Дом для ПМЖ для двух молодых пенсов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@cas1973,

Спасибо вам за которое по счету терпеливое объяснение своего варианта теплого пола. КЛАСС!

 

А насчет стропильной системы видимо не очень понятно мысли изложил. @Chudodesert даже не опровергает

 

Это тогда надо высокий фундамент делать. Чтобы подпол был хотя бы метровой высоты. А это ведет к перерасходу бетона, повышению трудоемкости и естественно цене. Если делать по такой схеме, то высота пространства под деревянным полом должна быть небольшой, например 150-200 мм. Тогда имеет смысл в такой схеме. Но никакого места для хранения ненужных вещей там однозначно не будет. Тем более всякий хлам под полом будет мешать циркуляции воздуха. Да и мышкам может понравится

 

@Leo060147, вижу советскую школу проектирования Тот самый дядя-строитель, после бурных обсуждений моей схемы (вплоть до выражений "фигня полная" ), тоже залил утепленную стяжку. И действительно сделал 150 мм до лаг. И ничего туда у них не положить, и доступа к коммуникациям нет.
А у меня вполне на корточках можно перемещаться, т. к. к 50 см высоты по фундаменту еще 20 см высоты лаг добавляется. И можно легко передвигаться под полом.

Хотите угадаю, вынос кровли с фронтона, в традициях советской школы деревянного домостроения, за счет обрешетки делаете? (Дядю еле еле убедил сделать нормально. Снеговая нагрузка у нас 320 кг/м2).

 

Вы немного некорректное сравнение привели. Финишное покрытие оно будет при любом типе пола.
Суть в том, что глобальной разницы по материалам и работам между вариантами нет
В каждом из вариантов есть подготовка основания, утеплитель и его укладка, стяжка с ее доставкой.
В вашем варианте меньше стяжки, нет арматуры, зато есть лаги и покрытие плоскости. В варианте теплого пола нет лаг, нет покрытия плоскости, зато есть арматура, побольше песка, а вот количество работ (а главное ее стоимость) вполне сопоставимы. Т. е. трамбовать за один слой 10-15см. песка или за 2 слоя 30см. песка не принципиально различаются между собой. Уложить ли 4-5см. стяжки на песок или 10-12см. бетона на тот же песок тоже сопоставимо по цене. Арматуру вязать не надо у вас, а перекрытие по балкам не надо делать у нас

Какой у вас рост, если не секрет?
Я к тому, что я при своих 172см. с трудом помещаюсь под обычным столом, высота которого 80см. Т. е. при высоте 70см. я помещусь, конечно, но долго в такой позе я не просижу. А еще надо как-то между лагами перемещаться, где высота будет 50см.

Вообще, если позволите, я резюмирую свое личное мнение. Предложу вот такой вариант:
1. Снять грунт, положить геотекстиль, выровнять поверхность трамбованным песком с толщиной 10-15см.
2. Уложить ПСБ-С-25 обязательно в 2 слоя по 50мм. А лучше 100мм и 50мм., разница в цене небольшая
3. Залить стяжку толщиной 5см, можно без армирования, можно кладочной сеткой армировать из 4-й арматуры.
4. Сделать нормальные полы по балкам, поверх которых, между финишным покрытием и балками натянуть пароизоляцию.
5. Организовать управляемое движение воздуха из помещения через подпол на выход или с улицы через подпол на вход.
6. Пространство подпола (а это где-то 40см. высоты + лаги) использовать для разводки всех видов коммуникаций, а это электрика, канализация, подвод холодной и горячей воды из котельной, а главное - это полноценная вентиляция. В таком пространстве можно уложить нормальный вентиляционный короб или трубу, чтобы не увеличивать скорость движения воздуха.
7. Данное мнение справедливо для всего дома, кроме пространства под котельной. Там я планирую сделать стояк грунтового теплообменника с выводом на кровлю. Соответственно, приток воздуха хотелось бы получать там же, что упростит конструкцию и уменьшит количество земляных работ.

Боже упаси
Не вижу ничего сложного обрезки доски длиной по 40-50см. прибить к фронтону с шагом 40-60см. Причем использовать можно даже остатки доски 50х200 для пущей прочности. Более серьезный вылет кровли над фронтоном в данном доме не предусмотрен

 

@Chudodesert, да, по цене варианты близкие, если не делать водяной теплый пол во втором случае. Если делать, то разница значительная.

Рост у меня 182 см. Вес 90 кг. У "обычного" стола высота ножек 71 см, поэтому под ним и тесно. Но есть разные способы - на четвереньках, например (в наколенниках, конечно) Забыл написать, что у меня по стяжке положен вспененный полиэтилен 4 мм (толстая подложка под ламинат), чтобы стяжка не пылила и для таких случаев. Не удобно, действительно, лазить, но реально.

Насчет конструкции пола в целом согласен, но лучше все же ЭППС 40-50 мм. Геотекстиль в случае ТС лишний. Раскрошите без арматурной сетки ПСБ-С при работе. Да и влагу он вбирает. Толщина тут не из жадности выбирается, а для того чтоб летом грунт мог охладить помещение ВМЕСТО кондиционера, а зимой, после временного отсутствия, пол прогрелся бы достаточно быстро. Этим условиям как раз 40 мм ЭППС удовлетворяет. Проверено опытным путем уважаемым @chicken-A за 7 лет эксплуатации.

Насчет пароизоляции под финишным покрытием:
Получится, что земля НЕ пароизолирована (у Вас в описании пленок на грунте не вижу, геотекстиль не пароизоляция.). При временном отъезде зимой (не отапливается дом) пар из более теплого грунта поднимается в подпол и оседает на холодных деревянных конструкциях. Начинается гниение.
При наличии пленки на ЭППС, мы пароизолируем грунт и отсекаем вредные вещества выходящие из ЭППС.

Не делайте движение воздуха Улица-Подпол-Помещение. В подполе все же пыль накапливается и даже радон сквозь ПЭ пленку проходит. Движение воздуха нужно Улица-Помещение-Подпол-Крыша. Опрокидывание тяги - уже плохо будет.

Почем грунтовый теплообменник ТС обойдется? Может просто из колодца с водой брать воздух по подземной трубе? Там плюсовая температура.

Насчет выноса кровли за счет обрешетки я вообще-то Leo написал
Но судя по

Вы тоже не совсем классически к этому узлу подходите

Предлагаю сделать одним из этих способов:

 

Я где то такое предлагал? Насколько я помню, я вообще не разу не участвовал в обсуждении кровли и ее конструкции. Что касается выноса кровли за счет обрешетки, то в определенных случаях, например когда обрешетка достаточно мощная из толстых досок, то не исключаю такое решение. Просто любые конструктивные решения не должны быть догмой. Любая конструкция должна выполнять свои функции. А конкретные решения этой задачи могут быть достаточно разнообразны. Если вы понимаете какие нагрузки возникают в какой то конкретной конструкции, понимаете как будет эта конструкция работать, какие нагрузки и в каких направлениях будут иметь место, из каких материалов будет конструкция, то совсем не обязательно делать, как вы прочитали в каких то рекомендациях. Тогда вы сможете грамотно разработать конструкцию. Если не понимаете, то не всегда может помочь использование готовых решений, которые вы где то подсмотрели и решили что только эти решения единственно правильные.

 

Нет, но судя по конструкторской школе, сделали бы так. Возможно ограничившись выносом в 300-400 мм по СП. Если обидел, извините, конечно.

 

А это что за определение? Конструкторская школа?

 

Вы ведь проектировщик с еще советским образованием ПГС? Верю, что многоэтажные здания из железобетона умеете рассчитывать хорошо. Но, глядя на решения в каркасном домостроении (не только на Ваши, но и моего уважаемого дяди (бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии Петрозаводска) вижу, что эти решения, хоть и в целом работоспособны, но идут в разрез с северо-американскими и скандинавскими отработанными на миллионах домов конструктивами.
Поэтому есть ощущение, что советское образование, несмотря на многие достоинства, внушает проектировщику однотипные, часто не самые удачные решения.

Хотя, безусловно, я Вас и дядю моего очень уважаю. Но истина дороже.

 

Извините, без цитирования. По полу.
1. Полный пирог пока нигде не расписан, т. к. его надо думать и считать. Влагу от грунта отсекать будем однозначно.
2. Не должна земля греть подпол, в нашем случае эффект от этого будет весьма незначителен. А летом гораздо эффективнее открыть продухи, чем охлаждаться землей.
3. 10см пенопласта будут стоить дешевле, чем 4см экструзии.
4. Повредить 25-й пенопласт под стяжкой не получится. У меня в цеху на полу лежал 25-й пенопласт, поверх него простой магнезит. Самый легкий станок у меня весит 80кг, самый тяжелый 240кг. После нескольких перестановок при таких условиях мы повредили всего 2 листа, да и то по своей же глупости.
5. Теплообменник надо считать. Многое зависит от его расположения и формы. Точную цену я сейчас не дам, извините.
6. Ток воздуха из дома в подпол сделать можно и нужно, но он должен быть организованным, а не стихийным.
7. Гораздо проще хлам хранить на имеющемся чердаке, чем на корячках постоянно лазить под домом
8. Обсуждать сейчас системы дома вообще глупо. У меня даже материала стены согласованного нет
9. Может, повторюсь, но... У меня есть всего 1,5 миллиона, чтобы сделать полноценный дом с учетом возраста и возможностей проживающих. Я ориентируюсь все-таки не на форум, а на расчеты. Это я к тому, что из всех вариантов будут выбраны те, которые пройдут по бюджету исполнения и будут отвечать требованиям по эксплуатации. Это я все к чему. Спорить до хрипоты ни о чем не надо. Я за темой слежу и слушаю заказчика. Рассматриваются все возможные варианты, в том числе не озвученные здесь. Мы никуда пока не спешим, можем долго выбирать

 

Согласен, можно делать узлы облегченными, но ПО РАСЧЕТУ. В стандартных ситуациях, следование СП позволяет получить гарантированный результат без расчета.

Ваш пример с использованием более толстой доски обрешетки против решения из СП:

Для выноса в 600 мм потребуется на обрешетку, скажем, не дюймовка (25 мм), а 50 мм доска.

На обрешетку дюймовкой на крыше с двумя скатами 13х6 метров нужно 1,13 куба леса, а 50 мм 2,26 куба. Разница в цене 7т.р. х 1,13 = 7900 руб. По работе, если пробовали например в зимних условиях на крыше работать, дюймовку положить много легче чем пятидесятку.

А по СП мы действительно потратим на "лесенку" обрезки доски (не по 50 см, конечно, побольше, но обрезки). Порядка 0,12 куба материала на 850 рублей. 7 тысяч на дороге не валяются.

Вот и вывод, стоит ли изобретать велосипед?

 

@Chudodesert,

2. Не должна земля греть подпол, в нашем случае эффект от этого будет весьма незначителен. А летом гораздо эффективнее открыть продухи, чем охлаждаться землей.

Продухов НЕ будет. Писал же, что летом происходит в жару при открытии продухов.

3. 10см пенопласта будут стоить дешевле, чем 4см экструзии.

При этом работать в комплексе будут хуже - зачем такая копеечная экономия?

4. Повредить 25-й пенопласт под стяжкой не получится.

Под стяжкой может и не получится. В момент работ запросто.

5. Теплообменник надо считать. Многое зависит от его расположения и формы. Точную цену я сейчас не дам, извините.

Но понятно, что он будет явно дороже оранжевой трубы 110 мм, выходящей из колодца над водой и идущей под землей в тех. помещение дома

6. Ток воздуха из дома в подпол сделать можно и нужно, но он должен быть организованным, а не стихийным.
Согласен. Главное не допустить опрокидывания тяги при включении скажем мощной вытяжки на кухне или в ванной.

7. Гораздо проще хлам хранить на имеющемся чердаке, чем на корячках постоянно лазить под домом

Хлам будет и там и там - проверено

8. Обсуждать сейчас системы дома вообще глупо. У меня даже материала стены согласованного нет

Именно концепция дома важна. Материалов много на любой вкус, чтобы в концепцию уложиться.

9. Может, повторюсь, но... У меня есть всего 1,5 миллиона, чтобы сделать полноценный дом с учетом возраста и возможностей проживающих.

Вот поэтому откиньте все сомнительные дорогостоящие штучки, сделайте просто и надежно.
Считайте, что у Вас есть, например, только половина этой суммы. Пытайтесь в нее уложиться. Вероятно не получится, но по итогу дом в миллион встанет. А если планировать на 1,5 миллиона, то в итоге 2 миллиона потребуется. Проверено не раз.

Вы систему запуска ракеты со стартового стола знаете? Ракета своим весом давит на удерживающие конструкции, сделанные в виде "карамысел" и верхними частями обхватывающими ракету. При запуске двигателя, ракета перестает давить на эти конструкции, они под своим весом расходятся в стороны. Суперрешение. Образец инженерного искусства.




Постарайтесь проектировать в таком стиле

 

При нормальном количестве и размерах продухов летом у нас будет отличное охлаждение пола. Вспомните про русскую завалинку.

В каком комплексе ПСБ будет работать хуже, чем ЭППС? По сути, это одинаковые вещи, отличающиеся между собой плотностью, типом ячеек (как следствие паропроницаемостью). В нашем случае ни паропроницаемость, ни влагоустойчивость, ни плотность от материала не требуются. При этом 10см. ПСБ будет примерно в 1,5 раза теплее, чем 4см. ЭППС. Ну и дешевле. На разницу в цене можно как раз толковой пароизоляции накупить.

Я своим весом в 70кг прыгал не 25-м пенопласте
Максимум, чего я смог добиться - промял его где-то на 5мм, когда прыгать начал на одной ноге
Не повредите вы его ни во время работы, ни во время эксплуатации. Именно 25-й пенопласт укладывают под основную плоскость плитных фундаментов. Пока никто не жаловался.
Кстати, его даже арматурой случайно не так просто проткнуть. Максимум поцарапаете. Ну и на шпильках по нему ходить нельзя, конечно. Надеюсь дамы на шпильках до заливки стяжки по пенопласту ходить не будут?

Вопрос не только в цене, но и в результате этого теплообменника. Самый простой вариант под Выборгом сделали, обошелся в копейки, результат имеет. Тем не менее, это не самый лучший и эффективный вариант. Остальное надо считать, поэтому не хотелось бы его обсуждать раньше времени.

Опять же, лезем вперед батьки в пекло. Давайте хоть с материалом стен определимся?

Он будет там, куда его можно засунуть. Куда нельзя засунуть, там не будет

Концепт был определен страниц 20-25 назад
Недорогой каркасный дом в один этаж. Упор на низкую стоимость строительства и эксплуатации. Максимально эффективные решения по отоплению на ближайшие лет 20. Все остальное надо считать

Так и будет делаться

 

И это правильно

Еще бы Вам немного знания упорядочить, пока несколько хаотично выглядит.

Кстати, 4 см ЭППС по 4000 за куб на 20% меньше стоит, чем 10 см ПСБ-С по 2000 за куб
15360 руб против 19200 руб на доме 8х12 метров. При этом объем доставки в 2,5 раза больше => доставка дороже.
Хуже не то что промнут или раскрошат пенопласт при устройстве стяжки, хуже что при этом повредят пароизолирующую от грунта пленку.

Насчет образования Вашего могу поинтересоваться? И опыта в проектировании и строительных работах (помимо остекления)?