Скрытые расходы при покупке СИП домокомплекта

Глупости не говорите. Я констатирую факт. Конкретно про них, ни про кого другого. От них чаще всего приходят за доделками.
@Smally, Алексей. Я просто привык вести клиента постоянно. И ко мне обращаются люди с помощью через 3-4 года достроить, пристроить, гараж, баньку, я не отказываю. Типа 3х5 это мало и пошли Вы нах.

 

Я написал, что есть разные подходы. Есть дистрибьюторы и дилеры - первые, как правило, не работают с конечным Клиентом. Есть большие компании и маленькие - большие умеют считать, маленькие берутся за всё, что даёт возможность выжить. И все они имеют право на существование. Слово "зажрались" абсолютно неверно и неуместно. А сказанное конкурентом - вызывает обратную реакцию. Жаль, что ты отказываешься признать очевидное. Кстати, объёмы продаж говорят о совершенно обратном и подобные высказывания действительно напоминают зависть.

 

@ssl66,

Это саморезы, с гнездом под головку TORX (звездочка) - в отличии от шестигранников - предполагает наличие саморезов с головками в потай и с прессшайбой.
Саморезы - действительно сами нарезают в толще соединительного бруса сквозное отверстие диаметром с сердечник саморезы и за счет витков резьбы - держатся в теле древесины. С учетом того, что крутятся в шпонки, то там полистирола нет. Имея широкую плоскую шляпку которая не мешает ни последующей сборке, ни каким либо другим работам.


Те кто, делает сборку на болты сантехнические в углах панели, могли увидеть это решение у компаний применяющих крупнопанельный метод сборки каркасных домов. Но там предусматривается, что под шляпки идет углубление и под обшивкой идет обязательно деревянный элемент (дополнительная стойка или балка).
И для крупнопанельной сборки это актуально - протяжка секций через какой либо уплотнитель.

Для СИП - по углам, большими саморезами в углах, например дополнительно к гвоздям крепят направляющую стеновую доску, только с обратной стороны. Но это лишь дополнительная фиксация. Если были и есть неровности по доске - этим зазоры не исключить. Только сушка и калибровка материала могут обеспечить плотное - безщелевое прилегание доски к панели.
"Никакими струбцинами, кривые доски в плотный щит не склеить. "

 

Вы в производстве у себя какого размера шпонки используете?
И двойные клееные где надо или просто более толстые?
Ну и строганые или просто калиброванные?
И куда лучше строганую, а куда можно и нет?

Просто сегодня был на пилораме одной, готова куча досок, калиброванных, высушенных, строгана только часть (так заказчику и пойдет, сказали под СИП)
Причем размер 150*50 и 200*50. Оно же не влезет просто, или я что-то не понимаю...

 

Ого сколько вопросов.
Используются шпонки различных форм и сечений. Изготавливаются клеегвоздевым методом из калиброванных, антисептированных пиломатериалов камерной сушки.
Исходная доска толщиной 50 мм, ширина 200, 150, 100 мм. Эта доска легко сушится и является самой популярной на "пилорамах". Размеры конечно условные. Доску пилят под нас - с припуском на усушку. после камерной сушки доска калибруется в размер 46 по толщине, и 196, 146 и 96 по ширине.
Далее изготавливается "соединительный брус" для стен и перекрытий. На производстве же этот брус и устанавливается в модули стен и перекрытий. Поэтому говоря брус, имею ввиду не цельное дерево, а изделие - конструкционный брус.
Массив древесины с сечением больше 50-60 мм в сушильных камерах сушить затратно, это раз. Во вторых проще изготовить необходимое изделие из доски. Например для боковой оконной детали, брус имеет переменное сечение. Из массива так не сделать. А вот из наборного элемента получить - просто.

Ниже на фото просто двойная шпонка стенового модули и шпонка у дверного модуля - видна опорная площадка для дверного верхнего модуля. У окон такой же выступ еще и снизу.

Вам могут говорить, что угодно. Важно, что имеют ввиду.
Если на пилораме - то там скорее всего лес - просто прямоугольной формы. Называется обрезной пиломатериал - прямые грани с четырех сторон. Шероховатость - та, что позволяет выдавать пильное оборудование. У пилорам - никакое, у ленточек - хорошая поверхность. но нет стабильности размера. Дископильный станок выдает и хорошее качество и относительно точный размер.
после усушки - размер доски меняется от начального в меньшую сторону.
После острожки или калибровки размер досок также меняется в меньшую сторону. Поэтому, если из пилорамы вышла доска 150, то по факту после двух операций размер не может остаться неизменным. Он априори будет меньше.
Пилорамы теперь редкость, поэтому наиболее частое оборудование для раскроя кругляка - это ленточки и дископилы.

Калибровка от острожки отличается сутью. Если в острожке -важным параметром является качество поверхности, то в калибровке - соответствие калибру - то есть размер не будет превышать заданный. Например, в панель толщиной 174 мм мы устанавливаем соединительную шпонку толщиной 146 мм.
В СИП технологии калибром, задающим размер является сама панель и её сердечник - пенополистирол с толщиной 150, 200 мм. Доску с фактическим размером 150 мм, не вставить в паз с размером 150 мм, не повредив, что либо. Худшее, что может произойти - это разорвет панель, или расслоит ее. Меньшее зло - просто выпучит ОСП в этом месте.

Шероховатость никто не отменял, а точность и возможность посадки, всегда обеспечивается соответствием размеров паза в одной детали, и шипа в другой.

А изготавливать конструкционный брус, из одной или нескольких досок можно только имея у последних хорошее качество поверхности. Иначе не склеится.

 

Спасибо. Очень подробно.
Я так понял, что Вам надо чтобы было и в размер, и строганый, чтобы клеить. То есть просто калиброванную вы совсем не используете?

 

Используем. Для внутренних каркасных стен и перекрытий.


А также для нижней направляющей стен, для обвязки стен поверху, для обвязки по периметру перекрытий.

 

Глупость ты написал, Алексей. Я совершенно никому не завидую. Мои объемы и мои клиенты меня вполне устраивают. Я не гонюсь за рекламными цифрами на сайте, у меня и сайт то смешной. Я ориентируюсь на клиента а не объемы. Для меня каждый заказчик личность а не цифра в годовом отчете. Я любого заказчика помню по имени, когда что и где построили, как построили, с несколькими поддерживаю отношения.

 

Не буду засорять чужую тему. Если хочешь, скопируй в мою. Там отвечу.

 

Здравствуйте. Вчера до часу ночи с интересом читал Вашу тему.

Раз уж данная тема "скрытые расходы при покупке домокомплекта", то тут и спрошу:
Чем Вас убедил подрядчик строительства применяя для СИП дома с мансардным верхним этажом решение с каркасной кровлей с базальтовым утеплением?

Второй вопрос - мансардное окно врезано не по рекомендациям изготовителя. Нижняя кромка откоса окна вертикально, верхняя - горизонтально - для лучшей инсоляции. Почему?

 

Здравствуйте! Приятно слышать, что мою скромную тему читает профи! Утепление кровли - чисто экономическое решение. Про мансардное окно - не понял.

UPD: понял, надеюсь - правильно. Те, кто строил коробку, поставили окна, но не отделывали их. Отделывали потом местные "умельцы". Они и слыхом не слыхивали про технологии и материалы. Таким образом, у меня лежит полный комплект отделки для 2-х мансардных окон. Из претензий - был неопытен и не доглядел, надо было мансардные окна ставить ниже и не 2, а 4. Но тогда, после бани, финансы пели романсы.

 

Хорошая у Вас тема. Как Вы сказали - для себя, для других. Вид на лес хороший. И домик с баней загляденье. Жду архитектурную подсветку.

Из Ваших текстов, Вы "любите запас". Это и гидроизляция по всему полу и пр. Но тем не менее, предлагая такое решение Что Вам сообщили про срок службы каркасной кровли утепленной базальтом? Да, делают по технологии, с необходимой проклейкой швов полотен между собой и к конструкциям.
Но срок жизни базальтового утеплителя не берется сказать даже производитель. Из официального письма следует, что если скрупулезно соблюдать все требования по монтажу, применяя качественные материалы, то срок может достигать 50 лет. Про потерю тепловых характеристик с течением времени и изменением влажности материала - слова нет. Пенополистирол, же напротив, имеет подтверждение по сроку жизни. Воду не впитывает (плохие - да), свойства по теплоизоляции остаются неизменными, на весь срок службы.
Те же американцы, применяют преимущественно СИП для наружных стен и кровель. или только кровель. Потому, что если сверху плотно закрыто - тепло не уйдет. А если утеплитель намок - то тепло он уже не держит, так, как на него рассчитывали.

Срок гарантии производителя-строителя по закону 5 лет. А потом? К слову, гарантийно, плохую теплоизоляцию не подтвердить. В договоре, как правило только общее описание, а конкретики нет. Поэтому и интересен объем экономии. Потому, что правильно утепленная каркасная кровля тоже стоит денег.

По мансардному окну лучше покажу картинки по крайними домам с мансардами и окнами в крыше:

 

Про экономию. Честно говоря, в тот момент не особо считал, выбирал что дешевле. Было понимание, что отделка и прочее - это ещё 2 конца к стоимости коробки. Понимания что реально дешевле - не было. Нужно было уложиться в сумму на коробку. Глупый подход, понимаю, но сделать уже ничего не могу. Свою роль сыграло, видимо, и то, что мансарда изначально не планировалась и весь этот кусок был лишней нагрузкой на согласованный с мозгами и кошельком бюджет. Гидроизоляция по всему дому прибавила, может быть, 5 тыр... Это не вопрос совсем.

Про сроки эксплуатации. 20-30 или 50 лет - мне фиолетово. Лишь бы не 5! Мне осталось лет 10 жизни и то - хорошо ещё, если так. После меня кто-то сразу продаст это всё и получит какие-то деньги за эту недвижимость. И это будет подарком... и для получателя денег и для покупателя недвижимости, поскольку явно особо торговаться никто не будет. А мне уже будет совершенно всё равно. Может быть и это - неправильно, но это мой подход. Вспоминаю, что отцовская дача мне не была нужна совсем, если бы стала моей, то перестроил бы всё...

 

Это бы слышать тем заказчикам, что "хотят дома на века, что бы детям и внукам досталось." Забывают правда, что если детей больше чем один, то дом-дача, продается, а деньги делятся на части.

@Smally, Вы не уточнили про мансардные окна - понятно ли Вам, то, что я сказал про правильность установки для большей инсоляции и омывания мансардного теплым воздухом.
Кстати, у Вас под одним из мансардных окон обычное окно в невысокой стене. Радиатор, который также рекомендуют для мансардных окон ставить снизу - получается не поставить.

 

@kord, а вот в этик скошенных углах как делается теплоизоляция? режется ППС под углом? или всё запенивается?