Система отопления частного дома (СХЕМА)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чтобы повысить давление с 1 атм до 2-х в мойе системе необходимо залить порядка 15 литров дистил. воды. Т. е. за отопительный сезон "уходит" непонятно куда порядка 15 литров. Не будет ли эта микропротечка увеличиваться со временем?

Объясните пож-ста что зачит сделать правильный температурный режим работы с котлом? Это поставить автоматику, которая будет включать/выключать котёл в зависимости от температуры в помещении, а не от температуры теплоносителя?

По поводу арматуры - котёл устанавливал представитель фирмы производителя. Вы хотите сказать что он мог что-то неправильно настроить/установить? В настройках я покопался, ничего криминального не выявил.

 

Гидроопрессовка проводиться с отключенным РБ и котлом. И если в системе нет воздуха, и она имеет емкость, например, 100 литров, то чтобы поднять давление с 1 до 2 Бар, в неё нужно докачать от 10 до 200 миллилитров всего примерно.

Будет ли увеличиваться протечка со временем неизвестно. Так как неизвестно где и что пропускает. Найти её без опрессовки невозможно, так как теплоноситель из микропротечки намного быстрее испаряется, чем протекает.

Это значит, что система должна была быть так спроектирована и отрегулирована, чтобы в холодную пятидневку работать в тепловом режиме котла 80/60 или даже 80/65. А уже не в холодную пятидневку, чтобы работала с меньшей температурой теплоносителя, что увеличивало бы КПД котла. Например, в режиме 70/57. Процитирую кусочек своей статьи:

В двух словах. КПД любого котла (кроме электрического) тем выше, чем ниже средняя температура теплоносителя (воды) в теплообменнике котла (средняя между температурой подачи и обратки котла). Т. е. котел потребляет меньше газа. Но, к сожалению, для обычного неконденсационного котла слишком низкая температура теплоносителя (примерно ниже +58 градусов) вызывает образование кислотного конденсата на теплообменнике котла. Который может разрушать («проедать») теплообменник обычного котла, не рассчитанного на коррозионную стойкость к кислотному конденсату на его теплообменнике. Поэтому, в обычном неконденсационном котле приходиться использовать более высокую температуру теплоносителя, обычно 80/60 (выход/вход)

Установка датчика уличной температуры позволила бы автоматически менять температуру подачи на котле (уменьшать по возможности) и тем самым экономить газ. Естественно, отопительные приборы при этом должны быть оборудованы термоголовками.

Частое же включение и выключение котла, наоборот существенно увеличивает расход газа. В идеале котел должен работать непрерывно.

Очень часто они ленятся настраивать газовое давление на модуляторе. А такая настройка очень экономит расход газа. Это как настройка карбюратора в авто. Неверно настроите и бензина будет жрать как танк.

Настраивали ли они дифференциальным манометром давление на модуляторе неизвестно. Скорее всего нет. "Тепло есть? Значит, Хозяин, усё готово!". Т. е. им обычно пофигу сколько Вам придеться платить за газ. Но у Вас газ то намного дороже магистрального, поэтому, экономия может составлять десятки тысяч рублей в сезон, только за счет настройки котла.

У меня обычно заказчикам самим приходиться настраивать газовое давление, если их беспокоит расход газа. Для этого нужна то всего школьная линейка, да кусок трубки от гидроуровня. Методика настройки описана в паспорте котла.

 

@Inchin, спасибо