Теплая керамика. Мифы?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Когда и если блок имеет прочность М-100, мы говорим о прочности блока на сжатие. В отличие от стандартного керамического кирпича, блок на изгиб даже не испытывается по ГОСТ, что предполагает распределение любой точечной нагрузки исключительно за счет армирования или армпояса.

Не рискуйте: привлеките для выполнения подобной задачи профессионального конструктора. насоветовать можно многое, а отдуваться в итоге придется вам. Полагаю, что задача для конструктора несложная, в принципе и недорогая в итоге. Заодно получите конкретный ответ и обойдетесь в итоге меньшими затратами.

 

Фактически, армопояс есть. Этот простенок имеет высоту 2,3 метра - снизу монолитный фундамент, сверху монолитная перемычка, а еще несколькими рядами блоков выше - монолитное перекрытие (не плиты). То есть, по идее, кладка зажата надежно.

Сбоку оставлены выпуски сетки, к которым стыкуется перегородка. По идее - она будет сохранять колонну от заваливания (вспучивания).

 

А что бы если нет?

Развейте сомнения! Работать с конструктором действительно не так сложно, как представляется...
Как вариант, тот же вопрос адресуйте на forum собака dwg точка ru Представляется, что это более пециализированный форум для решения подобных задач. Но лучше всего найти специалиста в оффлайне.

 

Я с удовольствием поработаю с конструктором, если таковой бы у меня был. А некомпетентных слушать, не очень хочется. Тут, на форуме, хотя бы открытый диалог - мнения, можно спорить -а в споре рождается истина.

Прошу любить и жаловать - вот она, эта злополучная колонна. К сожалению, на фото не попал проем сбоку - он 2 метра. Что скажете по виду?

 

Грустно, конечно это. Вложиться в дом, все сделать по проекту и по уму, а в таком моменте просчитаться. Нужно было делать из полнотелого или монолит - но что делать теперь, вот вопрос?

 

@fisun, показал твою картинку и архитектору и человеку с завода по производству ТК ответ один-так делать/оставлять нельзя. Длина такой стены не менее 120 (или 140, извините из головы вылетело, если надо спрошу ещё).Не менее это имелось ввиду без учёта опирания кровли и т. д. Надо там считать и усиливать кароче.

 

@fisun, вы развели панику пока на пустом месте.
Перекрытия у вас пустотные плиты? Прежде чем собирать нагрузки, надо бы раскладку показать.

Кстати, @Halad, обойма для крупноформатки не повысит несущую способность - высокопустотные блоки запросто обрушиваются внутрь себя. Обойма страхует от разлета осколков, но и только.

 

Перекрытие - монолитная плита 180 мм, то есть перекрытие залито по месту.

Обойму стоит делать или нет? Это возможно, пока рядом не пристроили стену.

 

А чем они аргументируют? Из теплой керамики не бывает стен длиной 120 и 140... они все кратны 125 мм.

 

больше металла-меньше риска, это смотря какой уголок или арматура, недавно 3-х этажный дом целиком стягивали швеллерами и полосами.

Стальная обойма состоит из вертикальных стальных уголков, установленных по углам элемента и соединенных друг с другом полосовой сталью (планками) через 20—50 см по высоте элемента. Сечение уголков принимают по расчету, а сечение планок назначают конструктивно от 35X5 до 60x12 мм. Для защиты от коррозии стальную обойму покрывают цементной штукатуркой толщиной 25—30 мм.
В принципе и снести вашу опору, выложив/залив на её месте кирпичную/бетонную также возможно (повозиться конечно придётся), кроме того, можно залить и рядом (если не критично сместить опору на +-30см), а после набора прочности старую снести.

 

Ну если фундамент плита, то вариант конечно. А если лента...

 

Так в проекте как этот узел обыгран? Может зря переживаете? Или что-то изменили?

 

Можно подпереть потолок стандартными опорами, которые используются при заливке перекрытий.
Снести старую колонну и построить новую.
Убрать подпорки.
Но вариант с обвязкой уголком и полосами настолько типовой и проверенный, что быстрее и дешевле ничего нет.