Фото и схемы. Строим деревянный дом

@юлля, так Вы правильно подобрали материал для отделки силиката кальция. Не знаю, как для суперизола, но для Силки система есть: грунтовка, термостойкая сетка и известковая штукатурка двух типов зернистости (у Вас мелкая). Камин я красил обычной водоэмульсионкой Dulux. Ложилась хорошо, но по стойкости нет длительного периода эксплуатации именно в рабочем состоянии камина.

 

Да там делиться особо нечем. Коробка простой параллелепипед из силиката кальция, силового каркаса нет. Все материалы при сборке конвекционного короба по системе Силка. Противопожарная стенка: силикат кальция 60мм, вентзазор 50, минерит к стене. Труба Перметер, топка Аустрофламм.

 

Ан нет, есть одна особенность. Противопожарную проходку крыши решил делать из силиката кальция.
Думаю, пояснений не потребуется

 

Я имела в виду, что краска, использованная нами- PARADE, плохо ложится на силковскую штукатурку, (местами остаются катушки). И надо подбирать какую-то другую краску для покраски этой штукатурки. А система-то, да, правильная - штукатурка прилипла к суперизолу намертво.

 

По камину все же придется добавить, потому что вижу вопросы то есть. Постараюсь сосредоточиться на основных моментах.
Противопожарная стенка:
1. Минерит к стене скользящим способом. Профиль для организации вентиляционного зазора 50мм
2. Крепим силикат кальция к профилю. Профиль закреплен к стене также скользящим способом.
3. Внизу стенки с двух ее торцов организуем вентотверстия входящего потока
4. Сверху стенки выходящие вентотверстия

 

Если каминная топка оборудована фланцем подвода воздуха и вы не хотите жечь воздух из помещения, необходимо организавать подвод внешнего воздуха. Способов в сети много, у меня подвод организован из проветриваемого подпола. Важно изолировать воздуховод для предотвращения конденсации.
1. Воздуховод без изоляции
2. С изоляцией

Заодно обратите внимание на узлы соединения плит силиката кальция. Никакого каркаса, он сам является конструкционным материалом. Для крепления плит нарезаются из них полоски, которые крепятся в углах и на стыках плит на клей и фиксируются саморезами. Плоскости склейки предварительно обрабатываются спецгрунтовкой, в данном случае из системы Силка.

 

Дальше без особых пояснений.
1. Камин перед пробной топкой
2. Обязательный компенсационный зазор между топкой и облицовкой. Компенсирует расширение металла при нагреве
3. Камин загрунтован, смонтирована термостойкая сетка и уголки
4. После оштукатуривания

 

Всю тему еще не осилил, но пока интересно, за что благодарность ТС.

Потому не знаю, может и забаяню. Речь пойдет о мягкой отмостке и легком дренаже вокруг дома. Дом на свайно-ростверковом фундаменте, что подвигло меня скроить на дренажной трубе)

По порядку:
1. Вокруг дома по уровню свесов выкапываем траншеи с уклоном в нужную сторону, в моем примере в сторону придорожной канавы, укладываем геотекстиль и засыпаем щебнем
2. Глиной профилируем уклон от дома и трамбуем
3. Монтируем геомембрану (производителей много) с заходом на цокольную часть. Ее край на цоколе закрывается отливом.
4. Засыпаем песок в геотекстиле. Не более 50мм, он необходим только для сглаживания нагрузки на мембрану.
5. Засыпаем щебень и трамбуем.
6. Вид на отмостку сегодня с другой стороны.

В моем случае, при стремлении к деревенскому виду, щебень является финишным покрытием. В качестве финиша может использоваться также брусчатка с привычным пирогом и другие покрытия с водопропускаемыми слоями.

 

Входные двери. Никогда, никогда не ставьте металлические двери без термомоста в полотне и коробке, вне зависимости есть у Вас тамбур или нет. Мой сосед тому яркое подтверждение - несмотря на холодный тамбур, коробка вся в инее.

Идеальный вариант по цене/качеству финские входные двери, о которых Вы все знаете (Фенестра, Ламмин, Йелд-Вен). Двери офигительные.
Но иногда случается, что финские двери не подходят по дизайну, форме стеклопакетов, а если все устраивает, то цена вырастает за сотню. Так случилось и у меня, хаос в выборе цвета дома и цвета окон и конечный их вариант не оставил мне простора для выбора финских дверей по приемлемой цене.
Пришлось изгаляться. Нашел каталог немецких деревянных дверей, подобрал там подходящие варианты, немного изменил рисунок и разместил заказ на двери у своего производителя окон. Главным условием была клееная рама двери и двойной контур уплотнения. Материал так же, как и у окон - ангарская сосна, ввиду отсутствия сучков и сращиваний. На основную входную дверь был установлен многозапорный замок, на дверь котельной обычный, плюс массивные петли Хэфеле на нагрузку до 200кг (дверь тяжелая, толщина 70мм) и недорогие ручки из нержавейки того же производителя. Общая стоимость двух дверей с фурнитурой и коробками составила 70тр. Но производитель под конец работы сильно пожалел о заявленной цене

 

Ветровая доска.
Иногда в проектах используются кровли с открытой стропильной системой, они придают крышам дополнительный объем, глубину и шарм. Конечно, это немного более затратное мероприятие на разницу в стоимости строганных стропил, увеличения площади окраски свесов примерно в три раза. Но для определенного типа проектов оно того стОит.
Возникает вопрос, как оформить (закрыть) утеплитель, который торчит наружу между стропилами. Представляю свой вариант, которому можно следовать, но лучше пойти по другому пути, который я покажу ниже. Этот же монтировался после установки кровли и, скажу вам, тот еще геморой.

 

Так вот, вопросом ветровой доски следует озадачиться уже на этапе проектирования, чтобы его реализация прошла просто и технологично.
На этапе монтажа стропил необходимо в местах примыкания доски к стропилам сделать пропилы глубиной 5мм. Безусловно, проектировщик должен просчитать возможность ослабления стропил и уменьшения толщины стропила на 1см, особенно актуально это для кровель с большими свесами или тяжелыми кровельными материалами. Потом нарезается доска и просто вставляется в изготовленные пазы.
Этот вариант не подойдет, если пропилы ослабят стропила до неприемлемой величины и в случае установки стропил на скользящие опоры - установленная доска не позволит смонтировать скользячку (или наоборот)
В любом случае, какой бы тип монтажа ветровой доски вы не выбрали, этим надо заниматься во время монтажа стропильной системы. Потом дольше и дороже.

 

Спорное утверждение.

Каркасоведы не заморачиваясь бьют перемычки гвоздями к стропилам.

 

Спасибо, друзья, за ваши 'Спасибо'. Рад, что мои шишки и удачи кому-нибудь пойдут на пользу.
Даже не знаю, что вам еще предложить, вы и так уже многое знаете и удивить вас нечем. Много интересных идей почерпнул и я, за что благодарен участникам. Дерево люблю и каждый опыт для меня - хорошая лекция за много рублей.
Разве кое-что из комплектующих, не связанных непосредственно с деревянным строительством. А именно москитными сетками. Есть неадекватные люди, которых раздражает всякая мелочь, на что другие не обращают внимание, и к таким отношусь я. Меня бесит, что окна, которые впускают наш сад, лес или что у кого, в наш дом перегораживает перемычка рамки москитной сетки. В квартире этого нет, а в доме капец. В общем стал искать варианты обойтись без этого раздражающего фактора.
Нашел только один - рулонные москитки. Мониторинг позволил ахнуть от цен, но ничто не проходит бесследно, как пел молодой Градский, и все же наткнулся на поставщика белорусского профиля, филиал которого есть и в нашем городе. Но есть, как всегда в моем проекте, один минус - подбор цвета. Цвета профилей только белый и коричневый. Пришлось профиль в разобранном состоянии тащить к друзьям на покраску, от них обратно и потом только на установку. В среднем на окно без стоимости покраски получилось 2тр за сетку. Но... Кроме отсутствия перемычек мы получили удобство в виде отсутствия необходимости хранения сеток и удобство в использовании - быстро поднял, передал тарелки на террасу, закрыл). И вообще нет никаких проблем при открытии окон опустить сетку и при закрытии поднять - все ж таки сетка затеняет.

Ну и собственно результат внизу:

 

Оказалась еще одна заначка у меня, надеюсь не последняя

Скрытая проводка.
Идеальный вариант - проект электропроводки, включенный в состав рабочей документации на домокомплект. Но все мы человеки, что то недопонимаем по незнанию, что то забываем и приходится колхозить. Если вам пришла какая то ошеломительная идея по перестановке мебели, а стены уже стоят - выход по перемещению розеток и выключателей, находящихся высоко от пола ЕСТЬ.
Идете в лес . находите там сухую ветку диаметром 25-30мм. Останавливаться на том, как подвести проводку под место установки розетки или выключателя не стану. Главное: производите сверление перегородки соответствующим диаметром сверла, зигзагом поднимаясь к месту установки розетки или выключателя. Маршрут нарисовал и приложил во вложении 1.) В отверстия продергиваете кабель в гофротрубе. В места сверлений забиваете чепики, выструганные из ранее срезанной ветки, ессно на клей. После засыхания клея срезаете лишнее, шпаклюете и зашлифовываете. Результат во вложении 2.

 

Может кому пригодится. При разборке сруба были высверлены каналы под эл. проводку (как оказалось, не везде, где отмечены розетки были каналы, короче, все как обычно). Перед монтажом теплого пола решил врезать металлические подрозетники и пропустить гофрированную нержавейку. Немного шлифанул бревно 60 грит, прикрутил шаблон для площадки, выбрал фрезером, подработал стамеской, шлифанул площадку ленточной машинкой - не понравилось, попробовал эксцентриковой - нормально. Прикрутил шаблон для подрозетников, меняя глубину выбрал до нужной. Дальше сверлим под наклоном в канал сверлом на 18, попав в него определяемся куда сместились от центра и сверлом на 38 с коррекцией к центру канала сверлимся окончательно. С подрозетника сверлить легко, с низу тоска - копаем ямку в песке и немного скалываем край фундамента, для того, чтобы сверло шло под углом к каналу и, следовательно, легче проходила по нему гофра (гнется она туговато). Далее конусным сверлом сверлим подрозетник под выход гофры и все прикручиваем.
Монтаж розеток ведется на 2-3 бревне, нижнее листвяжное бревно сверлил перфоратором через переходник, фрезер у меня с патроном на 8 мм - были проблемы с подбором удлиненной фрезы для выборки под подрозетники, нашел у Интерскол. Подрозетники У-205, с нормального металла, даже покрашенные, главное можно к нему прикрутить розетку намертво.
Думаю, можно было бы еще подложить паранит под подрозетники, сделать площадку по уже и по короче, переместить шурупы крепления для шаблонов или взять тонкие шурупы.