Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А я думал, что это про мои хотелки (эскимос с негром). А так для управления датчиком в полу - идеальное решение, как и предлагал @Mijjgan, выше (проект, реализация и т. п). А радиатор поставить, но может и не потребуется его включать.

 

Calormatic 630 – использование функции teleswitch (SMS- управление) и режима «Отпуск» - ИТОГ
Так как в середине февраля (40-я стр-ца и далее) мы обсуждали эту тему, а завершение было в другой, привожу итоговые соображения.
Цель – исключить перенастройку ночной Т=19 С каждый раз при отъезде на Тотсутствия=15С (и обратно по приезде) и обеспечить перед приездом прогрев бойлера и дома по дневной Т.
0. В системе заданы временные окна и режимы (у меня - АВТО) для контуров отопления, бойлера и ЦН ГВС. Режим приоритета бойлера выключен (прямой контур не используется, бойлер от гидрострелки со своим насосным узлом). Тотпуска=15 С.
1. Раз и навсегда настраиваем Teleswitch как бы наоборот (контура - в режим "Отопление", бойлер – «ВКЛ»).
2. Перед отъездом задаем режим "Отпуск" (дата начала – текущий день и окончания - после планируемого приезда). Контура отопления переходят на режим Тотпуска =15С, бойлер и ЦН ГВС - выключены. Переключение происходит за неск. минут.
3. Когда решили приехать - посылаем за несколько часов команду СМС "Включить Teleswitch" - система переходит в режим нагрева по дневной Т (и так будет работать, пока не получит команду СМС "выключить"). Бойлер тоже идёт на нагрев, ЦН ГВС работает непрерывно. Причем в режим антилегионелла (прогрев до 70С где-то на час).
А ежели послать СМС "выключить" из дома (до выключения «Отпуска») - вернемся снова в режим отпуска (передумали ехать или решили сделать профилактический прогрев системы): Тконтуров=15, бойлер и ЦН выключены.
4. По приезде скручиваем дату отпуска на "вчера" - остаемся в режимах нагрева контуров, установленных в Teleswitch. Бойлер и ЦН по-прежнему включен. Когда захотим перейти в режим полного присутствия - посылаем СМС "Выключить Teleswitch" (уже при выключенном «отпуске») и переходим в стандартный режим с временными окнами на контурах отопления, бойлере и цирк. насосе ГВС.
Единственный минус - нет варианта оставить включенным ЦН ГВС (и бойлер) на время "отпуска".

 

Вопрос возник к специалистам и практикам

В процессе подбора комплектующих возник небольшой спор с монтажниками.
Нагрев косвенника планируется от котла (Вайлант 28 Квт, выходы на бойлер 3/4),
медной трубкой.

Расстояние до бойлера от котла ~ 5-6метров. Трубы пойдут вниз по стене ~ 1м, далее по полу 2,5-3м в термофлексе, и наверх к бойлеру ~1-1.5м).


Памятуя о проблеме сопротивления, которая может быть на дистанции (описывал уважаемый @gnn), напрягся вопросом достаточного диаметра медной трубы. Варианта 25мм в меди нет, либо 22х1 брать, либо сразу 28х1...

Уточните - на таком расстоянии достаточно будет трубы 22х1 (ДУ20мм) для прогрева бойлера полной мощностью с котла (28 квт)? Не будет ли труба подающая узким местом?
Или не экономить 5 тр и уложить в стяжку 28 сразу?

 

@Allmas,
Вы уверены, что в Вашем котле выходы на бойлер 3/4?
Неплохо бы знать что за бойлер и мощность его змеевика.

 

Водонагреватель косвенного нагрева Drazice OKC 200 NTR/BP

 

Насчет укладки в стяжку. Обратите внимание на https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-42#post-14614555:
"из-за частых включений насоса рециркуляции бойлер очень быстро остывает, все магистрали рециркуляции лежат в стяжке и теплоизоляция там слабовата, переделать это все возможности уже нет, это была стратегическая ошибка, надо было вести такие магистрали по воздуху а не в стяжке, потери тепла были бы в разы меньше."

 

@Allmas,
В 3 поколении котлов выводы на воду были меньше (15).
Скорее всего мощность котла 28 квт придется ограничивать для нагрева такого бойлера.
Может сменить котел на 24 или 20 квт, если это еще возможно?
Я бы ложил 22 трубу.
Если есть мысли о замене бойлера на более мощный (в будущем), то 28 труба.

 

Николай, привет.
Так у меня под этой стяжкой еще и теплый пол в котельной А он лежит на 200мм ЭППС основании.
Не думаю что во время прогрева бойлера за 20 минут много тепла уйдет. Но термофлекс чулки попробую усилить, спасибо.

 

Ничего подобного.
Наоборот считал - эта мощность котла (28) еще и недостаточна, что бы такой бойлер по минимальному времени греть. Теплообменник в 1м2 позволял бы больше мощности снимать, в него для максимума передачи тепла надо подавать с котла 32 Квт.

28 как раз специально под бойлер выбрана мощность, дабы быстрее нагрев (догрев при разборе) был: У Вайлантовских меньше теплообменник, это тоже надо учесть.

Вот для Дражице:


Вот к примеру для "бак-в-баке" при 210 литрах и обменнике в 1,5м2 рекомендуется 39 Квт(!) котёл

 

Я конечно и не спец, и не практик по СО. Несколько раз прочитал приведённую тобой ссылку, но так и не понял причём тут теплообменник. ТО как я вижу - это следствие. А причина - мощность насоса или точнее его напорно-расходные характеристики и гидравлическое сопротивление трубы. Насос слабый, труба узкая, скорость протока теплоносителя низкая. Тут надо просто считать гидравлику. Если лень я бы положил 28-ю трубу лучше. Обычно такой фигнёй перезакладываемся, а тут уж лучше не экономить считаю.
Недавно небольшую тираду выдал про гидравлику и насосы, если интересно - здесь
Это если поглубже копнуть хочется

 

@Allmas,
в 815 посте Вы указали теплообменник 24 квт.
Скорость нагрева бойлера зависит от площади теплообменника гораздо сильнее, чем от мощности котла (который, кстати, будет греть бойлер на максимальной мощности очень редко).

 

24 Квт - это для площади обменника 1м2. Указал неверно, видимо старое описание.
Новые дают что обменник у OKC 200 NTR/BP - 1,45м2 и мощность соотв. 32 КВт.
Так что 28 самое оно, для нас ГВС в большем приоритете чем СО . 2 девушки-"рыбы", любят поплескаться. . А отопление основное - ТП в шведской плите объемом 28 кубов бетона, оно не остынет даже если несколько часов не подогревать.
А что бы не греть зазря скажем 300-500л бойлер, принял решение поставить мощнее котел и БКН с большим обменником - это позволит и в режиме "протока" догревать при большом разборе.

 

Какие брызги? Это же не газосварка!
Считаю пайку более надёжным способом, т. к. Нет в соединении резинового колечка, которое со временем имеет свойство старения. Прессфитинги рекомендую использовать только для открытой разводки, которую можно контролировать.
А к чему вообще такие дорогие материалы при низком бюджете? Использую медную обвязку котельных регулярно, но при этом, бюджет должен быть выше, чем, например, при использовании стальных труб с прессфитингами, сшитого полиэтилена, металлопласта и, наконец полипропилена.

 

Женщина дело говорит. Заложить провод и гильзу под датчик регулятора т/п стоит не дорого. А вот потом искать решения для достижения комфорта будет дороже, КМК.
Ротаметрами можно отрегулировать расход теплоносителя через контур и косвенно, приблизительно, многоэтапно постоянно уделяя этому внимание, температуру в помещении. И ещё при малом протоке т/н появляется эффект зебры на полу- разница между подачей и обраткой становится настолько большой. При цикличном включении-выключении протока через контур по команде термостата посредством перекрывания термоприводом такого эффекта не даёт.
Т/п является источником тепла - излучателем. Отдача тепла (мощность) т/п пропорциональна разности температуры его поверхности и окружающего воздуха. Следовательно, этот нагреватель является саморегулирующим (не саморегулируемымым). Т. о., регулируя температуру поверхности т/п можно достичь комфортной температуры в помещении. Елена предлагает автоматизированную систему поддержания температуры поверхности в каждом помещении, что КМК, правильно. В конце концов, в дальнейшем можно не купить терморегуляторы с термоприводами, если не хватит денег, чем потом жалеть о копейках, которые нужно заложить в бетон сейчас на провод и гильзы. ИМХО!

 

Это так, конечно. Только надо ещё подумать, как будет поступать носитель к этим опциональным приводам: если использовать "мозг" типа калорматика, то он регулирует (с временными окнами и т. д.) только целые контура. И если контур по приказу автоматики отключился, термоприводу будет нечего регулировать - насос выключится (или надо ставить доп. насос).