Собираю ТН рассол-вода

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Возможно, мы говорим об одном и том же разными словами.
Но ты же понимаешь, что если в смотровом пузыри, значит фреон не полностью сконденсировался в стенах и ПТО ТП ? Или потери давления от них до смотровых стёкол больше переохлаждения. Отделитель жидкости тут уже не при делах.

 

Странно, в методиках по подбору ТРВ вязкость масла не фигурирует.

 

Бесполезно. Пробовал.
обратка теплых стен работает как капилярка.
Если на улице -25 - падение давления всей системы около одной атмосферы.
Если на улице 0 - то две.
Это работают теплые стены - от 5 до 9 квт. остатки в теплый пол.
Чтобы добавить производительности - нужно загонять фреон напрямую в ПТО теплого пола, мимо стен.
была мысль ипользовать кусок 1/4, с потерями 0,6-1.6К. Тогда гарантировано будут работать стены.
но это неправильно, ибо прямые потери.
Правильно - использовать KVR клапан, который зафиксирует температуру ТС, сливая всё лишнее напрямую в ПТО пола. При этом падение давления на клапане KVR - создаст необходимую разницу давлений для нормальной работы теплых стен.

 

Возможно поэтому пузыри в смотровых.
И потому что обратка тёплых стен как капиллярка работает.
Да, не всё гладко в ДХ

 

В системе реально три конденсатора: ТС, ТП, и катушка на отделителе жидкости.
Все три имеют свою температуру конденсации.
вскипание фреона между ними неизбежно.
при этом вся система зажата между ТС и ТП.

 

@Gaunt, а почему не хотите наоборот сделать теплый пол => стены?
теплому полу температура больше нужна, чем стенам... Всеравно суть одна - нагреть поверхности дома

 

Прямая конденсация - нет потерь. Теплые стены, с прямой конденсацией - являются ограждающей конструкцией. Т. е. нет необходимости повышать температуру конденсации в сильные морозы и ветреную погоду. Мощность - да, температуру=давление нет. Т. е. КОП не будет зависеть от улицы.
За полы переживать не стоит. Всё будет как дОлжно работать.
В любом случае, придется "отбить" периметр мансарды, скорее всего 40-50мм ПНД в 4 трубы. Сейчас тепла не хватает...есть подозрение на пленку пароизоляции мансарды. Площадь метров 300. Похоже продувается нехило. Хотя и без нее сквозняков хватает.
Планировал добавить фото, да супруга взбунтовалась...в принципе, есть резон в её хотелках.

Думаю, устранив свозняки и сделав отопление мансарды и гаража - конденсация даже упадет...

 

Интересно, покрутил свой испаритель в программе ssp 7g на предмет Того, как изменится температура испарения, если я его с прямотока переключу на противоток. Программа говорит, что кипение станет ниже на пол градуса.
Однако при прямотоке она утверждает, что перегрев более 2.5 градусов я не получу. Почему, не понял

 

Чего же тут не понять?
При прямотоке невозможно получить температуру выше, чем остынет вода= температура воды на выходе из теплообменника.
При противотоке - выше, чем вода на входе в теплообменник.

У меня вода остывает на 4.3К, до 4 градусов. Т. е. при противотоке будет перегрев 4.3К уже из испарителя.
Сейчас прямоток - вынужден держать кипение 2С, ибо в испарителе получаю лишь 2К перегрева.
ТРВ нормально будет работать только в случае противотока.

 

Кто же спорит. Только какое это имеет отношение к перегреву?
Закрой ТРВ, и кипение уйдёт в глубокий минус за счёт того, что будет происходить на донышке ПТО. Перегрев же выйдет огромный независимо от направления потока воды.

 

Это где-то у производителей сказано ?

 

@SergCh, а какой перегрев вы хотите, пардон, получить? часть испарителя работает на кипение и часть на перегрев в схеме без докипателей и перегревателей.
Давайте скриншот - тоже интересно что и как вы там считаете...и при каких дельтах.
Про противоток - именно его рекомендуют производители, но запретов нигде не видел.

 

Всегда есть минимальный статический перегрев- это раз.
Колба висит на выходе газа из теплообменника.
При прямотоке - температура воды и фреона сравниваются (по крайней мере пытаются).
Поэтому колба имеет температуру не входящей воды, как в случае противотока, а не более уже охлажденной- температуры на выходе из ПТО.
Минимальный перегрев ТРВ, самого лучшего - 4К. Добавить можно, убавить - нет.
ЭРВ, конечно, способен удержать гораздо меньший перегрев. Этим и наличием "чайника"=РТО в дедовских машинках, и объясняется минимальная разница в кипении.
Если взять перегрев неоткуда, нет РТО, то и испаритель будет полупустой= кипеть будет меньше, чем возможно.

 

Градуса 2 мне хватит.

 

Хочешь сказать, что при прямотоке кипение не может быть скажем -10 или -20гр при выходе паров из испарителя 0 гр ? Вода допустим вход +3, выход +1.