Вентиляция. Для начала, до вопросов...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дымоходы котлов должны быть оборудованы карман - чисткой, крышка которой есть конденсато приемник глубиной 250мм - накопительный или с отводом. По сравнению с количеством конденсата проникшие осадки - капля в море, их и на смачивание не всегда хватает.

А я не видел вживую еще заказчика, который так дотошно вникает в нюанс этого узла, и главное готов оплатить эти пляски с бубном по надежной герметизации.
У меня проход зонта сэндвичем с оголовком и зонтиком с герметизацией полиуретановым герметиком- по сути эконом вариант, минимум 3-5 кр только за монтаж, не считая организации доступа к зонту. и то большинство дозревает через несколько сезонов, после вкушения прелестей с сосульками. Если кто то считает, что это много. может поупражняться в прикладной начерталке - задача: проход телом вращения пересечения 2-х.а то и 3-х плоскостей с допуском 1-2мм,и почти всегда со смещением от оси симметрии сечения зонта, с соблюдением требований вертикальности- горизонтальности и соосности при исключительно виртуальных или создаваемых базах разметки.
Можно и по надежнее, с вклепкой гильзы (2 метода) и герметизацией, с впаиванием гильзы или без таковой (на меди и цинктитане) и даже доп кожухом на гильзу.
Только это все много высоко квалифицированных человеко-часов, и времени на предварительные замеры, заказ или изготовление и логистику.
Кстати дабы получить идеальный зонт, не мешало бы добиваться идеальной шахты на этапах кладки, гильзования и отделки стенок ежели таковая предусмотрена.
А вообще предложение рождает спрос, привлекательность в денежном выражении таких экзерсисов не так что б очень, в сезон денежки рубятся и на чем попроще, только успевай в списках заказов галочку "исполнено" ставить...
Кстати на киянке я видал фото весьма непростых зонтов с проходами.

 

В дымоходе котла и так конденсата хватает. Как на это могут повлиять несколько капель осадков?

Мочало...

Часто выполняем такой узел. Никогда не возникает проблем с "обеспечением".
Кстати, этот узел можно делать совсем без ГИ.

 

Как видно при таком обильном паровом выхлопе снаружи никаких сосулек, в газоходе конденсат есть, отводится в приемник и потом в канализацию, хотя Гринпис может и возмутился бы. Мороз в день съемки хорошо за 20.

 

А вот типичные случаи без транзита.

 

Если не затруднит - покажите фото пары изделий, есть проф-интерес...

Два зимних сезона пытался найти конденсат в дымоходе моего газового котла и газового же бойлера, смотрел снизу, через конденсатосборную ту самую крышку. Глянец чистейший на стенках в любые морозы. давно бросил смотреть - не нахожу ни в момент старта котла, ни в момент стоп-котел - улетает все получается, без конденсации. Термона 25 без мозгов на ЕЦ у меня (чтоб было понятно - какого типа котел). Если б в мой дымоход лил дождик и если б труба была прямая в небо - я не думаю, что мой котел сказал бы за это спасибо. Пара капель? На участке дочино ведерко пластиковое стоит, верх его около 110мм диаметр имеет - бывало за ночь набегало 1см в МО. 70мл воды на "котелок" - мочало?

 

Мне обещали добрые люди помочь с вентиляшкой но так и не получилось у них. Дмитрий ответил в личке что попозже, а @Gaser, загорать уехал... . Теперь целая зима впереди... что не делается все к лучшему

 

И? Все варианты забраковали, а какой же правильный тогда?

 

Как всегда - компромисс на конкретной местности. Нет желания тратить деньги - в лоб (поясницу) через окна дуть "правильнее" всего.

 

@Gaser, А МП окна с приточными клапанами, хорошее решение для каркасника?)

 

Вы хотите именно для себя лично получить ответ именно от меня лично? Пост 443, третья строка сверху Вам не отвечает?

Если нет - в очередь на личную консультацию - буду разжевывать (про подогрев, комфортность при разных системах отопления, "про потоки", про индивидуальное восприятие "движения" воздуха и его температуры).

 

Думаю эту проблему можно решить сделав вторичный контур отопления, с двумя теплообменниками - один вода-вода, подогревает антифриз во вторичном контруре, второй теплообменник вода-воздух греет приточку. В случае проблем с циркуляций или еще каких-либо аварий антифриз не замерзнет. А благодаря тому что контур отвязан от основной системы отопления не потребуется заполнять всю систему дорогим антифризом.

UPD либо городить какую-либо автоматику, которая прихлопнет заслонку, при остановке циркуляции в радиаторе, но это как мне кажется более геморройно и менее надежно.

 

Любую проблему можно решить. Я редко выдаю готовые решения без проектирования - я лишь обозначаю проблемы (или ставлю задачи) .
Чтобы греть воздух, нужна хорошая разность Т (калориферы воздушные считаются на параметрах 90гр.С -70гр. С (температура подачи/обратки и плюс определенный расход теплоносителя). Будет меньшая Т получим меньше КПД и меньше воздуха до нужной Т нагреем. А чтобы от воды системы отопления антифриз в конутуре нагревать - опять высокая Т нужна (уже на границе физики работы котла получается). В качестве результата получаем "громоздко, дорого и беспонтово" - из-за необходимости брать бОльший калорифер (необходимость дает невозможность обеспечить подачу теплоносителя с паспортными характеристиками) переплачиваем лишку, КПД двух подогревов будет жрать энергии больше, чем напрямую, опять же - два теплообменника в общем случае менее надежны, чем один. И еще один минус - система становится весьма инертной и потому трудно управляемой, а при ручном управлении вообще "тупой" будет (или перегревать будем днем солнечным, или недогревать ночью морозной и ветренной). А если к переменной погоде добавить еще и часто необходимый переменный расход воздуха - вообще завал с управлением получается "такие приборы" (С) нужны будут, которых у нас нет...)

Не только остановка теплоносителя опасна на самом деле - резкое падение уличной Т, уменьшение Т воды, уменьшение расхода воды тоже может каку вызвать. Даже частичное завоздушивание калорифера может к разморозке привести (были случаи)...

 

КПД думаю в этом деле не критичен, все потери уходят в тепло, которое система отопления и призвана производить. Инертность - ну скажем в старых автомобилях, жигулях например нагрев регулировался не воздушной заслонкой, а краником, который регулировал поступление антифриза в радиатор печки, система хоть и была более инертной чем с воздушной заслонкой, но в общем-то это было явно не критично, не думаю что в масштабах дома проблема значительно возрастет, температуру подачи и не нужно менять каждую секунду, будет она за минуты изменятся и нормально, как я думаю.
Да и при необходимости температуру антифриза в этом контуре можно менять довольно быстро, обычными способами, применяемыми в системах отопления - трехходовыми клапанами с подмесом обратки.

 

Вы правы - тепло в трубу не улетит. Но в нужное дело - на подогрев попадет лишь часть (до 60%) тепла. вышедшего из котла в эту сторону, поэтому мы попадаем на бОльшее и более дорогое оборудование.

Нужен антифриз с большим расходом и температурой около 90гр (чтобы теплоотдача воздуху была на уровне паспорта для калорифера) - обычные "бытовые" котлы через теплообменник вряд ли на это способны (выдают Т=90, на выходе Т=90*КПД при равном расходе теплоносителей, уже меньше 90гр). Тут могу ошибаться - не "водяной" я. про котлы и отопление знаю гораздо меньше "воздушной темы". Уменьшить Т легко - но нужно в данном случае её повышать...
Автоматика же тут должна быть имхо такая - что-то дает команду трехходовому клапану в зависимости от Т и расхода воздуах. А это уже имхо сложненько...
Сравнивать же с печкой классики - совсем имхо некорректно - требования к комфорту и управляемости в разы отличаются. В авто упомянутом нет никакого "погодозависимого" управления от слова вообще - нам же оно категорически необходимо. Как осуществить - не знаю, может потому мне так "страшно".
По задаче - в зависимости от Тнар и расхода воздуха с этой Т нужно как минимум ступенчатое управление расходом или Т антифриза. Я не знаю, чем это можно исполнить (из опрошенных профи никто не строил) - обычно это всегда верхний расход теплоносителя напрямую от котла с закрытием клапана перед теплообменником (калорифером) и отключением вентилятора при Т после калорифера ниже +5гр (защита от замерзания, останавливает воздух вообще), срабатывает редко (обычно успевает замерзнуть калорифер при аварии на электроснабжении).