911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всё логично, кроме ненагруженного фронтона. Лучше в этом случае каркасный.

 

@nelidova, мастикой битумной?
Когда заливали стяжку внутри дома, то обрабатывали доску битумной мастикой.
Если закрывать ее отливами, мне-дилетанту кажется она быстрее "сгниет"...а так вроде как в "батоне из бетона"..

Из лиственницы я ее не сделала...(сосна(

 

Рано похвалил...
Я против "замазать гидроизолирующим"!
Поясню. Проведем эксперимент: возьмем брусок, макнем половиной в битум, и воткнем этот брусок в песок на ... пусть на пляже. Рядом воткнем "чистый брусок". Вернемся к ним через пару... Пять... Десять лет. Брусок с битумом собирает влагу по торчащему концу. Эта влага свободно спускается "по стволу" вдоль волокон и... Копится в "битумном стакане"! Со всеми последствиями! А что же будет со вторым, "чистым" бруском? Он будет сух и цел, только слегка посереет. Надеюсь, смысл "эксперимента" понятен.
Примерно то же самое и с "частично замазанной битумом" подкладочной доской! (Только не путать с ГИ между цоколем и срубом!)
Далее. ЦПР хорошо впитывает влагу. Но - и так же хорошо её испаряет. Конечно, между бетоном и доской обязательно образуется микрощель, в которой возможно накопление влаги. Но... На то она и подкладочная. Главное - чтоб я не было источника постоянного увлажнения (например влаги из грунта через цоколь) без последующей просушки. А дождевая - это же периодика!
Вариант с капельником - хороший вариант. Поддерживаю! Но тут нужно больше принимать "логику" примыкания отделки цоколя или террасы (не знаю, что у Вас).

 

Тролите, уважаемый, тролите!

 

Елена, вот будет свободная минутка на работе, специально для Вас сделаю подборку фотографий с экспертиз со щелями в ладонь в "нагруженных стенах"!

 

Вот тут совсем я перестал улавливать Вашу мысль!

 

Тролить это Ваш удел "нищебродов А Мы - царствуем, наблюдаем!

 

1. Тут, видимо, есть разночтения " в понятиях".
Для меня "сухой" - это 9...12%;
"Влажный" или "естественной влажности" - 18...20%.
Про свежеспиленный или сплавной лес речь никогда и не шла!
В состоянии "естественной влажности" не зараженная древесина может находиться ну... очень долго!
2. ВСЯ древесина в строительстве должна быть защищена антисептиками: декоративно открытая - фасадными красками или подобным, конструктивно закрытая - антисептиками или противоогневой пропиткой. Если у Вас после антисептика появляется плесень или грибок, то: а) у Вас изначально зараженный лес; б) у Вас левый антисептик.
3. Абсолютно правильно понимаете - вся наглухо замурованная древесина ожидает своей преждевременной кончины! Все конструкции должны быть по возможности вентилируемыми! Именно этого и требуют СНиПы, и именно по этому в своих домах, даже в межэтажных перекрытиях я применяю: нижняя пленка - пароизоляция, верхняя - ветрозащита. Над ней делаю перекрестные обрешётки (за что сантехники и электрики всегда говорят спасибо), фанеру и покрытие пола не довожу до стен на 10...15 мм.
(Для "непосвященных", которые читают этот пост - в перекрытиях над холодным подпольем нижняя пленка - ветрозащита, верхняя - пароизоляция!)
4. Вы абсолютно правы, что в период эксплуатации в нормальных условиях древесина стремится к высыханию. Однако следует помнить, что процесс высыхания может растягиваться на годы! (в зависимости от условий). Именно в этот период и "полезны" антисептики. К тому же они крайне полезны при "случайных увлажнениях" в процессе эксплуатации.
5. Если у Вас есть свое особое мнение по поводу применимости антисептиков, ни в коем случае не буду с Вами спорить или пытаться переубедить! (так как частное индивидуальное домостроение развивается по своим не всегда логичным законам...)

 

"... наблюдательный Вы наш!.." (В. Гафт)

 

А в межэтажном перекрытии утеплитель в пленку (пароизоляцию) упаковывать с двух сторон? Или так же под утеплитель паропроницаемую (типа А).

Себе для этих целей взяли агротекс

 

Ну это навряд ли... учитывая, что потом столько вложится средств во внутреннюю и наружную отделки... а потом все курочить...

 

@Урфин Джюс, оставить только отливы?

 

В межэтажном - пароизоляция снизу, сверху мембрана паропроницаемая.

 

Пусть отдает влагу в одну сторону, то бишь, наружу. Деталей не знаю, надо смотреть, как сделать правильно... но в "батоне из бетона" не стОит делать - постоянно будет подсос влаги, а антисептик когда-нибудь же потеряет свою работоспособность все равно...

 

Немного дополню пост выше для полноты картины. Сегодня спустился в подпол, посмотреть какая там влажность и в каком состоянии черновые доски, поверх которых лежит Ютафол и утеплитель. В подполе сухо и доски снизу все сухие и естественного цвета (не почерневшие и без какого-либо намека на плесень).
Сегодня встречались со строителями, которые делали мне перекрытия вот каким выводам пришли:

1. Перекрытие между подполом и 1 этажом. Косяк в двух вещах. Во-первых, последний слой утеплителя толщиной 5 см между обрешеткой был лишним. Если бы его не было, то над утеплителем была бы воздушная прослойка 5 см и утеплитель соответственно вентилировался бы. Во-вторых под утеплителем надо было класть не пароизоляцию, а паропроницаемую мембрану (как вы писали выше). Паропроницаемая мембрана и ветрозащита это разные вещи я так понял?
Надо ли класть гидроизоляцию между утеплителем и обрешеткой, строители сомневаются. Говорят, что по СНИПам фанера играет роль пароизоляции.

2. Межэтажное перекрытие. Здесь однозначно косяк в качестве брусков для обрешети. Вскрыли несколько листов фанеры, 70% брусков влажные и в плесени, а 30% сухие и без плесени. Просто был плохой материал. Тут строители предлагают всю обрешетку разобрать, плохие бруски отшкурить, чтобы убрать плесень, после чего все бруски проантисептировать (и отшкуренные, и те, которые оказались хорошими). Я предложил вместо покрывшихся плесенью брусков купить новые, но они мне говорят, что типа сейчас не найти сухой древесины, а эти бруски (которые с плесенью) уже немного подсохли. Как тут лучше поступить? купить новые и проантисептировать, или оставить старые, отшкурить и тоже проантисептировать?