Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка

Ну бойлер VIH (Vaillant) за 47 тыс там справочно указан. На форуме все берут Drazice, он раза в 2 бюджетнее. А котел и электроника - да, так и есть. Сейчас уже подороже, таблицу делал в марте 2015

Никто тут получив одну зарплату дом и не построит... куда остальные зарплаты то девать?

 

Ну это у них так написано, что нужна. На нее ориентируешься, если в ней 19 условно, знвчит в других - 20. И эта Т поддерживается по состоянию комнаты (с учетом ПЗА) везде, где стоят батареи. А без этого я не понимаю, как задать Т дня и Т ночи, между которыми происходит переключение. И по Т ночи включаешь режим отсутствия. Головки же дистанционно не перекрутишь?
Вроде так
А если в холодную совсем поставить, то пока она не нагреется - батареи везде будут работать.

 

Это я к тому, что она эталонная как по верхней, так и по нижней Т.

 

Вот это по-моему объясняет, зачем термостат в дополнение к ПЗА. https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-41#post-14576185 (Пп. 7 и 9).
ПЗА и регулирование кривой температуры теплоносителя в режиме работы термостата нужно для установки такого режима, когда котел успеет подогреть дом за определенное время (выбираешь ты) быстрее, чем дом отдаст тепло улице. И это можно подобрать только оптимальным путем.
Как это сделать. Начиная с 1,2 снижаем кривую до тех пор, пока термостат будет показывать температуру ниже чем установлена желаемая, и температура не будет повышаться долгое время (например час). К примеру поставили 20 град. Снижаем кривую, например раз в 3 дня (погода тут не причем, главное чтобы она была более менее стабильна - не межсезонье). Смотрим например при кривой 0,8 температура помещения опустилась до 19,5 град и не дотягивает до 20 практически никогда. Значит здесь и есть нижняя граница, вы определили теплопотери дома. Повышаем кривую до 0,9 например, убеждаемся, что темп достигла 20 град.
Затем можно проверить скорость стабилизации температуры. Открываем окно, отключаем отполение, опускаем температуру до 19 град, смотрим что темп 19 град устоялась и не повышается, в идеале она снизится еще допустим на 18,5 град. Значит дом остывает. Далее включаем отопление и смотрим когда темп достигнет желаемой установленной 20 град. Засекаем время. Например прошел час. Если нас устраивает это время, что при случайном охлаждении дома за час он набрал +1,5 градуса, то оставляем кривую на 0,9. Если не устраивает, то поднимаем кривую до 0,95 и повторяем эксперимент.
Засекая время остывания и нагрева, мы определяем скорость остывания и нагрева. Так как мы утвердили для себя скорость нагрева, мы можем установить время заблаговременного включения (при режимах день/ночь и расписании). Зная скорость остывания, мы можем понять остынет ли дом до ночной температуры вообще, и если остынет, то какое время заблаговременного отключения поставить, чтобы начать экономить газ, но в то же время чтобы дом не остыл раньше времени (чем надо). Эти настройки заблагврем вкл и выкл есть в 470 (именно в нем, а не в котле)
9. Экономит газ вот что:
- утепление вашего дома, снижение теплопотерь
- установка комфортной температуры, той которая удобна всем.
- не нужно постоянно крутить ручки котла, вы будете то мерзнуть иногда, то жареть и открывать окна.
- 470 экономит газ, самостоятельно управляя температурами, что помогает в межсезонье. Не нужно крутить ручки.
- 470 экономит газ за счет расписания режимов работы. Когда спите, вас нет дома - зачем топить жилье?
- 470 экономит газ за счет ТЕРМОСТАТА. Именно поэтому данный режим и предпочтителен. Только в режиме термостат 470 будет отключать котел, когда и так тепло

 

Николай, привет
Батареи будут везде работать только если Т-головки на полную ОТКРЫТЫ. А так - только контур будет по трубам носитель гонять, а головки придушивать проток через радиаторы. И комфортная будет Т внизу тоже, как выставишь.

Почитал, но это скорее опытный метод подбора нужной кривой.

Кажется понял, зачем термостат с ПЗА.
По сути ПЗА не задает Т воздуха в помещении.
Она лишь на основании уличной Т делает котловую Т (с поправкой на номер кривой, отражающей Т-потери). Например так.

И для "среднего дома" (берут вначале к=1.5) при 0С будет котловая 55С.
А получившаяся в результате Т воздуха в помещении - некое следствие, напрямую которое ПЗА не контролирует. То есть как бы коэф. 1.5 показывает потери, при которых будет комфортная в комнатах (20С условно "средняя"). А точнее - нет.
Видимо тут термостат и помогает точнее регулировать.

 

Вот как раз в смежной теме
@mich1890 описывает участие комнатного термостата в процессе:
"Режим Т-комнатная - котел работает по кривым, пытаясь их подстроить под компнатнут температуру - отключается по достижения Тподачи заданной температуры."

 

Ну да. Иначе как автоматика узнает, насколько утеплен дом и что уже пора отключиться (о чём и пишет автора поста Zuevnp - https://www.forumhouse.ru/members/1181294/).
Причём есть два варианта использования термостата и лучший - с "эффективной Т" (но это мы уже обсуждали и я давал ссылку на чуждый форум, за которую меня покритиковали).
Да, и для Вайланта вроде как берут сначала 1,2 кривую. Я пока сижу на 0,8 - 0.9, дополнительно ограничив Т радиаторов 50 (или 55 пока), полов - 40 С. И снизил макс. Т нагрева бойлера где-то 60 С (при целевой Т присутствия 42, отсутствия - 35 С).

 

А может использование маломощного эл. ТП наряду с водяным - это решение для ванной комнаты? Он же будет только догревать слегка до комфортной Т и траты небольшие (это при условии, что терморегулятор водяного в другом помещении).
Опять же страховка помещения на случай отключения котла (у меня кстати эл. ТП включен на Т ниже срабатывания).

 

Николай, не знаю как у Вас, а у нас эл-во почти в 10 раз дороже газа (в пересчете на мощность).
И при его наличии греть полы за 4,5 рубля/Квтч - расточительство.
Либо нужно балансировать петлю в с/у, либо полотенчиком догревать или батарею ставить. Всё экономичнее будет.
А вообще жалею что ТП в с/у не вынес на отдельный контур. ЧТо бы летом можно было греть их, не выкручивая другие петли.

 

У меня дневной 3,69, ночной - 1,25 тариф. Если догрев до комфорта будет идти в день 3 часа, то при мощности 0,34 кВт это где-то рублей 80 в мес.
Хотя батарею там поставлю точно, а может удушение ещё что-нибудь даст. Конечно лучше бы было использовать только газ.
Но что-то летом сомневаюсь в целесообразности использовать газ для пола в 4 кв. м, может только бойлер оставлю и будут электрические - нагорит думаю на копейки.

 

PS Тем более, ежель посчитать насосы ветки ТП и самого котла - то на то и выйдет скорее всего.

 

Уважаемые форумчане, итого вот такая схема СО/ размещения радиаторов получилась:

Уважаемый @Сергей192 сделал прикидочный расчет по диаметрам подводки, и мощности радиаторов.
По первому этажу вопросов нет - там основной ТП под плиткой (итоговая P~8300Вт), несколько радиаторов чисто для комфорта.

Вопрос по второму этажу, даже скорее по большому эркерному помещению.
Там хотим установить только под 1 окно (под окна эркера нежелательно, там низкая мебель планируется-диванчики, вровень с подоконниками).
Судя по предв. расчетам Т-потерь в 55Вт с м2 в холода, указанного прибора с отдачем 1300Вт должно в принципе хватить для компенсации потерь. Да и мощность 1300 это для 70/55С режима, можно и погорячее в мороз подать.
Как считаете, допустимо ли обойтись в этом помещении 1 таким прибором, или 3 эркерные окна будут "плакать"/создавать локальный дискомфорт?

 

Окно будет "плакать" если: неграмотно установлено, неграмотно выбрано, не обеспечен необходимый помещению микроклимат.

 

Конечно в помещениях с вентиляцией с этим лучше - обычно мало кто жалуется на конденсат на откосах окон и окнах на кухнях, в топочных и пр. где есть вентиляция.
Но в жилых комнатах её нечасто делают... есть опасение что в морозы дельта на поверхности может достичь точки росы и ... потечет.
Верно понимаю что (при хороших окнах и неутепленных откосах) избежать этого можно либо большим нагревом воздуха у окон (радиаторы), либо снижением влажности (вытяжка/вентиляция)?

 

Нет. Сделаете низкую влажность, ниже разумной, и заработаете проблемы дыхательных путей.

Верно, когда нарушается техпроцесс опасения должны быть. Возможно установка радиаторов решит эту проблему, а может и не решит.