Фото и схемы. Строим деревянный дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ещё есть технология когда шпильки затягивают не в самом конце сборки, а поэтапно, собрали ряд затянули и так постепенно каждый ряд притягивают друг к другу...

Когда мы только начали сборку дома, то в теме у меня поинтересовались почему отверстия сверлят, а шпильки не ставят, ведь потом будет проблематично стянуть два-три десятка рядов бруса за раз... Бригадир на это мне сказал, что привезут некое приспособление по принципу домкрата и с его помощью всё "стянут"...
Стянули не только с треском, там деревяшка проминалась словно пластилин... но через месяц уже всё болталось и люфтило, требуя новой протяжки... Так что особого смысла я не увидела, на бане обошлись уже без "чудо машинки". Может это для КБ технология более оправдана, чем ПБ.

Вдогонку про отверстия. Сверлили эти "ревизки" как подрозетники, цель - замаскировать потом при отделке под розетки. На бане уже не повторяли "эти глупости". Шпильки оставлены только на внешних выносах перерубов для контроля за плотностью прилегания торцов. Нет ни одного места, где шпилька в стене. Больно много прочитано про вред железа внутри деревяшки и пресловутую "точку росы", когда снаружи холод, а внутри тепло, а на границе нас ждет конденсат на любой "железяке"... Все шпильки из дома вынули перед установкой постоянной кровли. Без жалости абсолютно, потому как за 1,5г. "подтягиваний" осталось не больше пяти рабочих шпилек из 25...

 

Ржавые шпильки, в пятилетнем доме.

 

@Malychev1969, какой должен быть мауэрлат, чтобы его ослабил запил в 5-7см?
Польза от этого запила несравнимо большая в сравнении с мнимыми страхами или ленью работников, которые не хотят его делать... Не лишнее совсем сделать "теплое" соединение крыши со стенами.

Нам выпилы делали в половинках бруса, даже не в целом и никакой целостности не нарушено.
А вот в коньковом прогоне и на слегах пропилов нет, хотя мне встречались такие примеры...
Поэтому пирог утепление я опускала ниже стропил, перекрывая в один слой их снизу...
Если чердак холодный или есть "холодный треугольник" под коньком то врезка там может и лишняя.

 

Я с Вадимом не согласна про роль нагеля в стене. Мне даже финны в этом вопросе не указ. Не реже чем через два метра - это пусть они сами так нагелят... По идеи каждые три мера стяжка или переруб не лишнем будет, чтобы стена не пузырила и коробка бочку не напоминала, а здесь нагель https://www.forumhouse.ru/threads/251631/page-13#post-11015082

Нам нагелили часто, через каждый метр, а то и меньше, если переруб на пути встречался. На торец карандашом отметку выносили, чтобы путаницы не возникло "силу" крестиком отмечали нагель просто палочка... Самое удивительное, что новую "силу" забраковали сборщики сказали, что "оранжевые гвозди" были лучше в разы, вот почему у нас всегда только "улучшают" всё

 

Господа, как считаете необходимы ли еще шпильки в доме скажем через 3 года усадки но который не топится зимой? Их наличие там меня нисколько не пугает но идея их вытащить и использовать повторно где нибудь мне нравится.
Ну и в копилку опыта по шпилькам. Стеклопластиковой арматурой 6 мм удобно прочищать канал под шпильку т. к в нем очень много стружки застревает и не дает пропихнуть шпильку. К тому же арматуриной можно следить что никто не забыл просверлить один из венцов и контролировать соосность. Прелесть стеклопластиковой арматуры в том что она легко перевозится в легковом авто и легко гнется. 6 метровый пруток можно запросто засунуть в отверстие под шпильку на фундаменте 0.5 метра.
Кстати надо подумать не использовать ли арматуру вместо шпильки. Она соответственно не стальная-не ржавеет. Вот только как ее тянуть пока не ясно. Замучу ка я отдельную тему про это.

 

Извините, я не согласен. Правильный пирог кровли из металлочерепицы предполагает следущее расположение элементов: карнизная планка ставится непосредственно под м/ч и заводится в желоб, а капельник конденсата ставится под гидроизоляционную мембрану и выводится под(!) желобом. Потому что если выводить конденсат с подкровельной мембраны в желоб - он может намерзнуть в месте перехода и затруднить отток вновь образующегося конденсата. Кровельщики сломали кучу копий по этому узлу, но вроде приняли за правильную основу схему от Уникмы.
@Mart S, написал правильно вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-12#post-12502742
С Вашего позволения продублирую немного другим рисунком

Я у себя сделал без капельника конденсата. Просто приклеил мембрану к лобовой доске и покрасил краской.

 

С чем? Схему вы повесили правильную, @Mart S, упомянули по делу. У меня даже есть фото этого узла. Там всё ясно капельник ниже если это металлочерепица, но никак не просто мембрана. Дело ваше куда её заправлять раз говорите, что куча копий сломана по этому вопросу.

Я приводила схему Матильды, на её универсальность для всех покрытий кровельных не претендую. У меня "мягкая кровля" поэтому отведения конденсата я не штудировала. Делитесь опытом.

 

Ребята дорогие, не ссорьтесь. Все эти нижние капельники - блеф и чушь. При правильном утеплении и правильном обеспечении вентиляции подкровельного пространства никаких капель не будет и не должно быть по логике функционирования кровельного пирога. Если кто-то рассчитывает на наличие каких-то капель, которые еще и стекают куда-то по капельнику, то пусть готовится к образованию сосулек
Поставить нижний капельник не трудно, пусть красиво будет смотреться зазор под желобом, просто возносить его значимость не стоит.

 

@Mart S, миротворец, Вы Сергей, однако...
Отвечу своими сосульками на бытовке на это. Покрытие Ондулин. Утепления в ней "условное, а сборщики месяц в ней жили пока сборку дома делали... Вот и выросли такие вот "красавицы"
Главная примета плохого утепления или его отсутствия - длинные вкусные сосульки.

 

Я не согласен был с рисунком и описанием схемы отвода возможного конденсата с подкровельной пленки. Для металлочерепицы особенно актуально. Именно узел выведения подкровельной пленки (мембраны). Большинство бригад монтируют ее с заводом в водосточный желоб, но это не совсем правильно. Копья сломаны именно об это обсуждение.

Хотя конечно вот верное утверждение

И кстати, для правильного обеспечения вентиляции подкровельного пространства помимо монтажа бруска контробрешетки, надо не забывать делать разрывы между этими брусками через каждые 1-1.5 метра по 5-10см. На схеме это есть,

на практике про это забывают. У меня пришлось исправлять топором

Мы и не ссоримся. Просто я дотошный, сам иногда страдаю от этого. @Ирина7, отдельно ОГРОМНОЕ спасибо за тему!

 

Разрывы (прорубленные "канавки") лишняя "приблуда" ,для контробрешётки с разряженной обрешёткой !
Намного полезней, уплотнительная лента на контробрешётке!

 

Стр. 5 вот похожие схемы уже вывешивала
https://www.forumhouse.ru/threads/297405/page-5#post-12417548

За "дотошность" плюсанула , сама страдаю частенько этим недугом. Читаю, читаю, думаю, решаю, а потом проходит мимо человек, высказывается и я понимаю, что "лишнее всё это". Так и с этими разрывами поступила. Может если высота бруска меньше 5см, то нужно, но у нас их нет.
П. С. Вот ещё в "закромах" отрылось, схемка Плотничка для кровли черепичной, он на месте наживил и сфотал для наглядности где должен быть капельник...

 

@Mart S, прочла тему по ссылке про шпильки. Спасибо за такую наводку, есть о чем подумать. И еще приятно удивило, что сами участвуете в рабочем процессе, а не только наблюдаете со стороны.
У нас оказывается схожие воззрения на жизнь имеются, только я так формулировать четко не умею.

Давайте перейдем на "ты", если нет возражений...
Вот, что стащила полезного из той темы. Ну очень аккуратно фиксируете шпильку, так красиво просто нельзя работать...

Про это потом поспрашиваю отдельно

 

К полам. Мои "5 копеек".
Схема с балками из бревна и лагами.


Правда, еще не доделано.
Исполняем с небольшими отклонениями.
Вместо акустических плит решил засыпать эковатой. Фанера 24 мм в один слой.

В санузле вместо фанеры ГВЛ 10мм в два слоя, силиконовый жидкий герметик и на клей плитку.

Пример (еще в стадии выполнения):

 

Вернемся к проектированию дома. Проектирование обычно сильно отличается если вы строите дом от мелкой фирмочки из профилированного бруса погонажа (просто 6 метровые брусья без чашек), лохматого бруса, бревна от клееного или профилированного бруса или оцилиндровки с нарезанными на станках чашками.
В первом случае проект зачастую выбирается готовый или рисуется от руки на бумаге. Выбираете самостоятельно где нибудь в интернете внешний вид и придумываете планировку внутри. Далее фирма рассчитывает примерное количество материалов и проект реализуется уже плотниками на месте без каких либо инструкций вообще! В этом есть как плюсы (можно заказчику что-то подкорректировать во время стройки, добавить, изменить и т. д. Обсуждается уже с бригадой) так и минусы (стройку надо контролировать иначе не факт что плотники все правильно поняли задуманное)
Во втором случае вы работаете с архитектором в первую очередь. Даже объем материалов вы точно не узнаете пока не сделаете проект. Проект обычно стоит денег но некоторые фирмы потом вычитают его стоимость если вы решитесь строится от фирмы. Если вы не надумаете строится ну тогда просто уйдете с проектом. Зачастую это тоже хорошо. Некоторые архитекторы стоят потраченных на их работы денег.
Проект может включать еще и спецификацию всех балок, стропил, площадь кровли и т. п.
При проектировании важно уделить внимание обрезкам бруса. Зачастую их много (у меня было 8 кубов) и некоторые фирмы берут оплату за кубатуру заготовок а не готовых изделий поэтому обрезки это ваши деньги на ветер. Но можно их легко минимизировать на этапе проектирования. Уменьшению числа обрезков способствуют правильный выбор размеров дома, большие высокие окна и двери либо много окон, дверей (они разбивают стену на короткие части). Наконец можно просто попросить пустить все обрезки свыше 1 метра в стену внутри дома. Я уменьшил 8 кубов обрезков до 1.5 подобными манипуляциями.
Кстати стройка по конструктору и стройка из более дешевого бруса погонажа зачастую может стоить одинаково именно из-за обрезков. В конструкторе компьютер рассчитывает оптимальную распиловку поэтому можно достичь числа обрезков меньше 1%. В случае погонажа обрезков на порядок больше. После сруба баньки в 10 кубов и выпила окон и дверей осталось наверное 2 куба точно обрезков. Никто не станет заморачиватся и высчитывать вручную оптимальную распиловку более 800 деталей (это число примерно в доме 120 м2). Вам просто скажут обьем с запасом или будете дозаказывать но оплачивать все обрезки все равно вам. В итоге не удивлюсь если цена окажется на уровне бруса конструктора.
Прилагаю в PDF файлах проект сделанный одной из фирм продающей профилированный брус. К сожалению не могу выложить весь дизайн проект т. к слишком большой файл.