Магазин Гвоздемет. Нейлеры, крепеж, аксессуары

Под 45° хоть каркасный, хоть пеллетный нейлеры будут недобивать практически всегда (несмотря на то, насколько пряморукий мастер). Потому молоток в каркасостроении необходим не реже самого нейлера. Человек взял бы каркасник, который в данном случае лучше, но за его неимением в магазине готов взять пеллетник. И мой ответ специально для таких: 95% гвоздей вы забьёт не хуже каркасника, а оставшиеся 5% забьёте со второго раза, так как при первой попытке носик соскользнет.

 

А что скажете про Panrex PF-0021? Каркасник. Гвозди чуть дороже, но у меня не промышленные масштабы.

 

Нормальный реечник. Емнип, он потребляет до сотки длиной гвозди. Хотя для каркаса 90 достаточно, так что он даже с запасом

 

Фигню Вы говорите. Мой реечный Хитач мог только ИНОГДА не добить под углом ершёный гвоздь при обычном давлении 6.5-6.8.
Шланги нужны хорошего сечения.
Делал эксперимент при коротком тонком спиральном шланге. Сплошной недобив даже при больших паузах выстрелов. Физика не объяснима, но факт...

 

Это котёл, работающий на пеллетах.

 

Строил в январские морозы (не этой зимой). Потому недобив 90 мм ершёных гвоздей, толщиной 3.1 мм в промёрзшую доску естественной влажности был частым. Если бить гладкими гвоздями, толщиной 2.8 мм, 88 мм длиной да еще и летом результат будет другим. Потому прежде, чем обвинять в ерунде надо сначала подумать одинаковые ли были условия в моём и в вашем случае.
P. S. За урок русского языка спасибо)

 

Понятно теперь.
У нас из такой строить не принято.

 

Итог, в виду того то ершеный гвоздь 3.1 мм в сырую доску в январе не лезет, нехрен покупать каркасные нейлеры, все равно они у под 45гр забивать не будут, лучше перейти на пеллетное отопление котлом

 

К вопросу о якобы неизбежности добивания гвоздей при их пневмозабивке... Как я понимаю, весь смысл правильной забивки рифлёного крепежа в том и состоит, что гвоздь должен быть забит за 1 (один) удар! Это всегда было важным аргументом в обосновании достоинств нейлера как такового. Нельзя крепёж шевелить после того как он в детали проник.
А уж сами меры борьбы с недобивом это другой разговор. Давление надо контролировать не на входе в шланг, а на входе в нейлер. Вплоть до установки редуктора в непосредственной близости (показано стрелкой)



либо даже на самом нейлере. Ну и естественно компрессор должен обеспечивать достаточную величину давления в ресивере.

 

А есть в наличии Bostitch N89C-2K-E так чтобы новый в упаковке, в масле), стоимость, стоимость доставки в Тюмень, сроки, условия оплаты. Можно в личку. Спасибо!

 

Добрый день. Для финишной внутренней отделки посоветую 18 или 16й калибры.
Если тонкая вагонка (до 18мм), то 18-й калибр вполне пойдет. Если толще, то имеет смысл рассмотреть 16й.

 

Пока есть один такой нейлер.
Доставка в Тюмень ПЭКом - порядка 500 рублей.
Оплата возможна картой, по выставленному счету. Для этого надо через сайт оформить заказ, указать свои данные, после этого свяжется менеджер для уточнения деталей и пришлет ссылку для оплаты картой.
http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=183_59&product_id=876
Пока еще цены не менялись, но скоро грядет повышение, увы...

 

Уже сделал заказ, только немного изменил свой выбор в пользу другого производителя.

 

Можно такой вопрос - у Нейлер Panrex PT-3040 рабочее давление до 8.3. Потянет ли его
СБ4 С 50 J2047B Remeza.