Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка

Кстати, обрати внимание, на хорошую табличку на сайте Lapesa. Называется она "Таблицы производства горячей воды". Она не по-русски, но судя по-всему, как я понимаю значения в графах, там указана зависимость температуры, необходимая мощность и скорость протока, создаваемого циркуляционным насосом. Судя по этой таблице у модели 200d, на который я ориентируюсь, на нагрев до 70 град. необходимо 26,6 кВт (что уже близко к истине для моих условий). Думаю, скорость протока тоже не зря указана, у меня крутится мысль, что возможно увеличивая скорость насосом, мы можем сокращать время нагрева.

 

О, вспомнил. Пример кстати некорректен , это для справедливости
Законы физики одинаковы - для перемещения одной массы с одной скоростью (при прочих равных условиях) тратится одна и та же работа. И движок 1.4 что бы разогнать из покоя авто потратит столько же топлива, просто будет работать на повышенных оборотах (так и есть в жизни, посмотри кривые бензинок малолитражек - у них вся моща (и л/с и Нм)- на верхних оборотах). Но износ у него будет выше, как и угар масла

 

Если это было бы правдой, то нехватку мощности компенсировали бы скоростью
Для физики это частично так (Е=mc2), но для гидродинамики не совсем.
Короче, скажи мне зачем именно ты выбрал "бак в баке"? Кроме как большей надежности от него особо не получишь по сравнению с обычным при небольшой мощи первичного теплогенератора.

 

Это таблица производительности бойлеров, в зависимости от Т воды из котла (в первичном контуре)

Чем меньше Т первичная, тем меньше литров в час нагревает бойлер (с 10 до 60С).
Обычно греют довольно высокой Т (помним о лучшей Т передаче когда одно тело сильно горячее другого), обвел значения при 80С подачи с котла в бойлер.

 

Господа! Хочу сказать спасибо за разъяснения, что центральный блок Колорматика630 можно вынести в другое помещение и использовать как датчик измеренной температуры. Я сама до этого не догадалась, читая мануал. Это полностью довершило моё видение своего отопления VR55 уже заказала.

 

Я конечно понимаю, что сейчас главное - бойлер. Но все же.
(Кстати на мой взгляд бак в баке это промежуточное решение между проточным и бойлером обычным, а в результате - экономия за счет нагрева меньшего объема не тратящейся в реале воды. Плюс более быстрый оборот воды- нет загнивания).
То, что в ТУ - думаю пофигу, главное не превысить сильно мощность (30 допустят наверняка).
1. Понятно жалко.
2. Идеально низкотемпер. отопление (макс. 0-55С) радиаторами, что требует запаса их мощности и размера. Т. е. большую часть сезона позволит быть в режиме конденсации - конечно опять лишние бабки.
3. Это конечно так. Но это не новейшая разработка - на западе поди уже лет 10. А так конечно жигули лучше, т. к. можно самому карбюратор регулировать.
4. Никакое там не ведро - несколько литров вроде - у меня идет себе в слив. Запаха я никакого не чувствовал, а щелочь не кислота. По нормам допустимо, хотя плоховато конечно.
Я где-то читал, что они у себя полностью перешли на выпуск конденсац. Котлов (Их дорабатывают и развивают), а старые сливают нам. Функционал у новых гораздо выше. В подмосковье думаю если что починят, да и простые котлы поди тоже не совсем тривиальны.

 

Согласен, тоже слышал что Европа на них переходит. Ну ладно, пусть еще 10 лет хоть пройдет - сменю Врядли больше протянет настенник, не та сейчас техника... говорят и для чугунного напольника 10 уже срок.
А сменить думаю несложно, разве что нужно вроде и дымоход коаксиал делать. Мне что то отложилось на памяти что они все - с закрытой камерой горения, то есть турбовентилятор + коакисал.

 

Ну да, вроде уже готовая труба есть -5-й аргумент. А так у меня все остальные прибамбасы стоили в разы больше цены котла. Ну и конечно цена газа пока позволяет - для меня эта экономия как спорт и принцип - есть функционал, значит должен быть оприходован.

 

Еще какой! 7 метров керамики немецкой ф180 с монтажем были в цену котла тогда.
С диаметром перезаложил, но в 2013 еще не знал какой котел будет, вообще мало тогда понимал в них.
ф130 было бы достаточно - ну да ладно. Дольше нагар не чистить на стенках

 

Отлично! Саша, спасибо, помог разобраться
Справедливости ради, хочу сравнить дальше. Бойлер бак в баке ACV Comfort 160 и бойлер со змеевиком Protherm FE 120/6 BM. У обоих полезный объём около 100 л (ACV - 99 л, Протерм - 117 л)
Стоимость у обоих почти одинаковая.


При использовании котла в 24 кВт оба используются не на полную мощность, обоим нужно 31 кВт. Этот факт добавит к времени нагрева целого бака у обоих минут 6.
У ACV нет выхода под рециркуляцию, у протерма есть.
Может не тот бойлер со змеевиком смотрю?

 

По ACV и рециркуляции.
Похоже, что "патрубок рециркуляции" только в моделях Smart

 

Предположение оказалось верным:
(О функции "антилегионелла" в 630):
NEW: In addition, the anti-legionella programme will be activated at the end of the holiday programme if the function has been generally activated.
For this function the respective cylinder setpoint is raised to 70 °C (5 K hysteresis) and the connected circulation pump is switched on. The function ends when the cylinder sensor detects a temperature ≥ 60 °C for a period of > 60 min and/or upon expiry of a period of 120 min (in order to prevent “jamming” in this function in case of simultaneous tapping).
Factory setting: No anti-legionella function (due to danger of scalding).
1. После отпуска (праздников) антилегионелла запускается автоматически.
2. due to danger of scalding = опасность образования накипи. Значит часто этот режим часто (напр. ежедневно) запускать плохо (и держать высокой Т бойлера - тоже).

 

Ну может у него такой большой змеевик? У Дражице есть модели с 0,7 - 1 - 1,45м2 змеевиками.

 

Если еще вентиляции нет, то можно золотую трубу задействовать (диаметр хороший), а коаксиал проложить горизонтально - не вопрос
Правда опять цена была летом не малая...

 

Когда читал английскую обучающую инструкцию к калорматику 630, осознал, что нет такого параметра "выбег насоса контура отопления", а есть "задержка насоса", которая означает отключение насоса на задаваемое время (т.е. я поставил 10 мин.) при 45-минутном превышении температуры подающей линии более чем на 2 градуса расчетного заданного значения. И сделано это для экономии электричества при питании насоса. По моему это не очень актуально (по умолчанию стоит 0).
Я-то думал, что оставляю насос работать после доведения котлом контура до нужной Т (чтобы вода не в трубах остывала, а в батареях и ТП).