Водяные тёплые полы - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Узнал тут для себя страшные вещи. Практики говорят, что при монтаже ТП трубы может выгибать. И ЭППС встает домиком, вместе с крепежами и трубами. Якобы ЭППС необходимо жестко крепить к основанию, 5-8 дюбелей на лист ЭППС. Тогда все нормально. Это имеет место быть?

 

трубы выгибает, а Вы их к ЭППС крепите?
Зависит от того как раскатывать бухту во-первых, от ровности поверхности, от температуры в помещении при укладки

А вообще, что бы не поднимало лист изоляции одного крепежа в середине хватит с запасом.

С такой проблемой не сталкивались

 

Киньте сверху сетку любую, к ней и крепите трубы. Проще будет.

 

Я укладывал трубы на пенопластовые маты для ТП с бобышками. Сами маты клеил на плиточный клей, трубы на поворотах и длинных прямых участках дополнительно крепил пластиковыми якорными скобами. Ничего не выгибало и не вырывало, в том числе и под давлением в 6 атмосфер.

 

Имеет

 

Честно признаться, всегда думал что крепить трубу в данной ситуации надо на сетку пластиковыми хомутами. Но во первых, роль сетки в стяжке малопонятна, если только ее приподнимать от чернового пола (т. е. ЭППС) она более менее будет работать. Во вторых, с таким же успехом труба будет пучить и сетку. Поэтому сетку я думаю вообще исключить. Монтажники предлагают крепить трубы к ЭППС такерами. А саму ЭППС я думаю крепить к основанию (монолитной плите) пластиковыми дюбелями 200 соткой с железным сердечником. Он будет на 50 мм входить в монолитную плиту, вполне достаточно для крепления и самой плите надеюсь ничего не будет.

 

Действительно страшные вещи... вот так весь пол с бетоном, с покрытием, с мебелями - колом встает?

 

За мебеля не слышал, но трещины по стяжке говорят идут. Правда мне кажется это чушь собачья. Трубы, как и ЭППС здесь совершенно не причем.

 

Не лишено оснований)
трещины могут иметь совершенно другое происхождение.

 

Кто ж с этим спорит. @tabula rasa, спрашивал:

и

Посоветовали убавить программно мощность котла. Я ответил что это не поможет и объяснил почему. Что же касается программирования, то разумеется будет намного лучше если будет выставлена Рмакс в соответствии площади и теплопотерям помещения, примерно 10 м2 / 1 кВт. Но величина этого параметра влияет только на более плавный выход СО на режим и более быструю адаптацию автоматики, все. Ниже Рмин котла никаким программированием мощность мы не опустим, соответственно котел будет вкл/выкл из-за переизбытка мощности. Т. е. повторение цикла в 10 мин (в межсезонье) это штатный режим котла. Единственный способ сделать циклы реже, это использование ТА, т. е. увеличить потребляемую мощность СО. Но при этом никакого перерасхода газа не будет, т. к. время бездействия котла, благодаря ТА, тоже увеличится (Т СО будет гораздо медленнее понижаться). Это как вариант для тех кто сильно по этому поводу заморачивается, но оно этого не стоит, т. к. котел работает в штатном режиме.

 

Поясните этот момент. Если расход в одной петле 1,86, то общий в 10 петлях будет 18,6, а в час общий составит 1116 м. куб. Слответственно, насос жолжен обеспечить требуемое количество. Я правильно понимаю?

 

нет неправильно 1.86л. мин х 60мин =111л.ч =0.111м3 х 10 петель получаем 1,11 м3. а например 25-40 выдаёт 2.5 м3 т. е двойной запас по производ. но не по напору, т. е давлению, там считается по самой длинной петле. 1м3 это 1000л т. е тонна воды

 

Ясно. А то я никак не пойму. У людей 9 петель насос 25-60 на первой скорости протягивает, а у меня только на второй, при этом расход на насосе 6 кубов показывает. вот и не пойму никак. Значит, в моем случае, на первой напора не хватает? На второй сейчас дельта 1-2 градуса, на первой дельта резко возрастает. Петли все примерно равные, около 75м, улиткой, 16 труба.

 

С этого места поподробнее)

 

0,6 ОписАлся я.