Водяные тёплые полы - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нуи кто ва мешает, смес узел для чего

 

@Витаон, понял. А так называемое тактование не опасно?

 

На котле минимальная температура 30 градусов, но позвонив в представительство этих котлов, они настоятельно не рекомендовали использовать котел в таком режиме, или сказали покупайте конд...к.

У меня есть мысль пустить вокруг дома вдоль внешних стен трубу металлопласт (напр. 20 диаметр), или две трубы, как у вас на видео, где вы пускали трубы из ППР. Подключить к этим трубам радиатор например в котельной и полотенцесушитель (это все таки будет большой байпас), будет за одно полы обогревать около внешних стен, будет быстрее остывать и на подходе доходить до температуры, нужной теплым полам - это мысль правильная, как вам кажется?

Больше 55-60 систему греть не буду, около стен никто не ходит, надеюсь стяжка при этой температуре не потрескается...

 

Если сильно часто. просто убавьте мощности

 

машина запорожец) ставьте смес узел и насос, и не мучайте себя,. как вы вы итоге, потом хотите регулировать температуру, если остывание непедсказуемое. и зависит от климата. Если уж и нужен такой примитив, то подкл к котлу коматный темостат. ставим 22-24гр, на котле 50 и радуемся

 

Смес. узел и насос буду ставить, примерно как у вас на фото,
подскажите у вас на фото перемычка между обраткой и подачей специально изогнута или можно просто прямо и того же сечения?
И еще, для 12 контуров из 16 трубы, какого сечения сваять смес. узел - брать все на дюйм? (трубы ППР, ОК, клапан трехходовой, грязевик) и коллектор тоже на дюйм?
или хватит 3/4?

 

нет конечно

 

для тп других и не бывает, размер резьбы или ду в клапане лишь косвенный показатель, важна пропускная способность в м3 или такой параметр как Кvs например 3 выдаст 10квт при дельте 5гр это примерно на 120м2, а уже при дельте 10гр 20квт .это всё чисто приблизительно, на ваши 12 контуров Кvs от 3 и выше, а там это может быть и 3\4 и дюйм

 

Почти без материальных затрат немного снизить потребление можно убрав с смесительно-коллекторного узла ненужные прибамбасы, которые кроме как снижения эффективности, надежности, иногда шума ни чего полезного не дают, про что подробно уже писал на форуме.

Возможно изначально насосы, как часто ставят дилетанты, часто рекомендуется на форуме, установлены с запасом по расходу, напору и можно без материальных затрат просто поставить самую маленькую скорость или, что лучше, их поменять. Самые экономичные так называемые автоматические с постоянными магнитами и с линейным изменением частоты в зависимости от гидравлического сопротивления, собственно из-за чего и экономичней. Если нет автоматики перекрывающей контура, то экономичные с постоянными магнитами брать без навороченой автоматики.

Для теплового насоса ТА по умолчанию не нужен, так как помимо того что сама земля является почти безразмерным ТА, чем меньше разница температур подачи к потребителю и земли тем выше КПД теплового насоса, а у ТА наоборот, чем больше разница температур полной зарядки ТА и к потребителю тем выше КПД ТА.

Да, такой НСУ, если в месте подключения НСУ НЕТ перепада напора между подающей и обратной магистралью, например из-за отсутствия в первичном контуре насоса, подключения по однотрубной системе байпасом, в Вашем случае подключении к ТА, воду НЕ поднимет, что логично для такого НСУ и соответственно даже НЕ опустит воду с ТА если НСУ будет стоять всего в пару метрах ниже ТА и в СО будет давление 10 бар, про что недавно предупреждал вопрошающего с таким НСУ и без насоса в первичном контуре в теме Помогите правильно подключить котел.

Ну с этим проблем нет. Чтоб не добавлять насос нужно просто, если в месте подключения НСУ НЕТ перепада напора между подающей и обратной магистралью, переделать существующий НСУ, почти не требуется материальных затрат, так чтоб НСУ сам создавал перепад напора между подающей и обратной магистралью в месте подключения НСУ.

Не надо, НСУ как раз и обеспечивает нужную для ТП температуру.

При любом количестве воды будет тактование если минимальная мощность котла больше мощности теплопотерь.

Нет!

Ставить ТА!

 

Подскажите, что здесь ненужное?

 

? это обычная класс схемма с 2х клапаном, у меня везде работает. есть просто по монтажу и внешнему похожие узлы. но там расключение другое ? вот нарисовал граф схема. 1. работать будет 100% без всяких перепадов, 2я нет, 3. и есть схема узла на фото. зачем там нужен перепад ?

 

Третья схема это точно та, что у меня сейчас. И теперь я даже начал понимать, что она будет работать.

 

Подскажите нужно ли менять воду в закрытой системе отопления (только теплый пол) где тотчитал что нужно раз в год. непонятно врут неврут. если сливать то как правильно из теплого пола воду выгнать?

 

Нет.

 

Скажите, я хотел поставить радиатор в котельной -надо же вещи где то сушить (про эту проблему что то никто не пишет), и провести полотенцесушитель в ванну, параллельно этой ветке пустить подачу на НСУ. Летом когда отопление выключено, переключать рециркуляцию в бойлере на этот полотенцесушитель, радиатор можно перекрыть - эта схема вообще будет работать нормально, или придумать что то другое?

ТА это для меня не вариант, не хочу обложиться баками со всех сторон, так что в котельную не зайдешь.