Водяные тёплые полы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если еще не залили, то при заливке на трубы кладите второй слой сетки. Песочек - плохая основа (есть печальный опыт) тем более с полистиролом 25-й плотности. Фольированный изоспан - деньги на ветер, тем более там не фольга, а метализированная пленка.

 

Если немного забежать вперед, то часть зала уже залита. Песок разложен тонким слоем 5-10мм только для выравнивания неровностей плиты, поэтому здесь минусов не вижу. Сколько я изучал системы теплых полов, над трубами сетку практически нигде не кладут, хотя у меня были мысли сначала разложить трубы, а сверху сетку. Насчет изоспана я и сам не уверен на 100% что он был нужен, но у меня сосед, человек науки , объяснил что часть тепла это конвекция, а вторая часть это инфракрасное излучение разной длины волн и вот оно как раз хорошо отражается любым металлизированным покрытием. Кстати на большинстве утеплителей типа "экофол", "пенофол" и т.д. такой же слой металлизированного покрытия как на изоспане так что сильно не прогадал.
Теперь продолжу с вашего позволения. Дальше раскладка труб. Хорошо что есть опыт работы с медными бухтами ( работа с хол. оборудованием ) после меди работа с МП трубой не сложна. Бухту надо просто катить в нужном направлении ( а не раскручивать лежащую ) вдвоем было бы легче, но пришлось катать одному, хорошо бухты по 100м, а не по 200. К сетке крепил теми же стяжками. Труба 16 VALTEK. Вот что получилось

 

Вдоль стен расстояние между трубами 150мм, в центре 200мм

 

Наконец я добрался до заливки. Так ка целую плиту отлить довольно сложно решил заливать полосами. В качестве маяков использовал прямоугольную трубу 20х40мм. На стяжку использовал речной песок и цемент 4х1, в качестве пластификатора ПВА 200г на 10л воды. Маяки ессно зафиксировл накануне.

 

Первый раз ТП залил так-же как и Вы - полистирол на песочек. Через месяц стяжка потрескалась и перепад поверхности по границе трещин составил до 3мм - (плита осела) - залил нивелиркой поверху. Но я использовал каръерный песок, в Вашем случае речной для этой цели подходит лучше - чего нельзя сказать про стяжку - туда речной нежелателен.
Еще замечание - не увидел температурных швов. И в местах выхода труб из стяжки (температурные швы и выход труб к коллектору) трубу необходимо чем-то защищать (гофрой или энергофлексом)
Вы извините за критику, но не хотелось, что-бы кто-то повторял наши ошибки.

 

Расскажите подробнее про температурные швы. Что это такое,для чего они,как их сделать?

 

Греющую плиту не рекомендуется заливать целиком, если она не прямоугольной формы. Отростки лучше отделять температурным швом. Это может быть разрыв с той-же демпферной лентой. Трубы через эти швы должны проходить защищенные - например пластиковой гофрой. Для плит прямоугольных форм тоже есть ограничение по длинне 8м. Т.е. например длинный коридор вполне может иметь длинну более 8м - его нужно разбить на 2-е части. Ну вот как-то так...

 

Ув. Aleks074 я никогда не против критики, но по поводу песка я уверен на 100%, практически все стяжки и даже часть фундамента гаража залиты на песчаных подушках и никаких проседаний за 2 года я не заметил. А там толщина гораздо больше. Что касается демпферных швов, то здесь все нормально, плита в длину не больше 5 метров, на фото все кажется больше, и гофра на стыках есть, просто фотки выложить не успел.

 

А какой толк от такого армирования

 

Лично я рассматриваю сетку уложенную таким образом, только как средство крепления трубы перед заливкой. Получается, что сетка выходит не дороже, чем фирменные крепежные пластиковые якоря для крепления трубы к полистиролу. Поэтому если есть сомнения в основе, либо у стяжки повышенные требования к несущей способности - кладу второй слой сетки над трубами. Можно конечно армировать полипропиленовой фиброй, но опять-же сетка выходит не дороже.

Ну я думаю, что эти стяжки и фундамент немного по другому армированны.

 

Я прошу прощения за свою несообразителность, но как делаются температурные швы? Что из себя они представляют? И второе; как потом уложить ,например,кафель на эти швы? Не отвалится ли он после нескольких циклов нагрев-остывание?

 

На швы кафель лучше не укладывать или применять в р-не шва что-то эластичное вместо стандартного клея и стандартной затирки, например силиконовый герметик. Швы как правило делаются между помещениями, поэтому обычно такой вопрос не возникает. Если у Вас в помещении одна сторона более 8м - я слабо представляю в таком жилом помещении кафель.
Шов - просто промежуток с чем-то эластичным, например вспененным полиэтиленом 5-10мм.

 

Фундамент армирован, а стяжки нет. Вообще песок является наилучшим основанием для любого фундамента. Обратите внимание как строят дороги, основа всегда песчаная подушка, да что там дороги у нас авиазавод и город стоят на песке. Так что ваш "печальный опыт" имеет какое-то другое основание.
Что касается сетки, то я действительно делал её для крепления труб, даже шаг сетки равен шагу витков 200мм для масштабности. Но при заливке из-за неровности проволоки под сеткой оказалось от 5 до 10мм раствора так что нижняя часть плиты стала армированной. Хотя насколько я знаю стяжку в помещениях вообще не армируют за ненадобностью.
Теперь вопрос к спецам. Плита за 2 дня схватилась и я решил просушить её с помощью контуров т.к. сама она сохнуть будет до нового года. Поставил на минимум ( на выходе 22гр.). Могут ли возникнуть проблемы?

 

Если пленкой стяжка укрыта - то проблем не должно быть. Хотите ускорить процесс созревания или просто высушить? Я-бы сделал так: полить водой, укрыть полиэтиленом, дать температуру 30-35С, через 2 недели можно убирать полиэтилен и сушить.

 

Да, я просто высушить стяжку хочу, плита и без увлажнения спустя почти неделю после заливки не высохла и еще 3 дня контура работают. А то если я каждую плиту буду ждать пока созреет, то полгода ждать придется, а время нет