Вентиляция. Для начала, до вопросов...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Она двухслойная, гофрированная. Изнутри гладкая. Но теплообмен это, конечно же, сильно затруднит.

 

Заморозив таким манером грунт под домом и хапанув кроме дополнительного холода в дом/по цоколю еще и морозного пучения?
Сделайте в комнате! Вам только что говорили про теплообмен. Тепло "в дом" забирается, грунт (или пространство вокруг "контура") - охлаждается вплоть до заморозки (если очень долго "холодно на улице"). Если делается контур - то делается он не под домом. И поглубже...
50м - тоже решение "от балды" с таким же результатом на выходе. Как и любая инженерная система, ГТО рассчитывается (включая экономические расчеты).
PS.
В Иркутской области вечная мерзлота распространена "массивно-островным" и "редко-островным" способом, помню детские эксперименты - два дня копал и на глубине за 1,2м нашел таки лед (Тайшет, 1984год, конец июля...). Так что перспектива строительства ГТО там "так себе". Можно конечно же замораживать мерзлоту дальше и "глубже" - но тут уже КПД у теплового насоса другой будет...

 

Зайдите в ту ветку про ГТО в Выборге, там и про такое писалось в применении. Да, эффективность чуть ниже. Вот открытая гофра действительно затрудняет движение воздуха.
У меня закопана 160 рыжая труба около 45 метров, а рядом ПНД 32 кольцом уже за 90 метров. Не понравится воздух, залью антифриз и спытаю его. ГТО пока не используется, закопал пока была возможность. Залегание 1.5 метра (маловато) поэтому утеплил сверху пенопластом 10см. Грунт суглинок. Дом площадью под 80 квм. Место южнее Мск, в центре треугольника Пенза-Нижний Новгород-Ульяновск. Это всё минимально нужные параметры для расчёта ГТО.
Игра стоит свеч - это могу сказать точно. Но чтобы дать однозначный ответ как делать... я не возьмусь.
Под домом делают в Польше ГТО под плоским фундаментом, но у нас в верхней части России я бы не советовал - пучить фундамент может. Лучше в стороне от дома. Я себе так сделал.
Если в Иркутске мерзлота, то ГТО не катит.

 

У меня глубоко не закопаться. На глубине 70см идет известковая плита. Водопровод закапывают до плиты. не замерзает, в чем дело не знаю (вроде не на вулкане деревня). Много родников под плитой, может они прогревают?)

 

Может и такое быть. ГТО наверное не Ваш вариант, к сожалению. Хотя были и те, кто под незамерзающие ручьи ГТО встраивали. У них вообще шоколадно было - круглы год почти одна температура +3 - +6.
Нужно рассчитывать.

 

Изучаю все темы) Дом буду строить не большой, максимально простой, теплый). Дай бог дожить до старости а там не до больших расходов на отопление, ремонт сложных крыш и т. д.) Придет время буду советоваться, может проще естественной вентиляцией обойтись)
У меня кстати кольцо на роднике стоит, в ручье два родника и прудик зимой не замерзает.(за банькой)

 

Аналогично.
Известково-железистая, толщиной 10-20см, на глубине 0,8-1,5м. Ломом пару часов надо долбить, чтобы пробиться.

 

Вопрос из лички.

1. Вытяжка на фасаде: однозначно будет пачкаться фасад. Чем грязнее вытяжной воздух (кухня, например задействована) - тем больше. Но решение имеет место быть. Просто будьте готовы когда-то заниматься чисткой или ремонтом отделки вокруг выкидывающей решетки. Расстояние - максимально возможное, зависит от многих факторов. Нужно понимать, что воздух вытяжной должен хотя бы разбавиться окружающим наружным, прежде чем засосаться в дом. В нормативах цифр не встречал (или не помню), метра три - имхо норма. Меньше двух - имхо не фен-шуй уже.
2. если есть требование шумоизоляции отдельных помещений - то дверь должна быть "без щелей". Значит, в этом случае приток и вытяжка должны присутствовать в помещении. Рекоменда: приток подальше от двери, вытяжку поближе к ней - тогда при некоторых авариях в комнате можно будет жить проще. Учитываем, что и приток и вытяжку можно будет слышать = боремся с шумом по системе активнее, чем просто при подаче притока...

 

@Gaser,
в спальне ближе к кровати лучше иметь приток или вытяжку? И над спальным местом или всеж в отдалении. по планировке "вокруг" не выйдет - комната прямоугольник плюс ниша, где и будет кровать.

 

@Ян 11, 1. Разницы не вижу. 2. Скорость воздуха в рабочей зоне нормируется "не выше 0,2м/с". Так что расположение зависит от девайса и расхода на девайсе и расстояния до рабочей зоны (все конкретное получается). 3. В нишу получается что-то надо бы дать. Схема с размерами даст инфо и ответ будет гораздо точнее.

 

Спальня вот:

 

Мое решение: приток верхний правый угол, вытяжка из нижнего левого или от стены по центру кровати (вытяжка обычно тише...). Двери ночью закрыты всегда (если в комнате кто-то есть).

 

Собираюсь приступать к монтажу системы воздуховодов в каркасном доме (оцинковка круглого сечения). В начале заморачивался на рекуператор, но уже до просмотра этой темы отказался, т. к. для площади дома в 130 кв м это как бы не выгодно (мнение практически всех специалистов) да и не по карману. В конечном итоге остановился на варианте с принудительной вытяжкой - крышным вентилятором Vilpe E190 с шумопоглотителем (125 мм, воздушный поток 0-500 м3/ч, подобран совместно с техконсультантом Vilpe), кроме него отдельный выход на крыше для кухонного зонта - то же 125 мм и фановый выход 110 мм. Приток планируется через приточные клапана в стенах или на окнах (этот вопрос открытый) - помимо КИВа 125 есть еще пара-тройка решений на рынке в том числе с регулируемым автоматически притоком - автоматика наподобие кранов термостатов, срабатывает до -6 С, ниже ручная регулировка.
В данный момент у меня возникли следующие вопросы по монтажу воздуховодов:

1. На первом этаже планируется три вытяжных точки - из 1) гостинной -кухни-столовой, 2) санузла и 3) бойлерной (с электрокотлом). На втором этаже из 1) санузла и из 2) общего холла. По какому принципу мне необходимо уменьшать сечение каналов от крышного вентилятора до вытяжных анемостатов и в каких местах?

2. Нужны ли обратные клапаны в указанной системе?

3. Нужно ли как-то ветвить канальную систему для уменьшения перетекания звуков по каналам между помещениями? или можно например на 1ом этаже все три точки вытяжки смонтировать на одной прямой ветке? - планировка и конструкция перекрытия это позволяют.

4. Нужен ли обратный клапан на отдельном канале подключенном к кухонному зонту? Не черевато ли это конденсатом ?

 

По обычному - сечение воздуховодов (и воздухораздающих устройств) подбирается исходя из расхода (скорости в сечении) и сопротивления участка. Конец первой страницы этой темы.
2. Если не хотите "самопроизвольной" и неконтролируемой вентиляции без вентилятора - ставьте. Не забываем: лишний девайс = лишний геморрой. И см. пункт 4 этого поста. Но - если рядом с выхлопом этой вытяжки есть выхлоп фанового - однозначно ставьте.
3. Если есть особые требования к звукоизоляции помещений - то вроде как бы надо. Только хлопотно это, однозначно дорого и часто не имеет смысла (через щель под дверью больше пролетит звуковых волн, чем через извилистый воздуховод да "против шерсти"). Вы хотите в бойлерной не слышать, что творится в санузле?
4. Имхо нужен - потому что без организованного притока один из вентиляторов перетянет другой и будет обратная тяга. Обратная тяга через канал надплитной вытяжки как минимум даст запах в кухне. С конденсатообразованием (вернее с замерзанием конденсата - оно вреднее) придется бороться.

 

Т. е. чем холоднее на улице, тем более душно будет в доме? Ну-ну

Значит и приток нужен будет в таком объеме.
Чтобы нагреть эти 500м3/ч морозного (допустим, с -26С) уличного воздуха до комнатной температуры (допустим, до +21С). потребуется 8кВт тепла (каждый час, а не за сутки). Ваш котел и отопительные приборы - имеют такой запас тепловой мощности?

Если тему читали внимательно, - мнение "практически всех специалистов", что рекуператор не выгоден только при газовом отоплении или отоплении от центральных сетей теплоснабжения.
У Вас, как понимаю, - электрокотел. Какой у Вас тариф на эл. энергию?

А из бойлерной-то, - зачем тепло сразу выкидывать на улицу? Если газового/солярочного/твердотопливного котла в ней нет. Бойлерная - всегда самое теплое помещение в доме (кроме сауны, конечно).