Водяные тёплые полы - 6

Считать все остальное потому, что в них тоже собирается энергия как и в стяжке.
Цемент, бетон и тд- и накапливают мало и отдают плохо. Возможно лучше в теплоаккумулятор вложиться и в менее инерционный пол.

 

А что здесь причем? у 0,05 мм металла не хватает сечения передать мощность тепла на другой конец, так как он всё его УЖЕ растрачивает около источника тепла передавая воздуху.
По более толстому металлу, тепло пройдет до другого края, хотя на каждом сантиметре тепло так же будет отдаваться воздуху
Вот и теплые полы так же будут. В месте нагрева 30 градусов, а с другого конца фольги 25
Если конечно полы это реальный источник отопления, а не баловство.

 

Ваше рассуждение на уровне логики выглядит вполне понятным. Но, как в цифрах это обосновать? какая скорость передачи тепла в алюминии? Расчетом не просто так интересуюсь, нужно понять какая оптимальная толщина- все же фольга или листы. И если листы то какие?
Все больше склоняюсь к фольге 0,1мм, сложенной в два слоя. Но возникает вопрос, будет ли это эффективным вариантом..?

Для примера расчета тепла от фольги можно взять файл Термотеча.
Посмотрите прикрепленные файлы-фольгированная система под ламинатом - максимум 42 Вт. с кв. м.
По пластинам расчета нет, хотя очень интересно- сколько бы получилось снять тепла если заменить ими фольгу.

 

С фольгой сами не баловались, но по обсуждениям и общению на форуме со специалистами которые с этим сталкивались, Вынес для себя, то что эффективность у полов с фольгой ниже на 30-40%

Сами лично имели опыт с запуском таких полов, которые сам укладывал заказчик. Трасса, смесительный узел и прочее было рассчитано для нормальных полов, в общем намучались и с заменой смесителей, и переделкой узла котельной (до нас было сделано) так как мощности подаваемой в теплотрассу не хватало, что бы поднять температуру выше 15 градусов. В итоге получилось конечно. Но больше с фольгой сталкиваться не будем.

 

Не те цифры смотрите. теплопередача зависит от средней температуры поверхности. Что бы ее нагреть, надо лишь увеличить температуру подачи, но при этом растет зебра, если у полов плохое теплораспределение.

А чем больше зебра - тем еще больше надо дать температуры в подачу, что бы получить заданные тепловые значения.
Замкнутый круг.

Трубы теплого пола можно и в пенопласте уложить и греть будет, но подачу будете 70 давать. Над трубой будет 40 градусов, а между трубами 20-25

Но греть то будет!

По этому важно теплораспределение нормальное. За этим и придумали пластины. А фольга это всего лишь попытка удешевления системы. В любом случае риск берете на себя. Каждый дом индивидуален, и к каждому полу свои требования. Может у Вас фольга будет идеально справляться, а может захотите через время переделывать

 

@lexxxus123, При чем по расчетам в прикрепленной Вами методичке, отчетливо видно, что у плитки (уложенной непосредственно на пластины, а в реальных условиях Вы так не сможете сделать) при теплосьеме 90 Вт зебра при шаге 200 составляет БОЛЕЕ 5 градусов.

В данном примере бралась комнатная температура 24 градуса, а средняя тепмература поверхности 32,4.
В реальных условиях и расчетах температур помещения по СНИП - 20 градусов, у нас такая же картина будет при температуре пола 28,4 градуса (тот же теплосьем, та же зебра)
То есть самый горячий участок - 30,2
А самый холодный (между труб, то есть через 100 мм) - 25 градусов

Причем в расчетах там хитрость. Измеряется температура 0 мм - 67 мм - 134 мм - 200 мм. А значение на 100 мм, где должна быть самая низкая температура - не указывается.

Так вот данный пол, я бы стал использовать либо в очень энергоэффективном доме, либо в качестве комфорта при комбинированном отоплении. Что бы теплосьем был небольшой 30-40 Вт максимум.
Иначе босой ногой (у меня 27 см) будет ощущаться весь перепад в морозное время (при максимальманом теплосьеме)

 

Вопрос- что значит шаг 67-134-200... - это расстояние между трубами (ширина пластины) или расстояние мера замера от трубы? Не совсем понятно почему при бОльшем расстоянии получается бОльший теплосъем?
зебра- это перепад температур между температурой теплоносителя на входе и выходе? можно ведь и улиткой сделать и не будет зебры.

Вы имеете ввиду "данный" ТП - это фольгированный вариант? Но ведь по пластинам нет цифр! как можно узнать какая будет теплоотдача?
Плиткой ведь не уложишь пол в комнатах.

 

Может это конечно весьма бредовая идея, но мне кажется есть возможность помимо теплообмена и излучения нагрузить теплый пол конвекционной теплоотдачей. Т. е. пустить принудительно воздушные потоки по каналам вокруг труб в сторону наружных стен. По сути ведь ТП это своего рода радиатор простейший.

 

Логичнее, что разница между подачей и обраткой

Зебра это эффект на поверхности пола. Вызван он может быть разными причинами.
Что бы зебра была минимальна наоборот лучше укладка "змейка", но тогда будет разница температур поверхности пола в разных концах комнаты, но между трубами разница температур("зебра") наоборот будет меньше

Теплоотдача зависит от температуры поверхности пола.
Такая же будет. И у ламината будет выше если нормльно греть. Измениться только ощущение, от зебры, и при наличии большой зебры, греть придется еще сильнее.

С нормальными пластинами зебра 1-2 градуса, с данной фольгой 5-6. При высокой теплоотдаче, которая зависит от теплопотерь дома Вашего.

Это как? вентилятор поставите?

 

Можете уточнить- что за "разница между подачей и обраткой"? если она в мм.
При расстоянии 200мм температура поверхности (ламината) 27.2град. Мощность- 39 Вт.
Вот вопрос- до какой температуры греть ламинат, если максимально комфортная 28-29?
и ключевое ограничение- при температуре выше 25град ламинат начинает выделять токсины. Получается, что максимум 25 градусов, т. е. максимальная мощность отопления ТП через ламинат порядка 30Вт и будет.
У плитки 32град-90Вт..хоть весь пол укладывай плиткой в доме

Если при замене фольги на металл. пластины уменьшается зебра, то при той же средней температуре и той же максимальной температуре 25град теплоотдача будет выше (за счет более высокого нагрева холодных зон). Можно ведь наверное предположить, что увеличение температуры на 2-3 градуса части пола вырастит на 20-30 Вт теплоотдача? (считать надо конечно)

Наверное вентилятор ставить и разводку по каналам. Можно конечно и микросверлом ламинат посверлить)
причем вытяжную у наружней стены

 

с линолиумом не путайте, даже у него 27. Если собираетесь греть ламинат, берите нормальный, а не в АШАНе "на каждый день". Самый дешевый ламинат фонит и без нагрева

я не знаю что они имели ввиду. это догадки

Хотите греть так, Ваши заботы. Я слышал про 28, ито опровергли. Но про 25 первый раз.

 

Видел это ограничение в какой то из тем. Сейчас прогуглил- для ТП ламинат можно нагревать до 28-30, дальше возможны деформации

 

Лучше более ответственно подойти к выбору ламината и проконсультироваться. Выбрать специальный для теплых полов.

 

По воздушным потокам что думаете? может придумать что то?
Получается, что с ТП можно будет снять больше тепла- возникает возможность преодолеть ограничения по температуре поверхности.
Может встречали где то расчет нагревания воздушного потока вдоль нагретой поверхности?

 

А самодельный узел подмеса не обязательно же должен иметь свой насос? Можно же одним продавить радиаторы и теплый пол, если позволит гидравлика.