15 кВт, 3 фазы. Подключение и схема. Нужна критика и советы

Приветствую. Само по себе такое заземление не опасно. Но увеличение расстояния до контура наружного зкзаземления не хорошо, путь тока утечки будет больше, пока до глубинных вертикальных заземлителей дойдет, чтобы уйти в глубь и не причинить вреда.

Прошу прощения за ошибки и не, пишу с телефона, который маленькая дочь из рук вырывает)

Небольшое расстояние до вертикальных заземлителей нужно, чтобы ток уходил сразу в глубь, а не расстекался горизонтально. Т. е. 4 метра повлияют на его нуфкционал.

По управлению смс в теме Campan посмотрите.

 

Вот здесь немного не понял (про заземление еще буду изучать, но все же).
Провод заземления выходит из ГРЩ внутри и выходит наружу через от же отверстие в стене на высоте 2,7 м. Далее идет вниз в той же трубе, которая защищает подъем кабеля по стене бани. И опускается под землю. А вот как дальше - вопрос. Должен ли он тут же соединяться с горизонтальной стальной полосой заземления (которая соединяет вертикальные штыри), или допустимо этот провод (который в изоляции) провести эти 4 метра до вертикальных штырей? Тогда ток горизонтально растекаться не будет, а пойдет сразу в глубь.

 

Приветствую.
Посоветовался по вашему вопросу с умными людьми. Вот что посоветовали.
1. Выводов от ГЗШ до наружного контура заземления лучше делать два.
2. Вывод этих двух проводов делать в отдельной трубе.
3. От контура заземления 4 метра все таки сделать шиной. Т. е. шину довести до дома (бани): тут два варианта: I. выкопать ямку 0,5 метра глубиной там разместить наподобие герметичного бокса, где приболтить провод к шине, а потом это дело засыпать. II вариант - вывести шину на дом, на высоту см. 30, там тоже организовать соединение болтовое шины и проводоа в герметичном корпусе.
4. Совет. главное PEN проводник (это 4 жила в кабеле, которая выполняет функцию так называемого "ноль") присоединить к шине PE в ГРЩ, а к PE шине присоединить N проводник, но не наоборот.

 

Закупился Астро-УЗО, автоматами Doepke, УЗМ-51М и ВАР-М02-63. На подходе 2 бокса Текфор BNK40-54-1 (пластик, настенные, 54 модуля, черные прозрачные крышки) и рубильники ИЭК ВН-32 4Р 100А.
Однако не получилось купить один автомат, которым предполагается защитить теплые полы. На схеме обозначен, как Д1.


Там я предполагал поставить АВ 4Р В10А. Однако проблема оказалась в том, что 4-полюсные автоматы такого номинала, да еще с характеристикой В - редкость. Нашел в интернете (пока не проверял наличие) Шнайдер 4Р С10А. И тут возникли вопросы, в решении которых прошу помощи.
1. Допустимо ли в этом месте поставить автомат с характеристикой С?
2. А оправдан ли тут 4-полюсной автомат вообще? Всеж таки это теплые полы, которые будут поддерживать в бане плюсовую температуру в мое отсутствие. И если проводку одного из 3-х контуров погрызет мышь, 4-полюсной автомат отрубит все, и баня у меня уйдет в минус (чего мне очень бы не хотелось). Может лучше поставить 3 2-полюсных автомата (или даже 2-полюсных)? Допустимо ли здесь применить автоматы с характеристикой С?
3. В случае применения одно- или двухполюсных автоматов, допустимо ли их поставить после УЗО, которое Д2 (оно уже куплено)? Что-то мне кажется более логичным (и практичным) поставить после УЗО 3 однополюсных автомата, вот так:

 

Уважаемый Рыбник!

1) Где вы найдете 3-х фазовую электрическую плиту на 9 кВТ? Они конечно бывают, но настолько редко... В основном они все идут на 2 фазы и на 7.5 кВт. Четырых комфорочные индукционные плиты. Или вы хотите эл-плиту и духовку в одном флаконе?

2) Смысл в рубильнике Р2 какой? Я в нем вижу смысл только для удобства отключения этих линий. Но его можно смело выбросить, а в щитке рядком поставить А1-В1-Е1-С1 и при необходимости просто их все 4 отключать и дело с концом.

3) Почему никто вам из местных "гуру" не сказал, что 220В на свет в моечную и парилку ЗАПРЕЩЕНЫ! Раз уж вы настолько педантичны, то ставьте трансформатор на 12 В и проводите спокойно свет в мокрые зоны! При этом, УЗО уже будет не нужно!

Это первые впечатления от вашей схемы.

 

Вы на досуге поинтересуйтесь зоной 2 в сауне)

 

Что то ваши умные люди не сказали как пуэ гласит
Никаких болтов в земле не должно, минимальная толщина шины в земле 4 мм, круг вроде 8 мм или 10 мм.
Если узо есть на вводном - 1 уголок в землю и все ,

 

Уважаемый Рыбник! Не слушайте откровенно вредного совета sb3. Изучите вопрос сами, и убедитесь, что в парилке допускается свет ну максимум на 46 в. А раз делать понижение в парилке, то сразу можно такое же напряжение дать и на мойку на свет. Вы можете парировать "а у меня же УЗО?". А я отвечу, что в случае замыкания случайного фазы и ноля в парилке через тело УЗО не сработает, так как земли нет!

 

Мда, а автомат на что ? Узо обязательно и НЕОБХОДИМО ставить последовательно с автоматом.
Можно диф. автомать поставить у всё!
Какие ещё трансформаторы, вы что советуете, " корочки" есть ?

 

Не понятно о каком теле идёт речь
Если об УЗО, оно как бы и не должно срабатывать при к. з., не зависимо от того, есть "земля" или нет)
Если же речь идёт о теле человека, который замкнул собой фазу и ноль, то УЗО не поможет, если при этом через человека не возникнет ток утечки достаточный для срабатывания УЗО).
И снова не важно, есть "земля" или нет).

 

Именно. Жена и дочка с кулинарией очень дружат.

А вот тут действительно, есть над чем подумать! Спасибо!

А так и будет. Только что освещение парилки будет из комнаты отдыха светодиодной лентой через стеклоблоки, наподобие вот этого.


По моечному отделению вот не знаю. Свет от транса на 12 В провести не проблема. Та же светодиодная лента. А вот как быть с водогреем, который стоит в том же моечном отделении. Он то уж на 220 точно.

 

Вы что, тоже не вкуриваете? В парилку надо понижать напряжение до 12 вольт. По хорошему, это надо делать для ванной в квартире, но для ванной это конечно уже неоправданно

 

Ставьте повышающий трансформатор с 12 в на 220, и на 3 киловатта минимум
Шутка ...
А так вы велосипед изобретаете.
Самое лучшее найдите грамотного электромонтажника

 

А вот, кстати, насчет второго рубильника, который Р2 на схеме. Я его поставил исключительно ради удобства пользования, чтобы при отъезде отключать все, кроме неотключаемой группы (теплые полы и холодильник. Сам он недорогой, стоит всего 355 рублей. Только что небольшое усложнение системы, да места займут 4 модуля. Профи по сборке щитков, подскажите, балансируется ли мизерное упрощение системы чуть повышенным неудобством отключения 4-х автоматов?

 

@Рыбник, чем больше я смотрю на вашу схему, тем больше у меня вопросов по ней. Большое количество элементов дублируют свои функции, большое число элементов неправильно выбраны. Вызывают вопросы и финансовая составляющая - схему можно сделать дешевле, на меньшее количество ДИН-мест, но при этом весь функционал будет прежний!
Куда смотрели "гуру", не понятно
Итак, еще замечания в пару к тем, которые я давал выше.
1) Рубильник Р2 выбрасываем. Вместо него ставим 4 полюсное УЗО 40А - 30 мА. Таким образом, защищаем все следующие линии
2) теперь, УЗО А2-В2-С2-Е2 просто не нужны. Выбрасываем. Их роль теперь выполняет УЗО из пункта 1
3) Автомат А1 выбран 2 полюсный. Зачем размыкать ноль? Берем его 1 полюсным. Ноль проводим вне автомата на шину
4) Автомат В1 и С1 - тоже самое. Он должен быть 1 полюсным. Ноль проходит вне автомата
5) Автомат Е1 нужен 3-х полюсный. Но я советую сделать лучше - поставить 3 однополюсных автомата на 16А. Если комфорка или духовой шкаф по какой то причине будут много потреблять, отключится либо духовка, либо 2 комфорки либо 2 других комфорки. А в случае 3-х полюсного автомата ОТКЛЮЧИТСЯ ВСЯ ПЛИТА И ДУХОВКА
Теперь по деньгам.
1) Провод NYM 3-1.5 меняем на ВВГнг 3-1.5, NYM 3-2.5 меняем на ВВГнг 3-2.5. Еще год назад стоили они одинаково, сейчас ВВГнг дешевле, а по параметрам они одинаковы
2) На свет можно взять плоский многожильный провод 2 на 1.5 (можете взять 3 на 1.5 но свету земля не нужна). Он дешевый, с ним приятно работать (в светильники вставлять моножилу еще то удовольствие), он плоский и маленький. Дело в том что сейчас вы будете использовать диодные лампы, в среднем одна такая лампа 5 Вт, и весь свет у вас займет ну от силы 500 Вт (100 ламп по 5Вт). Этот провод выдержит с запасом!

Теперь то, что на схеме не нарисовано, но вызывает вопросы. Попробую объяснить. Вот у вас розетки Туалет и розетки Моечная. Они нарисованы параллельно. Как на практике вы будете это реализовывать? Ставить в месте расхода распаечную коробку? Распаечные коробки НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать вообще, тем более в деревянном доме. Тем более, что нормально сделать скрутку+спайку проводов в коробке геморрой еще тот.
Сделайте вы их последовательно! Делается это с помощью клемм, легко и просто. И так везде советую.

По поводу плиты. Все таки советую взять отдельно варочную панель, отдельно духовку. Сломалось что-то из них - сняли, повезли в ремонт. Другой прибор работает. Сильно сломалось - купили новую.
А вот когда у вас варочная панель будет зависимая, простой ремонт не выйдет. Да и в случае сильного выхода ее из строя, купить ее новую будет ой как проблематично.

Думайте, решать вам. Но экономия составит 14 ДИН мест и минимум 10 тысяч по деньгам. А функционал останется ровно тот же!