Стабилизатор от А-Электроники

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я к своему стыду не силён в теории и схемотехнике инверторов. Схемы от А-Электроники и от СибКонтакт не сравнивал. Могу лишь передать со слов конструктора, что силовая часть это их собственная конструкция, а контроллеры в ранних моделях были от А-Электроники. Сейчас у них своя конструкция контроллера и ПО. Проблемы в отвратных китайских генераторах. При работе от сети всё работает нормально. Кстати я тут где-то вычитал что у китайских генераторов нужно обязательно подключать заземление к шине заземления вводного щита, это важно если стабилизатор со сквозной нейтралью.

 

Фубаг я сдал назад. Дерьмо конченое со "сказочными" характеристиками, модульная конструкция. Вся силовая часть прилеплена на один радиатор. Вышибает один диод или IGBT ключ и сварочник на помойку. Абсолютно неремонтопригодное барахло. Купил Сварог 205 и горя не знаю.

 

Дмитрий, спасибо за ответ.
Да, надо будет как-нибудь "поймать" их продукцию.
Про генератор. Заземлять один из выводов гены для создания источника с заземлённой нейтралью, аналогичного сети (сеть типа TN) нужно только для котла, если он требователен к этому. Сама топология стаба со сквозной нейтралью в общем случае не зависит от заземления нуля, или от точного соблюдения "фаза"-"ноль" - там важно фактическое наличие ~220 В на входе. Это в случае, если производитель специально не поставил каких-нибудь деталей, например, защитных варисторов, между "нулём" и заземлением/корпусом, которые могут "вылететь". Например, если между "нулём" и землёй окажется приличное напряжение (фазное) при ошибочном подключении стаба к сети. Мы такое проходили на первой партии бельгийских инверторов в 2007 году - там было жёсткое требование к соблюдению назначения проводов. Потом производитель изменил схему, и теперь инверторам нестрашна перемена "фаза"-"ноль" на входе.

 

Тогда понятно, почему из 10 - 9 выходило из строя

 

Вот схожая тема с моим участием, не теряющая актуальности: Проблемы совместной работы ИБП и блоков питания с APFC. Речь про бесперебойники, но применимо к любой мощной нагрузке с корректором коэффициента мощности.
Насчёт отрицательного опыта Сибконтракта с А-Электроникой интересно уточнить время, когда в последний раз они получали глючные контроллеры. Время идёт, прошивки отлаживаются, инженеры повышают компетенцию. Сейчас дела могут обстоять лучше.

 

Николай, я при встрече с инженером уточню когда они прекратили покупать контроллеры у А-Электроники. Напишу позже.

 

Да, тема на иксбите знаменитая. Ровно по той теме пробовал осуществить "безопасный" способ опробования сетевого входа инвертора TSI Nova (CE+T) с 1 модулем: питание от сети через последовательно включённую в фазу лампочку 100 Вт, на холостом ходу модуля и при поданном постоянном напряжении (чтобы на момент подачи сетевого напряжения, инвертор обеспечивал свою работу за счёт постоянки. Выяснил, что даже на холостом ходу, при запуске активного выпрямителя, инвертор потребляет от сети достаточный ток, чтобы лампа начала светиться в пол-накала, напряжение с 220 В просаживалось до 160 и менее, и инвертор сбрасывал процесс запуска и начинал его заново. Похоже, классический вариант с лампой в фазе прокатит при её мощности 300-500 Вт. Хотя, достаточно и холостого хода для первичной проверки.

 

Добрый времени суток. Хочу поделится опытом использования стабилизатора от А-электроники. В общем, купил данный девайс с расчетом на то, что сразу разберу его, чтобы посмотреть что-внутри и, учитывая мои только поверхностные знания в данном направлении, по необходимости и по возможности "допилю". Проживаю в Беларуси, поэтому вопрос с гарантией сразу отмел. При первых тестах, сразу не понравился сильный нагрев радиатора при низкой нагрузке. Нагревается до 60-65 градусов, на дисплее показывает раза в 2 меньше. Теперь я понимаю, насколько сложно приходится электролитическим конденсаторам закрепленным сразу на плате над радиатором! По наблюдениям вентиляторы включаются строго от нагрузки 1.5 кВт и выше, так что работать в режиме до такой мощности, как мне кажется, ему противопоказано ибо срок жизни элетролитов при такой температуре максимум пару месяцев. Охлаждение продумано плохо! Была идея выноса платы за радиатор, была идея крепления прибора горизонтально, чтобы тепло не оставалось в ребрах установленного поперек радиатора и конвекция делала свое дело, когда не работают вентиляторы. Была и идея замены мелких емкостей на танталовые или полимерные. Но в итоге нашел толстую алюминиевую пластину, закрепил на ней сверху, как положено болтами, плату и дросселя, а снизу на всю длину пару радиаторов через термопасту (может так и не делается, но цельного такого за копейки не нашел). Кстати, дросселя предварительно пропитал лаком - слишком уж сомневался в их долговечности со своими люфтами в намотке и гудением. Потом запихнул все в новый корпус, купленный в ближайшем магазине электрооборудования, поставил два 140-х кулера и платой с ШИМ-управлением за пару баксов из поднебесной (целью было минимум шума и энергопотребления). Два родных кулера, внутри напротив катушек оставил, на случай выхода из строя неродного охлаждения. Радиатор стал ледяной, думал заживу долго и счастливо... не тут то было, проработал месяц в режиме теста на 700 ватном насосе на водоснабжение. Когда вначале разбирал аппарат сразу обратил внимание какие рукожопы собирали стабизатор. Ладно заклепки/саморезы, так реально удобней и быстрее при монтаже, но текстолитовые втулки-проставки между транзисторами и платой убили - самопальные, кривые косые, напильником сделанные с просверленной дыркой, все разные - это надо видеть. Итог - половину транзисторов плотно не прилегали к радиатору, плата изгибалась и трещала. Неужели трудно было производителю купить готовых втулок и или заказать в Китае по 2 доллара за килограмм и не тратить время на их изготовление? Какая-то микруха по питанию в 220 корпусе (похоже ac/dc ковектор), не доставала до основания радиатора на 1 мм, а просто одним боком была притянута к нему. В результате имеем то, что имеем - она и пару резисторов рядом сгорели - трещина в корпусе, которую я во время переделки не заметил. Жду запчасти, надеюсь, что контроллер не сгорел...

 

@Kembrig, странно. у меня радиатор не грелся даже на средних нагрузках. все претензии к дросселям. Нагрев после 4 киловатт нагрузки. Перематывать или менять не стал, только залил лаком. Мощность ограничил 20 амперами по входу, так и работает третий год.

 

@Kembrig, посмотреть бы фотографии, как безобразия от А-Электроники, так и Ваших доработок.

 

Strangeman, вот то безобразие которое получилось у меня, а от А-электроники остались только фотки "ровных" втулок, через которые плата прижимала транзисторы к тонкой слюде на радиаторе и моя сгоревшая запчасть.

Пришла микруха, вроде все работает. Буду тестировать дальше, но после того как доделаю на даче нормальное заземление (TT) с узо и узип, а то что-то я побаиваюсь.

 

Отлично! Если после этого он будет нормально работать - вполне приемлемый по стоимости конструктор.

 

Господа, подскажите такую вещь: у меня утечка на корпус около 10мA, менял слюду - не помогло, хотя связь с корпусом может быть только через транзисторы и дросселя, все отсоединял не пропадает вроде. По показаниям мультиметра (осциллографа нет) 110 в, 150 кГц, так что это наводка? Кусается нехило так без заземления, это вообще нормально, учитывая что там фильтров никаких нет для связи с землей?

 

Нет. Чудес в технике не бывает, Вы же знаете. 150 кГц может и за счет емкости между корпусами транзисторов и радиаторов просачиваться на корпус, но 10 мА при 50 Гц - это уже перебор.

 

150 килогерц кусаться наверное не будет уже.