Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Коля, так у меня контур 1 - постоянная подача +65С, радиаторы. Их Т только от ПЗА зависит, от комнатных датчиков (точнее одного, что в панеле) не зависит.
Там есть в меню параметры, что бы его задействовать ("термостат", "..." еще как то), но делать пока это не хочется - идея была именно что радиаторы как горячий контур только термоголовками регулируются.
Короче пока поставил Тночь +25 подачи постоянной в них, думаю т. к. на входе из коллектора где Тдатчик больше не должны вообще включаться.

 

Т. е. у нас совсем разная "ночь". У меня-то подача может быть от 15 до 50С для обеспечения Т в комнате 19 ночью и 21 днём, а 15С - при отсутствии. Да ещё и котёл конденсационный.
А контур 1 вообще отключен.
Пока не морозы - 25С пост. подачи выше крыши, думаю.

 

@Allmas, в продолжение разговора о режимах работы автоматики и экономии. Сегодня посылал SMS для проверки системы (в выходные поставил на ТП режим "2" - по датчику Т без термостата, радиаторы - термостат; отпуск - 15С, кривая ТП вроде 0,3 или 0,35). Т в комнатах не меряется (надо ставить радиодатчики).
16.25 - Т1=13,5 (котельная), Т2=24 (выход котла), Т3= -4С (входная труба вентиляции с улицы, т. е. почти улица).
Где-то через час - Т1=13,5 Т2=22,5 Т3= -4,5С.
20:00 Т1=13,5 Т2=22 Т3= -5С.
20:50 Т1=14,5 Т2=35 Т3= -5,5С.
Делаю вывод, что несмотря на работу ТП в режиме "с датчиком Т без термостата" (постоянное движение носителя в контуре) - около 4-х часов котёл не включался!
И может включился от контура батарей. Я считал, что постоянное движение носителя в ТП быстро его охлаждает (ну типа десятки минут).
Вопрос конечно, какая была расчетная подача для Т улицы= -5. У меня вообще выходит около 15С, а то и меньше (при сдвигах графиков на 15С), во что верится с трудом - точнее вообще не верится. Из показаний Т2 можно сделать вывод, что температура в стрелке около 22 смеситель теплого пола устраивала (на радиаторах стоит кривая 0,8, что соотв. вроде как подаче в 22С)..

 

Кажется понял. Действительно, по кривой 0,4 выходит где-то подача около 12С (Тулицы= -5) и при целевой желаемой 15С пол станет остывать вместе с помещением (достаточно медленно). Т. е. Ткомнаты начнёт снижаться ниже заданной 15С. Тогда станет сдвигаться Тэффективная, которая определяет график подачи (и при снижении до 13С в комнате подача станет уже рассчитываться от Тэфф=17С, а это для улицы -5 типа 22С), а если до 12С - то подача 25С.
Т. е. для таких низких желаемых температур и пологих кривых в режиме "с датчиком Т без термостата" дельта (коридор температур подачи) будет существенной.

 

И сразу для режима "термостат" в этих условиях (мои мысли).
Пока Ткомнаты будет выше 15,18С, контур ТП будет отключен. Когда опустится ниже 14,75С, то начнёт контур работать на Тподачи около 12С и в результате ТП будет остывать вместе с помещением (надо то туда гнать хотя бы 25С!). Ткомнаты будет снижаться дальше и начнёт действовать Тэффективная (как описано выше) и подача станет повышаться. Затем рано или поздно Ткомнаты повысится до 15,18С и контур снова отключится.
Правда есть подозрение, что если логика автоматики именно такая, то 15С вообще не будет достигнуто (при приближении к этому рубежу подача опять снизится до 12С и начнёт остужать ТП). Скорее всего Т комнаты будет около 12-13С и контур после первого остывания будет работать постоянно (как в предыдущем режиме) с подачей около 20-25С.
При этом когда мы перейдем из режима отпуск на Тжелаемую=21С, то по графику для Тжел=21С Тподачи будет 41С, а в наших условиях (кривая 0,4, Т комнаты=13?) рассчитается Тэфф=Тжел + (Тжел - Ткомн) = 21 + (21-13)=21 + 8=29 и по "эффективному" графику подача будет расчетная под 60С. Но реально у всех понимающих людей макс. Тконтура ограничена (у меня - 40С), поэтому подача будет сначала под 40С (при Ткомн=19 Тэфф=23 и подача тоже расчетно выше 40).
Ужас
Я кстати пользуюсь графиками, которые любезно сделал @mich1890, https://www.forumhouse.ru/posts/15290558/

 

В этом режме нет Тэффективной, а каломатик сам выбирает кривые (если включен режим адаптивные кривые, иначе просто работает как термостат) - у меня он так подачу под 50гр один раз загнал, хотя Тком и Тзад отличались на 0.5гр. Как я понял, если за опредлененный промежуток времени не набрал Тком, то Тподачи поднимается и так пока либо не упрется в Тмакс, либо не нагреет помещение.

Будет достигнуто, если не помещает Тмакс. Он Тподачи не снижает при приближении к Тзад.

Вопрос интересный, но так как в этом режиме кривые по другому рассчитываются, то мне кажется он сначала будет гнать туда с Тподачи 41С, а если за определенное время не нагреет, тогда поднимет Тподачи, при условии включенного режима Адаптивных кривых.

 

И сразу для режима "термостат"...

Цитата из 470:
"Термостат: Функционирование как в случае регулирования по температуре воздуха в помещении, но если измеренная температура воздуха в помещении на 3 °C выше настроенной заданной температуры воздуха в помещении, то дополнительно выключается отопительный контур. Если температура воздуха в помещении снова снижается на 2 °C ниже настроенной заданной температуры воздуха в помещении, тогда отопительный контур снова включается.".
Т. е. отличие режима "термостат" от "активировано" только в выключении контура при перегреве, а в режиме "не термостат" идёт постоянный нагрев контура изменяющимися (адаптирующимися) температурами.
Вот цитата ещё более понятная из 630: "Thermostat - Same as thermostatic control, however the heating circuit is also switched off when the measured room temperature is greater than the set target room temperature + 3/16°C".
А подачу (по Вашим же графикам) при кривой 0,35 и улице -15 уже получим где-то 48С для графика Тэфф=22С. А если Тжелаемая больше 22, то будет и 50 подача! К тому же показывает регулятор с точностью до градуса, а реально дельта могла быть и градус.

 

М. б. так как Вы и написали, но из прочтения английской документации я сделал вывод, что эти режимы не связаны. Так же надо учесть, что у калорматика дельта всего 0.3гр, то есть при падении температуры на 0.125гр включится отопительный контур. Если работает как Вы говорите, то Тподачи возрастет примерно на 0.4гр. А когда колорматик подаст команду на отключения контура отопления, то графики должны сместится вниз и Тподачи должна быть на 1.2гр ниже установленной. То есть, по-идеи, если посмотреть Тподачи на калорматике в момент включения контура отопления и его выключения температуры должны отключаться. Я у себя такого не замечал. Ну и не забывайте про режим Адаптивные кривые, который работает только в режиме 3. А механизм его работы никак не описан.

ЗЫ В режиме 3 + адаптивные кривые в прошлом году в морозы, котел не мог нагреть помещение и переходил в режим блокировки горелки, так как Тподачи фактическое становилось больше Тподчи заданное. В итоге котел нагрел помещение, но самостоятельно увеличив Тподачи заданное.

 

Специалисты! Вопрос не в тему.
Стоит ли заморачиваться теплоизоляцией труб в котельной (которые идут от котла к стрелке, к бойлеру). Трубы сами все закрыл, а сгибы надо и места резьбовых соединений? В т. ч. на пластиковых зеленых.
Монтажники когда делали - сказали не надо. Мол не увидишь, если подтекает.

 

Если потечет, то давление упадет или стоит автоподпитка?

Ну а по сути - если смотреть с точки зрения потерь тепла, то тепло уходит в помещение, то есть на его нагрев, площади небольшие, потери мизерные. Имхо не стоит.

 

IMHO ловля блох. Если трубы утеплены, смесительный узел тоже в кожухе - то остальное уже копейки.
Я вообще медную обвязку оставил оголённой, меня не парит. Тепло в котельной останется, и немного в мансарду над неё попадет.

 

Вот текущие расходы по газу на сегодня.
Топлю почти 3 месяца, с 18 сентября. Стоит целевая +15С днём, ночная +12С.
По погодному датчику, кривулька 0,35. Только ТП на 1 этаже (УШП), радиаторы с октября выключены.
Гараж и котельная еще чуть придушены - там +10С в среднем. Как и на 2 этаже, там отопление только за счет пришедшего с 1 этажа тепла.


Итого пока средний расход топчется вокруг 20м3/сутки. За 3 мес. сжег порядка 1500м3 или чуть больше 7500руб. То есть в среднем 2500 руб/мес. в режиме консервации.
Ожидал меньше, но еще не утеплены вентблоки кирпичные, и пара мест еще знаю слабых .
Но устранение уже в 2017.

 

Стоит ли заморачиваться теплоизоляцией труб в котельной

Автоподпитка не стоит. За ответы спасибо. Может у бойлера всё же закрою.

 

В январе если вывести дом на месяц на +22+24С будет виден реальный расход. А вообще не стоит особо париться расходами на отопление. Дом стоит 10мр. если простоит 100лет вообще без ремонта - затраты 100тр. в год, 8тр. в месяц. Реально 100лет не проживет ничего, кроме монолитного перекрытия. Т. е. 8тр. в месяц - это фантастика. Умножаем на 2-3 - имеем 17-25тр. в месяц + коммунальные+налоги...

 

К вопросу об автоматике и экономии.
У меня в эти морозы (7 и 8 января, за -32) за два дня трижды отключался котел. По-моему виноват редуктор ДРП (ящик понижения давления), хотя все три раза блокировка там не срабатывала (см. https://www.forumhouse.ru/posts/17773089/).
Получается, что в сильные морозы надо врубать отопление на полную (типа 21С все время), чтобы котел выключался как можно реже и было больше времени для реагирования на сбои.
Скорее всего обмерзание резинок в редукторе этого ДРП происходит в момент "отдыха" котла и надо эти промежутки минимизировать.