL с родным диском по дереву.
Отсюда я делаю вывод, что аналогичный объем деталей для дома может быть выполнен за аналогичное время. Т. е. 2-3 человека за два дня способны напилить вообще все детали на каркас дома. Единственное условие - это точная карта реза.
Для справки, данная пила способна за раз резать 4 доски 50х150. При должной сноровке и прямых углах реза скорость распила будет ограничена скоростью подачи доски в пилу. 4 человека распилят 15 кубов леса за день.
Теперь еще раз спрошу, зачем делать непонятный полуфабрикат и куда-то его везти, когда все тоже самое можно проще и дешевле сделать на месте?

 

@ZlataZero, Как делать надежные и экономичные фундаменты для индивидуального дома подробно и квалифицировано описано в книжке Сажина В. С. "Не зарывайте фундамены вглубь".
Задайте в поиске - Сажин В. С. "Не зарывайте фундамены вглубь", скачайте. Книжка очень полезная.
Сажин Владимир Степанович доктор технических наук, профессор, заслуженный строитель РФ. Многие годы посвятил проблеме фундаментов для строительства малоэтажных зданий. Он научно обосновал эффективность применения мелкозаглубленных фундаментов, конструкции которых приспособленны к неравномерным деформациям оснований.

 

Хочется поспорить с вами на деньги. ровно на рупь. Предлагаю эксперимент..Вы на любой своей стройке сделаете такую панель-(просто и дешево..торцовочник у вас есть) И я пофоткаю предлагаемую мной панель. Вы делаете из сухого на воздухе пильного материала, я -естественно из сухого строганного...И наружку-я строгаю, вы нет. Ну и сравним прям тут в теме.