Вентиляция. Для начала, до вопросов...

@DiJo, с другой стороны, а он, собственно, нужен ли там, фильтр-то этот? Что-то я засомневался, учитывая что ни тем по ним тут толком нет, ни достать их, эти фильтры, толком негде. Была бы это популярная вещь, наверное было бы иначе.
Да, наверное надо будет просто кусок чего-нибудь натянуть между стыками воздуховодов, да и сгодится.
Схема вот. Я не слишком заморачивался, когда моделил, но все 90гр повороты будут из 2х45.

Воздуховод - обычная серая канализационная труба.

Пощупал руками этот тт100 и покупной фильтр. Вентилятор пойдет, беру такие, а за жестяную коробочку с синтепоном 1500р - дофига, склепаю сам.

 

Каким образом Вы собираетесь стыковать "серую каналью" (внутренний d110) с вентилятором (наружный d100 или d125)?

Ну, у нас, в К-Раута они лежат (Фильтры KFC, со вставками KVC), d100 = 850р (в прошлом году, правда, такая цена была). Я себе взял, правда для других целей (нагреватель в корпус от фильтра впихал).

Нифигасе цены выросли!

121м3/ч при 55,1кПа (55,1 кПа = сопротивление самого длинного и "навороченного" воздуховода+сопротивление воздухораспределителя на его конце+сопротивление фильтра+сопротивление рекуператора).

 

@DiJo,
>Каким образом Вы собираетесь стыковать "серую каналью" (внутренний d110) с вентилятором (наружный d100 или d125)?
Любым подручным. Намотать, пропенить, что угодно. 110 - не 90, больше не меньше =)

>121м3/ч при 55,1кПа (55,1 кПа = сопротивление самого длинного и "навороченного" воздуховода+сопротивление воздухораспределителя на его конце+сопротивление фильтра+сопротивление рекуператора).
Я правильно понял, что продавит и с запасом еще? Мне от всей системы 50м3/час нужно на выходе.

Сейчас подумал - нафига вообще 90гр повороты делать - можно сделать 45, обрезать трубу под углом и прямоугольной решеткой закрыть. Сопротивление уже круто упасть должно.

 

5 м/с это плохо для всей трассы либо только для участков в жилой зоне?
Если скажем такая скорость в трубе в котельной - ну шумит и путь себе, там её слушать некому, либо этот шум по каналам распространяется по всей вентиляции?

В общем нужно стараться такую скорость поддерживать по всей системе, либо только в жилых помещениях?

 

Прикладываем к вопросу "думать" и понимаем, что шум (зараза такая) распространяется/передается по всем и всяким конструкциям (по каким-то хуже, по каким-то лучше). Так вот по системе вентиляции из оцинкованных труб он распространяется весьма успешно и шум от отрезка в трех метра находящегося можно легко услышать "через дырку" или даже без таковой. Так что в общем случае лучше в системе "шумящих" частей и участков не иметь, а поимев - озаботиться их шумоглушением (шумозащитой).

 

Мнение такое:
1. Использовать можно и нужно, озаботившись подогревом притока (для средней полосы и севернее обяз).
2. КИВ в квартире сам лично "убил" скотчем - не нравилась жене свежая струя начиная с конца октября (висел сбоку от окна и струя шла "над ложем", даже штора не спасала - необходимо учитывать при выборе места монтажа.
3. В расчетах необходимо учитывать сопротивление клапанов (особенно с засорившимся фильтром КИВа), оконные такой конструкции лично не юзал еще - смотрим на "живое сечение, прикидываем (или изучаем на предмет точности полученный от изготовителя) коэффициент сопротивления клапана, находим ему место "под солнцем" (над батареей да за шторой) - и монтируем "в соответствии с проектом".
4. Сопротивление клапанов зависит от расхода через них воздуха (чем больше расход=скорость, тем больше будет сопротивление). Для КИВ при расходе ок. 50м3/час при падении давления на нем в 30Па - очень мало для вентиляшки (в общем случае) при жутко большом сопротивлении. Это означает, что при ЕВ этот самый КИВ даст до 18м3 в межсезонье (сопротивляясь аж в 3Па), а летом не даст вообще ничего (даже если вытяжка что-то сможет выдавить наружу).
Для интересующихся - диаграмма аэродинамики КИВа . на оконные еще ничего "красивого" не видел.
"Это все, что я знаю про креветки" (С).

 

Хммм, оконный клапан поставить проще и дешевле, плюс фасад не нужно портить. Просто боюсь что оконный клапан сквозняк создаст, непонятно как он будет зимой себя вести еще. Ответ довольно развернут. Читаю потихонечку Вашу тему про основы вентиляции, прочту спишемся, Спасибо!

 

Никогда не понимал чем оконные клапана отличаются от микропроветривания ?

 

Обычно больший расход при меньшем сопротивлении через клапан можно получить (если говорить именно о микропроветривании при положении рукоятки окна под 45гр.).
Если сравнивать с приоткрытым окном - есть возможность чуть лучше управлять расходом и имхо обеспечить чуть лучшую подготовку притока (прежде всего подогрев). Возможно, чуть меньше шума в дом проникать через клапан будет (все ж есть преграды для шума в клапане) плюс хоть какую-то фильтрацию можно устроить - это если пытаться использовать возможности любых клапанов по максимуму.

 

Еще выжимка из форума:

Можно в общем случае, особенно если потом есть вентилятор. А конденсат в вентканалах образуется при достижении точки росы, которая достижима при интенсивном охлаждении стенок каналов - просто от смешения сухого теплого воздуха из "чистых и сухих" помещений и "мокрого теплого" воздуха из влажных помещений конденсат не образуется.

Сопротивление вентканалов (при горизонтальных участках "разводки по комнатам") не позволит себя преодолеть естественной вытяжке, опять же летом (когда хочется прохлады аж до сквозняка а лучше ветра типа шторм) ЕВ "падает" до нуля часто.
Резюме - если хотите все вокруг одной шахты - без минимум одного вентилятора не обойтись Вам.

Про приток коротенько:
Приток требует подготовки (повторяюсь), прежде всего подогрева.
Подогрев притока (кроме случаев КИВов и прочие оконных и не очень клапанов) осуществляется теплообменниками (калориферами). Тепло в калориферах передается от ТЭНов (нагрев напрямую электричеством, нужно электричество, для 200м3/час и дельты температур 40гр С надо 3кВт хотя бы) или от пластин теплообменника жидким теплоносителем, который может нагреваться в системе отопления (централизованной - если дом к ней подключен, к котлу или специальному нагревателю для системы вентиляции).
Подводных камней хватает для калориферов:
1. Мощный электрический калорифер при внезапной остановке воздушного потока (отключили рубильник в доме или на подстанции) может расплавить сам себя и даже вызвать пожар (часто даже ИБП ставится на вентилятор - чтобы сдуть накопленное тепло "во избежание".
2. Калориферы на "воде" грозят замерзанием теплоносителя при аварии или сбое в подаче теплоносителя, даже просто так дом не бросишь (если не антифриз в системе). Лечится автоматикой сложной и не очень плюс нужны всякие дополнительные клапана отсечные и регулировочные), но на 100% - почти невозможно защититься.
3. Непостоянство расхода воздуха (если система вентиляции умеет работать на разных режимах "по воздуху"), температуры забортной и даже температуры в контуре отопительном дает сложности регулировки температуры приточного воздуха.

Решения для малоэтажного самостроя и подешевле вижу на границе умного колхозного подогрева притока через неплотности (и прочие клапаны приточные) или небольшими по мощности электрическими калориферами (с защитой всевозможной, водяные уж очень грозят...).
Одно из решений (неплохое по комфорту и применимое при некоторой планировке): приток в условную гардеробную/кладовую (помещение с нечастым и кратковременным нахождением людей) с мощным отопительным прибором, расчетные неплотности в двери. Таким образом соседняя с гардеробом спальня (а с кладовой - гостиная или другая спальня, а с переточными решетками или вентканалом специальным - вообще любое помещение) гарантированно и красиво (без сквозняка и дискомфорта) обеспечена свежим воздухом. И платья всегда свежие (если на улице не пыльно и фильтры на притоке часто обслуживаются).

 

Ну а я об этом и говорю, те же яйца, только дешевле, во сколько там, если ревента стоит 200 баксов грубо говоря, то марлей баксов 500. ощутимо так. И ревентовская контора мне нравится, консультации, помощь, обслуживание, в любой момент, пиши звони, всегда помогают, подсказывают я знакомым смело рекомендую, уверен что на меня зуб потом точить не будут.

 

Подскажите.

Центральная вентиляция, может быть под рекуператор.
Какие трубы вообще лучше ставить - оцинковку или пластик ?

А то провёл несколько вытяжных каналов оцинковкой - имел проблемы этой зимой с их утеплением и капанием через них.

 

@AlexAT, в плане утепления и возможного образования конденсата, - особой разницы м/ду оцинковкой и пластиком нет.

 

Спасибо.
А принципиальная разница есть или можно чем угодно ?

Мне приезжие вентиляционщики сказали, что для рекуператора можно просто 10ку трубу развести по всем моим 2м этажам.
А я посмотрел в магазине пластик - он же конструктор, даже я его сам собрать и развести смогу

Он несколько дороже, вот и хочу понять - чем он лучше оцинковки.

 

Он хуже - он горюч!
По нормам вентканалы между этажами должны быть из не горючих материалов, в том числе и утеплитель -звукоизолятор.