Помогу в проектировании вентиляции - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Рекомендую углубиться в теплофизику процессов. Нет теплообменников "труба в трубе" большого диаметра по глупой причине - в диаметре 300мм со стенками теплом обменивается только пристеночные слои воздуха, внутренний "воздушный цилиндр" со стенками мало общается. Я на пальцах грю, но это "практика". Это означает, что увеличением размера вопрос не решается (даже если Вы найдете под потолком дома от 400мм для внешней трубы коаксиала (при Д300 внутренней).

Что-то я не допонял - строим 3м и используем половину длины? Площадь теплообмена какую хотите строить? Без расчетов заранее можете про эффективность ни не думать, ни даже не спрашивать - ответить то Вам подготовленному человеку просто нечего (кроме запроса цифр)...
И как Вы собираетесь решать вопросы конденсата и размораживания и какой эффективности хотите добиться? Эффективность - это цифры, без них Ваша эффективность будет на уровне "куда-то что-то будет дуть".

 

Вы когда-нибудь видели промышленные рекуператоры такого типа ?
Советую для начала ознакомится, чтобы уж не совсем мимо кассы
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=cs&u=http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/gallery/67011-technicky_list_helix.pdf&prev=search



Получается в моей конструкции два таких рекуператора, соединенные последовательно, но с выбросом на улицу из середины теплообменников, т. е. нагревающие потоки пойдут из 2-х санузлов навстречу к середине рекуператора, нагревая внутренний спиральный подающий воздуховод.

 

@KorbenDalas, если удастся, - завтра выложу некоторые материалы исследований по поводу теплообменников. Хотя не уверен, что ссылку здесь не потрут.

 

Общая площадь 105 м2 (квартира состоит из жилого помещения S=55 м2 размещенного на 1ом этаже 3х этажного дома и жилого помещения S~50м2 на цокольном этаже). Планировка помещения указана на схеме.
1 этаж:
Прихожая, V=10,1m3
Гостиная + кухня, V=81,42m3
Детская, V=33,95m3
Санузел, V=20,87m3
2 этаж:
Душевая, V=21,26m3
Мастерская (кладовая), V=15,95m3
Спальня, V=46,77m3
Гардеробная, V=21,31m3
Кладовая, V=15,95m3
Лоджия, V=16,45m3
Итого по 1 этажу: 146,34м3
Итого по цокольному этажу: 137,69м3
Всего объем: 284,03м3
Помещение на 1ом этаже оборудовано 2мя вытяжными каналами: в СУ д=150мм, в гостиной-кухне д=200мм. Помещение на цокольном этаже оборудовано одной вытяжкой д=200мм. Вытяжки все без принудительной вентиляции, не «спаренные» через этаж, так как дом 3х этажный и вывод каждой трубы идет независимый, на крышу (во всяком случае, так по проекту дома).
Планируется принудительная приточно-вытяжная система вентиляции и инверторная мульти-сплит система кондиционирования. Принудительная вытяжка только в санузлах.
В прихожей под потолком монтаж наборной вентиляции:

• вентилятор канальный Soler & Palau TD-1000/200 Silent, д=200, уровень шума 21Дб, производительность 1100 м3, (ШхВхД:327х264х569)
• электрический канальный нагреватель Korf ELK 200/9, 9кВт, 380В (ШхВхД:204х286х490)
• фильтр Systemair FFR 200 или аналог (ШхВхД: 245х248х530)
• шумоглушитель (не выбран и не влезает)
• автоматика (не выбрана)
  Прошу ответить на несколько вопросов:
  1. Правильно ли выполнена разводка
  1.1 Как обеспечить монтаж относительно легко обслуживаемой системы (чистка каналов)
  2. Правильно ли подобрал оборудование
  3. На первом этаже имеется два вытяжных канала Д=150 (санузел) и Д=200 (гостиная+кухня), можно ли использовать вытяжной канал Д200 в гостиной под принудительную вентиляцию кухонной вытяжки И для естественной вытяжной вентиляции в гостинной? Например, поставить электрический обратный клапан, чтобы отсекать канал естественной вытяжки при включении принудительной кухонной вытяжки? Или же есть более простое и разумное техническое решение?
  4. На цокольном этаже, особенно в кладовой (помещение№8), нужно обеспечить воздухообмен за счет отключаемой принудительной вытяжной вентиляции. С учетом того, что на цокольный этаж выведен только одни вытяжной канал Д=200 и он же проходит в вент. шахте в СУ первого этажа (санузлы первого и цокольного этажа находятся один под другим, так как помещения располагаются со смещением друг относительно друга), возможно, более правильным было бы использовать канальный вентилятор на первом этаже и врезаться кухонной вытяжкой в этот вытяжной канал (настроить вкл/выкл вентилятора с кухонной вытяжки и, параллельно, с автоматики управления вент. оборудования). В этом случае отпадает необходимость решения вышеуказанной задачи (п.3) и из кухни убирается шумный вентилятор, встроенный в кухонную вытяжку.
  5. Воздухозабор для приточной установки возможно выполнить, как на кирпичной стене фасада (диаметром 200мм), закрыв отверстие решеткой, так и альтернативным вариантом - сделать воздухозабор в козырьке крыши, отделанной сайдингом, но во втором варианте не хватает высоты – имеется всего 140мм и сколько угодно ширины. Вопрос: уместно ли сделать переходящий размер (по конструкции будет как воздухозаборный зонт)? В пересчете круглого диаметра на прямоугольный получается
  100×355мм. В данном случае я могу сделать воздухозаборное отверстие и 100х400 и 100х500. Допускается ли это? На какой длине должен быть выполнен такой переход и какой оптимальный размер?
  6. В прихожей длина всего 1800мм, если подобранное оборудование (вентилятор, нагреватель, фильтр) уже занимают 1589мм, то хватит ли оставшихся 200мм? Если нет, то какие могут быть решения, можно ли заменить фильтр на более компактный без потери функциональности и т. п.

 

Уважаемый, мне приходилось видеть такое, что многим даже не снилось (и рекуператоры своими ручонками строили, и кондиционеры, и завесы/пушки с "зимними пусками".
Бросаться фразами "мимо кассы" - не рекомендую, чтобы никому обидно не было.
Вы можете видеть и показывать сотни ссылок и купить десяток рекуператоров - но без понимания вопросов типа:
1. Чего я хочу, сколько заплачу и сколько и когда буду получать?
2. Что будет происходить, за счет чего я буду получать ожидаемое в ожидаемых кол-вах?
3. Куда это монтировать?
4. Какие траблы при эксплуатации будут и как я буду это решать?
Вы не получите желаемого результата кроме геморроя за свои гроши.

Оборудование по ссылке мне знакомо, в РФ почти не применяется - ибо есть более правильное, более компактное, лучше управляемое и более эффективное оборудование для нашего климата. Мне почему-то подумалось, что Вы хотите построить рекуп самостоятельно - поэтому я и стал (причем не сразу) свои глупые вопросы задавать...

А производимые разными людьми "промышленные" девайсы производятся для получения прибыли их производителями/продавцами всего лишь. И применять их только потому, что они производятся и про них иногда красиво пишут в инете - "ду я даже де здаю" (С).

 

Вот принцип системы:

1. Забор уличного воздуха через петлю, проходящую в колодце: это подогревает морозный уличный воздух до нулевой температуры
2. далее по трубе, закопанной ниже уровня промерзания воздух идет в дом: имеем так называемый грунтовый коллектор. Для удобства в этой же трубе до колодца проложен заборный водопровод с греющим кабелем: такой способ в разы повышает ремонтопригодность водоввода, а заодно догревает входящий поток.
3. Далее поток проходит по двухступенчатому рекуператору и поступает в жилые помещения, уже догретый почти до комнатной температуры.
4. На выходе устанавливается небольшой теплообменник (электрический или водяной), который по датчику температуры будет поддерживать заданную выходную температуру.

Таким образом имеем неплохую экономию в виде недорогой, простой в сборке системы, которая потребляет минимум электроэнергии на два вентилятора (2 х 40 Вт) и обеспечивает на выходе комфортную +22С.

 

Аплодисменты, овации и гром с небес и из под земли!
Почему этого в первом посте не было?
Останется Вам решить вопросы (кроме уже озвученных):
1. Незамерзания колодца. Даже ледок сверху может повредить девайс. А ледок да в нашем климате даже просто в колодце случается - Вы же через колодец будете воздух забортный гонять, да в кол-ве не менее 100кубов/час. А если из этого же колодца будете воду в дом брать и греть её потом - вообще "бульон из под яиц" (С) готовить будете?
2. Промывка/очистка "колодезной и грунтовой петли" от неизбежных летом флоры и фауны.
3. Отвод конденсата (из двух уже мест).
Удачи от души!
по исполнении буду рад увидеть результаты и еще больше буду рад, если у Вас получится хотя бы половина от Ваших ожиданий. Но ожиданий в цифрах нет, значит Вы будете удовлетворены в любом случае...

 

С цифрами пока прикидки на коленке, ибо я не теплотехник, поэтому и пришел с идеей в профильный форум к специалистам. Теперь по пунктам:
1. Кубатура колодца, находящегося далеко внизу под незамерзающим слоем около 6 м3. Заморозить такую толщу воды, учитывая теплоемкость контактирующей с ним земли и постоянную подпитку грунтовыми водами с температурой +10С - штука на мой взгляд нереальная. Но даже и на этот случай у меня есть запасной вариант - картинка ниже.
2. Для прочистки петли самый простой способ - 2 раза в год весной и осенью снимать петлю и промывать и просушивать на улице.
Конденсат из рекуператора будет сливаться автоматом потому что он будет установлен под небольшим уклоном в 1 гр. Вопрос конденсата в петле возможно решать небольшим погружным насосом, на ebay полно недорогих 12 В малогабаритных насосов до 1 тыс. руб.

Вот вариант подогрева входящего потока без петли:

 

Странно от специалиста слышать этот спич, тем более, что на форуме есть люди, повторившие эту конструкцию и выложившие здесь результаты: эта тема действительно работает. А то, что такой рекуператор выпускался серийно в трех модификациях доказывает более чем. Преимущества и недостатки есть в любой конструкции, зная их заранее сложно разочароваться. Конденсат будет в любой конструкции, а вот обмерзания здесь получить невозможно, в отличие от пластинчатых конструкций.
Пример 125 я привел потому, что он как бы легко опровергал ваши слова по поводу размеров и геометрии.
И вообще как бы попахивает снобизмом.
Продвигаете на здоровье свои товары - но не хайте всех остальных, удачи.

 

Может быть мне одному это важно, но я начал расчет с воздухообмена в доме, температуру холодной пятидневки, а потом от него получил необходимую мощность на подогрев. Без этих базовых чисел говорить не о чем. Если интерес академический, то теплопередача будет наверное в любом случае, где есть контакт двух сред с разной температурой.

 

Наверно все с этого начинают проектирование дома и инженерных систем, я не исключение.
https://www.forumhouse.ru/threads/289771/page-16#post-14142831
Мне на догрев требуется 5-6 кВт.

 

Смотря какую степень очистки воздуха Вы хотите.
Если Вам достаточно фильтра класса EU3, то можно заменить на кассету FGR 200 FILTER CASSETTE G3 с фильтрующей вставкой PFR 200 EU3/G3 FILTER.

Допускается. Длинну считать надо. Оптимальный размер 100х500 (будет-же еще решетка, которая "сожрет" порядка 30-50% сечения).

Можно.

Но тогда необходимо ставить вентилятор в кладовой (потому что канальник на 1 этаже ведь не будет работать постоянно) и или обратные клапана, или клапана с электроприводом на все "вводы" в этот канал. иначе, при включении надплитной вытяжки, воздух будет стремиться втянуться через ВСЕ отверстия в этом канале.

Нормально.
Только надо учесть, что TD-1000/200 Silent не сможет "протянуть" через фильтр класса EU7 уже при 50% загрязнении.
Если надплитная вытяжка будет без вентилятора (т.е. через канальник), то фильтр в ней должен обеспечивать полную задержку жира.

Обеспечить доступ ко всем регулирующим устройствам.
Для облегчения чистки, - во время монтажа протянуть внутри воздуховодов лески от начала до конца.

 

Не склонен причислять себя к спецам но я задаю один вопрос - эффективность. Именно потому что я что-то понимаю в вопросе и пишу Вам, "сведующему", на что обратить внимание Ваше. Выкапывать грунтовый контур для промывки?

Вы получили списком вопросы к решению (о существовании которых могли не знать), на мои вопросы про эффективность и желаемый результат не ответили - это для Вас пахнет моим снобизмом? Опять аплодисменты. Скольк овоздуха Вы хотите прогнать через рекуператор Вы для себя хотя бы решили? Или 20-30кубов Вам будет достаточно? Данных о другой производительности самодельных коаксиалов я не видел. Если видели - давайте ссылки (тыкать мимо кассы у Вас отлично получается).

Это ж кого ж я охаял? Где я написал, что коаксиальный рекуп не работает? Чтение не хромало в школе? Ну и уж если комментировать:
Как носитель "красных шароваров" я имею право иметь ссылку на свой сайт и прочие рекламные возможности. Вы видите, чтобы я использовал их? Вы знаете, что я продаю?
Не ищите кошку там, где её нет. Есть инфо в моих темах и даже на странице профиля - но это лишь для экономии Вашего же времени...

 

Переохлаждение воды в колодце обеспечено! Причем до заморозки во всем его объеме.
И образование конденсата внутри "колодезной петли. С замерзанием его при первых холодах и перекрытием всего сечения воздуховода.

Как Вы думаете, греющий кабель какой мощности Вам будет нужен, чтобы не заморозить водопровод, постоянно обдуваемый морозным воздухом (максимум до какой температуры сможет нагреть воздух "колодезная петля" - на 1-3С выше уличной).

А точнее, - с температурой на 4-6С ниже комнатной.

Небольшой = порядка 300-500 Вт!

А точнее - 50+100Вт. Поскольку "40-Ваттники" не "протянут" Ваш воздушный тракт. Особенно приточный.
Ну и прибавьте еще мощность греющего кабеля, догревателя, автоматики.

 

А можно в цифрах.
Насколько помню за 1 час для нагревания (охлаждения) 1м3 воды на 1С требуется энергия 1 кВтч.
Если колодец 6м3, то для отбора требуемых 6кВт за 1 час вода охладится на 1 гр, что скорее всего скомпенсируется подпиткой колодца родником с температурой +8-10С и теплоемкостью почвы вокруг. Если бы это было не так, то тепловые насосы бы не работали.

А конденсат откуда, если внутри трубы холодный воздух пойдет. Образование конденсата внутри трубы возможно только летом, если я надумаю охлаждать воздух для кондиционирования дома.

Не забывайте, что водопровод не стоит, а прокачивает воду из колодца температурой +5-10С. Да и петля прогреет воздух по-более, учитывая опыт форумчан с грунтовыми коллекторами.

Это зависит от КПД рекуператора и дельты температур.
Я рассчитываю на входе рекуператора после грунтового коллектора иметь ноль-плюсовую температуру, так что разница может составлять 2-3 градуса.

Чтобы догреть воздух на 2 градуса ? Возможно, но это не 6кВт, которые бы я тратил на нагрев поступающего воздуха без рекуперации.

Надо считать. Мне нужно прокачивать примерно 100м3 по 100мм трубе сложной формы.
А греющий кабель и так был нужен.
Всё равно экономия налицо.