911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дополнительно прошу подсказать по утеплению кровли. Планируется теплая мансарда. Можно ли закладывать утеплитель после возведения стропил или тоже подождать до следующего сезона?

 

часто по стропилам кладут ветрозащитную мембрану, далее контробрешетку, обрешетку (или настил ОСП) и покрытие. Потом уже можно утеплять изнутри когда удобно.

 

Проектирую дом из бревен ручной рубки с рубленными фронтонами (3 штуки, 2 по краям и один в центре).
На фронтоны для крепления стропил опираются коньковое бревно - 1 штука и слеги - 2 штуки.
Длина, которую надо перекрыть - 10.2 м по центрам бревен, поэтому планирую сращивать бревна на среднем фронтоне. Предполагаемые места сращивания отмечены красным.



Диаметр конькового бревна и слег - 28-30см по вершинке.
Диаметр бревна фронтонов (на что опирается конек и слеги) - тоже 28-30см по вершинке.
Подскажите, можно ли так сращивать бревна? Опасаюсь, что опорная площадка слишком узкая.
Если все-таки так делать можно, то как срастить бревна правильно?

 

Задал вопрос потому, что строители предлагают утеплить снаружи пирогом: пароизоляция на стропила настилом на обрешетку прибитую снизу, далее утеплитель, гидроизоляция обрешетка сверху, руберойд. говорят, что под металлочерепицу дом должен постоять и просохнуть, а после на следующий год можно закрывать металлочерепицей.

 

А я подумал что мешает накрыть металлочерепицей в этом году? вот и задаю вопрос, когда и что лучше сделать?

 

Если утеплитель -минвата, то поверх кладется гидроизоляция в виде паропроницамеой ветрозащитной мембраны, которая обладает ограниченной солнцестойкостью на уровне месяцев. Ее надо укрывать покрытием как можно быстрее. Плюс к тому мембрана не предназначена выдерживать снеговые нагрузки.
В любом случае аргументация строителей какая-то странная.

Потом пирог какой-то странный.
Должно быть примерно так

 

Да утеплитель плиты из минваты. То есть не стоит утеплять или утеплить и уже зашить металлочерепицей и ее не поведет как они говорят?

 

стягивают металлическими стяжками - шпилька с гайками и широкими шайбами на концах. Вставляется в Т-образные пропилы на концах бревна. Шпильку рекомендую не меньше D12. Шайбу тоже пошире. Дерево в месте постановки шпильки обработайте битумной мастикой от конденсата с металла. Шпильку саму тоже густой смазкой какой-нибудь. Ставите брёвна по месту, шпильку во внутрь пропилов и стягивайте гайками.
Можно найти более технологичный современный вариант с подпружиненными упорами (типа самостягивающимися при усадке брёвен). Но я считаю - лишнее. Не так сильно бревно и усыхает по длине.
Не боитесь просадки брёвен по длине? Уж больно большой пролёт. У меня тоже вариант как у вас - рубленный с фронтонами. Я отказался от такого решения. Сделал стропильную систему с холодным чердаком.

 

Так?

По расчетам на прогиб при 240 кг/м2 (4-ый снеговой регион) проходит. Максимум - 300 кг/м2

https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

А как на практике будет - не знаю
Чердак у меня, кстати, тоже холодный.

 

@Vily6, Да, точно так.
А насчёт прогиба - прогнётся точно без упора. Даже под собственным весом. Не сразу, но лет за 5 уже очень заметно будет. Советую подумать. Прогиб в вашей таблице - это показатель при нагрузке. А временной прогиб никакая таблица вам не покажет.

 

@egoist007, вот не знаю чем, но что-то не нравится мне эта стяжка . Ничем аргументировать не могу.
А как люди раньше сращивали?

По-поводу прогиба "со временем" - ничего сказать не могу. Но дополнительный упор там не поставить - несущих стен больше нет.
Можно использовать не одно бревно, а два, положенных друг на друга. Неужели и так провиснет?

 

скобами)

 

Скоба, конечно, проще, что хорошо
Но шпилькой можно стянуть крепче, что еще лучше

 

Провиснет. Такие пролёты без упора даже запрещены, вроде бы, по нормам.
Вы хотите за счёт такой системы увеличить высоту второго этажа? Дело, конечно, хорошее. Но имеет и свои минусы. Помимо описанной опасности при прогибе, вы получаете ещё: увеличение температуры летом от крыши, более сильный шум от дождя. Эти факторы в разы более проблематичны становятся, чем при наличии холодного чердака. Ни одного дома не видел с такой крышей, где на них не обратишь внимание. Хоть владельцы и уверяют, что "у нас всё супер", разницу чувствуешь, только когда сравнишь. Чердак плюсом - большая кладовка, которая в доме нужна по любому. Конструктив крыши отделён от проблемы пара из дома. И т. д. и т. п.
А высоту можно увеличить, за счёт добавления пары венцов в боковые стены. Уберёте часть рубленного фронтона, который пойдёт выше потолка (эту часть всё равно обычно декорируют с установкой фронтонов из вагонки, например, и она не видна), и добавите тот же объём леса на это увеличение высоты стен. Я бы сейчас так и сделал, да поздно. Смотрю сейчас на свои фронтоны из 34 бревна и думаю - деньги на ветер.
И ещё. Найти хорошие брёвна такой длины сумеете? Я в лесном краю живу и то - проблема с такими длинами.

 

Не-не-не. У меня один этаж с холодным чердаком. Являюсь убежденным противником мансардных этажей. И абсолютно соласен с вашей аргументацией.

У меня планируется три рубленных фронтона - 2 по краям дома и один в середине над средней стеной. Там два пролета 4.30м и 5.20м. Неужели это много?

Так у меня вроде стандартной длины бревна в 6м хватит? Я сейчас специально планирую так, чтобы избежать нестандартных размеров.