Фото и схемы. Строим деревянный дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот мое решение по освещению. Всё управление светом по радиоканалу. Серия Noolite
Мощность силовых блоков от 100 Вт до 5 кВт. Пульты управления одно, двух, и трехканальные. Привязка одного пульта допустима к нескольким силовым блокам и наоборот. Производят в РБ, но торговые представительства есть фактически во всем СНГ. Цена комплекта блок/пульт была в р-не 30-35$, что соизмеримо по затратам на скрытую подводку кабеля со сверлением чашек под выключатели. Крепление на дюбеля или двухсторонний скотч, так что вопросов с переносом нет никаких.
У меня работают уже 2,5 года, батарейки не менял пока и из 23 блоков ни одного отказа.
Как-то так...

 

Вариант проходного выключателя и выключателя в комнате. На двух и одноканальных можно реализовать сценарии, т. е. с лестницы можно выключить освещение самой лестницы или отключить свет на всём первом этаже.



Комментарии тут

 

@Nester68, @Leon1204 вам все правильно расписал, вопрос для меня все равно стоит в плоскости "а надо ли?". Может проще не закрывать дверь в помывочную из комнаты отдыха? Да и топить зачем? Поставил клапана на слив, отпарился - уходя слил воду. Я так буду делать...
Дабы не офтопить.
При реализации вентшахты озадачился вопросом материала для нее. Кирпич - тяжело и дорого, нашел блоки из керамзитобетона для вентиляции. Собрал сам, труд вполне посильный, нагрузка на фундамент ниже. Снаружи облицевал клинкерной плиткой, оставшейся от отделки фундамента - вполне себе вариант вышел.

 

А когда мыться начнете, то его выносить планируете каждый раз или для него колпак со степенью защиты ip44 уже имеется? . По мне лучший расклад - это оставлять дверь между мыльней и комнатой отдыха открытой и именно там устанавливать конвектор с учётом дополнительной площади обогрева по мощности...
Ребята, опять три страницы последних почти одни буквы. Тема рассчитана на визуалов, а не для интеллектуалов. Как что касается "электрики-вентиляции", то прямо про фото и схемы все забывают напрочь...
Готова поделиться своими изысканиями в вопросе электрификации дома минимальными средствами. На днях приступаем к реализации, буду отчитываться подробнее. Появилась идея повесить во всех влажных помещениях вот такие светильники...

Идея не моя, в очередной раз заставили широко улыбаться итальянские дизайнеры...
Итальянский дизайнер Николо Барлера (Nicolo Barlera) нашел простой и эффективный способ использовать минимальный набор материалов при создании светильника — только электрический провод, вилка и патрон с лампочкой. Главная особенность светильника в том, что плафон также сделан из провода! Подвесной светильник из провода не имеет ножки. Его можно повесить на потолок, на стену, положить на пол или стол, направив свет в нужном направлении. На создание одной лампы уходит более десяти метров провода. Создается иллюзия, будто шнур питания плавно переходит в плафон и ток идет по всей длине провода. Это не так, конечно. Обычный электрический шнур заканчивается патроном с лампочкой. А из такого же шнура, но с проволокой внутри (чтобы держал форму) сделан плафон. Такой материал дает безграничные возможности для придания любой формы абажура и его можно сделать своими руками.
В зале второй свет по прежнему хочу обыграть самопальной люстрой из ламп, патронов и проводов, сведённых в распаечную коробку вместо основания на подобии "люстры-паука", как её уже окрестили в интернете. Все ингридиенты купила, но пока не решусь что лучше подвесить лампы в линию конькового прогона, вязанкой шариков в кучу или растащить их по обручу бубликом. Потом покажу, что намудрила в итоге, но чувствую попробую все варианты.

Ещё на заметку людям с определенной долей юмора... У кого-то не тусклый светильничек вышел 100%.

 

Спойлер: ЛЮСТРА SL216.103.23

ST-Luce
Страна:Италия
Коллекция:SL216
Артикул:SL216.103.23
Количество ламп:23
Лампы в комплекте:Да
Тип цоколя:LED
Высота, мм:2920
Диаметр, мм:705
Мощность лампы:3
Виды материалов:Металлические
Виды материалов:Металл
Материал плафонов:Стекло
Цвет:Хром
Цвет арматуры:Хром
Цвет плафонов:Прозрачный

, я, между прочим, исправился в последний момент. Что до второго света - просто облизывался от люстры на фото. В момент принятия решения ни у кого не нашел, кроме одного магазина в РБ - цена по акции была чуть больше 2000$ - не решился. В РФ они значительно дешевле.

 

Фотки бы ещё поменьше формата (миниатюрами) вставлять и совсем хорошо будет...
Эта люстра ничего особо вокруг освещать не способна, увы и ах, но таковы реалии. Она из разряда не интерьерного, а дизайнерского светильника, который просто как арт-объект красив когда выкл. или вкл. А вот такая люстрочка с лед-лампами внутри света дает на лестничный холл прилично, но стоит много больше и нафик кому из нас нужен этот "хрувсталь" в наших домах деревянных...

 

Делюсь опытом - у нас для второго света вот такая люстра:

Светит отлично, вполне хватает. Причем на полный режим - когда включаешь все лампы, крайне редко включаем. Цена даже и не 1000$), и при довольно аскетичном интерьере (я тяготею к минимализму) вполне вписывается в пространство)

 

Поговорим о заземлении...

Постараюсь максимально упростить описание для "деревяньщиков", по этому профессионалов прошу к словам и терминам не цепляться. Есть целый раздел форума для этого.

Говоря простыми словами - заземление призвано увести "неправильный" (авария, КЗ и т. п. и т. д.) ток в землю. При отсутствии заземления ток все равно уйдет в землю (рано или поздно), но не по проложенному, специальному пути, а как ему вздумается (может и через вас).

Заземление выглядит как обычный штырь (штыри, уголки и т. п.) вбитый в землю.
У заземления одним из главных параметров является сопротивление. Т. е. чем больше штырь (уголок и т. п.) сопротивляется протеканию тока через него в землю, тем хуже.
Вот примеры организации заземления:

Чем больше и глубже штырей забито в землю, тем меньше сопротивление.
Нужна разумная достаточность.
В большинстве случаев хватает трех штырей длинной 2-4 метра, соединенных между собой (под землей) оцинкованной полосой.
Можно обойтись и одним штырем, но длинным - 6-8 метров.
Штыри можно располагать треугольником, в ряд, контуром вокруг дома и т. д.
Надо соблюсти несколько правил - расстояние между штырями должно быть не менее их длины.
Заземление надо делать не менее в 4х метрах от входа в дом. Сами штыри должны быть не менее метра от стены и соединены полосой не менее 50 см от поверхности.

Многие старые электрики, в качестве заземлителей, забивают обычный металлический уголок.
Это допустимо, но надо понимать, что в зависимости от грунта, системы заземления (TN-C-S или ТТ) этот уголок сгниет за 5-15 лет и заземления не будет. И самое страшное, что вы об этом узнаете, только при аварии.
Есть более надежные решения:

специальные штыри заземления (оцинкованные, омедненные, нержавеющие).
Такие штыри служат от 15 до 100 (а может и больше) лет.
Недостаток - дороговато (особенно относительно уголка).
Есть разумная альтернатива - оцинкованные шпильки. Немногим дороже уголков, но срок службы значительно больше.
Обычная резьбовая шпилька M16:

плюс гайка удлиненная:

Шпильки есть до 2х метров. Продаются везде (Леруа к примеру). Через удлиненную гайку шпильки можно соединять. Обычно достаточно забить 2 шпильки по 2 метра.
Самый сложный момент это забивание шпильки. Можно кувалдой, но лучше взять мощный перфоратор. Первую шпильку надо заострить болгаркой, как стрелу.
Очень хорошо, если в гайку, между шпильками, положить токопроводящую смазку.

Все штыри надо соединить оцинкованной полосой (40 мм). Соединяют или через специальные зажимы (на фото со штырями) или приваривают. Место соединения защищают от коррозии - специальной лентой или битумной мастикой.

Ввод заземления в дом делают той же полосой, что соединяют штыри, выводят на цоколь дома, далее через болтовое соединение переходят на медный изолированный провод, который и подключают в щиток на заземляющую гребенку.

Картинки не мои - просто иллюстрации из и-нета.

Это очень кратко. Без кучи нюансов, но для затравки думаю хватит.

 

Практически со всеми мощными перфораторами идет "отбойная" насадка в комплекте.
Если будете брать в аренду перфоратор более 1кВт, то наверняка будет (можно обговорить заранее).

Можно взять болт M16 с внутренний шестигранник и сделать в нем пропил под "отбойную" насадку перфоратора.
Этот болт вкручивать в удлиненную гайку и бить по нему.

 

И еще, я бы отметил, что заземление следует относить не к электрике, а к земельным работам! Его совсем несложно организовать, пока копаются коммуникации - канализация, дренаж и пр., то есть на самых ранних этапах строительства. Но это превращается в большую проблему, если уже закончена отделка, залита отмостка и посажены цветочки. Так что заземление нужно планировать заранее. Иначе будет как у меня - пришлось копать под крыльцом, нарушая рекомендации от @Олег4D

Оцинкованных пластин у меня тоже не нашлось, соединил шпильки обычными стальными полосами, но места соединений обварил и защитил краской.

 

Чистота везде нужна, потрём, почистим, "дома, как ребёнки, в грязи расти не могут..." . Не первый раз пишу, что в теме прежде всего показывают как кто и что сделал, а не просто словесно умничают, о том как надо или не надо делать. Без аргументов критика не принимается и удаляется. Если сложно разложить по полочкам и схематично показать в чем ошибка, то просто листайте мимо, радуясь, что умнее многих, а не трольте тех, кто делится своим реальным опытом. Заземление по образцу ребят можно повторить, оно понятно. Вот совершенно не впечатляет, что некто Хренчик считает его не рабочим, потому как свой опыт и исполнение он здесь не афиширует.
@Макси Мка, спасибо, что делишься здесь своим исполнением, потому что в интернете готовых схем масса, но понять лично для меня какая из них рабочая сильно сложно. Вот эти нравились и хотела повторять нечто по их мотивам:

Я в этом вопросе полный лузер и не вижу разницы даже между заземлением и занулением. Объяснять не нужно, не хочу даже вникать.

 

Я прям ждал этих фотографий. У меня в данном случае вопрос к спиленным фронтонам, у меня на стройке как раз этот момент. Мои нынешние кровельщики спилили фронтоны как раз по стропилам, однако рубщики утверждают, что спиливать их надо как минимум на 5см глубже верхнего края стропил, чтобы можно было проложить утеплитель дабы исключить мостики холода. Мы приняли решение так и поступить, а что думают специалисты?

 

Навес из поликарбоната своими руками!

 

Мы решили заранеее выйти из данной ситуации следующим образом
Бензопилой был выбран желоб во всю глубину стропила, куда впоследствии будет вложен утеплитель Izovol ст60. С другой стороны фронтона тоже ляжет стропила, но там мы уже делать ничего не будем.

 

так же, возможный вариант.