Начало-999 или Новый каркасник под Питером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Продолжаю тестить вентиляцию. Ищу сходные с нами параметры.
Кое-что из того, что нашла:
https://www.forumhouse.ru/threads/27446/page-26#post-12922724
↑
ну мансарда утеплена, а над ней еще чердак метр высотой-) он не утеплен. вот там и стоит летом жара.
Метр высотой - это холодный треугольник называется. Его нужно вентилировать как любое подкровельное пространство. Температура в нем должна быть уличная.
А как вы узнали, что там жара? Вы туда из дома лазаете? Нельзя люк в такое место из дома делать.
Вам нужно проверить вход и выход воздуха над пленкой, которая поверх стропил лежит. Вход из под свеса, выход у конька. Там должен быть сквозняк. и нужно сделать проветривание треугольника. Слуховые окошечки в торцах проблему решат. А вообще пленку нужно было правильно укладывать - у конька одну полосу по контробрешетке.

↑
@@Matilda, вы говорили - Нельзя люк в такое место из дома делать.
Можно. Но делать очень внимательно. Люк должен быть пароизолирован, при чем составлять неразрывный контур с общей пароизоляцией перекрытия и теплоизолирован.

↑
пленку нужно было правильно укладывать - у конька одну полосу по контробрешетке.
Если этого не было сделано, и пленка перекинута через конек ПОД контробрешеткой, стоит-ли прорезать пленку под коньком, или оставить как есть?
Сейчас вентиляция чердака такая: вход - между пленкой и утеплителем, из-под карниза, выход - окошки во фронтонах.

готовые решетки на фронтонах http://mid-america.ru/catalog/same_standards_gable_vent_grille/

На каждые 500 квадратных метров площади должен быть 1 квадратный метр вентиляционных отверстий. При таком соотношении помещение будет проветриваться, но утечек тепла зимой не будет.
На двухскатной крыше вентиляционные каналы помещают во фронтонах. Хорошим решением является неплотное прилегание зашивки деревянных свесов. Если распределить узкие щели равномерно, чердак будет проветриваться более эффективно. Но если фронтоны сделаны из камня или зашивка и прилегания плотно подогнаны, нужно сделать в стенах отверстия. Они должны быть расположены на противоположных стенах. Общую площадь вентиляционных каналов рассчитывают исходя из того, что они должны занимать 0,2% площади этажа.

фронтонные (вентиляционные) решетки ставить ближе к коньку

 

Еще по вентиляции:
https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-60#post-12816384
Вот так можно расположить дымоход и вентканалы и не делать из крыши "Ёжика"...
совмещенный Шидель Вент, буржуйский продукт, для фановых стояков не выпускается

Так же может быть сблокировано и другое количество каналов и дымоходов.

Изначально эту картинку делали как пояснение к многабукв из СНИПа про дымоходы (по памяти). Справедлива картинка для любых вытяжных каналов (будь то дымоходы или вытяжка) с естественной тягой (то есть без вентиляторов). Если сделать по картинке - отрицательное влияние обычного ветра на "естественную вытяжку" будет сведено к минимуму и вероятность обратной тяги в вытяжке (дымоходе) из-за атмосферных явлений будет сведена опять к минимуму. Что не исключает образования обратной тяги по прочим причинам (например, при нескольких вытяжных каналах и общем недостатке притока в дом один или несколько вытяжных каналов могут "опрокинуться" и стать притоком - что происходит очень часто).

Теперь к фановым стоякам и другим и прочим трубам и их расположению на кровле. Ни фановой трубе, ни вытяжным каналам с вентиляторами "обратная тяга не страшна". Поэтому их расположение на кровле может теоретически быть любым.

В Вашем случае просится фановая труба с отдельным узлом прохода условно над санузлом первого этажа (один стояк Д110 для всех санузлов). И подальше от вытяжек уйдете. Проход через кровлю для фановой трубы можно делать в любом месте ската кровли (при обеспечении защиты от снега/наледи, подъеме "пустого" оголовка выше снежного покрова и обеспечении нормативного расстояния от приточных отверстий/окон). Нормативные расстояния фановой трубы от притока не вспомню наизусть - что-то около 5м по горизонту и чуть менее по вертикали - при необходимости нагуглится... И еще про фановый стояк - так как в нем нет больших расходов воздуха и служит он для удаления из системы канализации разных плохих веществ и для нормальной работы системы канализации (без срывов водяных затворов) то его сопротивление может быть условно большим (но без уменьшения диаметра). Это означает, что несколько отводов даже под 90 градусов (поворотов или углов) системе сильно не навредят...
https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-61#post-12864634
https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-61#post-12865645
https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-61#post-12865692

 

https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-63#post-12917084
↑
Тут вопросы - где еще имеет (если имеет) смысл поставить вытяжку?
Минимально необходимо - влажные СУ, это вопрос долговечности конструкций. Максимально - все зоны вытяжки, кухня, прихожая и т. п. Можно организовать и полноценную. Типа такого:
https://www.forumhouse.ru/threads/209560/page-42#post-8761316
↑
За что бороться при выборе расположения выходов на крыше
Повыше и желательно в линию. При организации центрального мостика удобно в обслуживании.
↑
(фанина и этот вентвыход напрашиваются совсем рядом)?
При принудительной постоянной вытяжке вроде как можно и рядом. Но лучше дождаться аУторитетов)
↑
Какой предпочесть вентилятор по мощности?
Мы монтировали 120. Расчет по СУ легко прошел. Расчет по помещениям не совсем. Заказчик посчитал необходимо достаточным и так) Дом мансарда 150 м2.
↑
Вытяжка от плиты на кухне с вентилятором в кухонном зонте и выходом на крышу.
Если хотите безшумности, то можно так же - Вилпе с вентилятором)
↑
Может обойтись без нее, ибо котел планирую с коаксиальным дымоходом?
ИМХО, можно.
↑
Есть мнения, что можно обойтись, так как с эковатой не ставятся пароизолирующие пленки.
Закрываете человека с таким мнением в комнате и плотно закрываете проемы что бы дышал тем что стены дадут. Вот если выживет через сутки, то гуд - стены "дышат", если нет, то не повезло ему.)
↑
Или нужно делать обязательно?
Минимум микро. У самого так. Но чувствую, не хватит.
↑
Если так, то где грамотнее их расположить, в каком количестве и чем?
https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-136#post-12085184
https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-137#post-12089853
https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-137#post-12091841

 

Итак, после получения общего понимания работы газового котла (24 квт)
(помогла тема "Выбор газового котла - 1...7)
и подсчета денег в кошельке навыбирала котлы газовые одноконтурные закрытые:
1. Buderus Logamax U072 (24 квт - 33 329 руб)
2. BUDERUS Logamax U052/U054 (24 квт-39050 руб)
3. Vaillant turboTEC plus VU (24 квт - 56 115 руб)
4. Baxi Luna-3 Comfort (25 квт - 52 842 руб)
5. Viessmann Vitopend 100-W WH1D (24 квт+монтажные приспособ - 56 082 руб)
6. BOSCH WBN6000-24H (24 квт - 32500 руб)
7. BOSCH ZSC 24-3 MFA (24 квт-47350 руб)

И бойлеры косвенного нагрева 200 л:
1. Buderus Logalux SU160 - SU300 (200 л - 55 493 руб)
2. Drazice OKC NTR (200л-34 022 руб, 250 л-38 311 руб)
3. Viessmann Vitocell 100-V (200 л - 67 781 руб)
4. BOSCH SO 200-1 (200 л - 32450 руб)
5. Gorenje GV (200 л - 31170 руб)
6. Protherm FS B200S (200 л - 38 460 руб)

Все данные с teplo3000.spb и heatboiler

И теперь жду совета в определении пары (котел+бойлер), по принципу цена+качество. (Цена, конечно очень волнует, так как еще и за установку оного оборудования платить).

 

А вот и ответы на мои вопросы по котлам и бойлерам из темы https://www.forumhouse.ru/threads/316166/page-34#post-13523079
Mijjgan: по котлам - любой хорош. Только п. 5 на мой взгляд неоправдано дорог при своих возможностях. По бойлерам: пп 1 и 4 суть одно и то же, только разного цвета.
пп. 2,5 и 6 тоже на одном заводе делают
Ortodox: По бойлерам. 1 и 4 вроде тоже один концерн, а по котлам 1, 2, 6, 7.
Задала доп. вопросы по техническим характеристикам котлов (на что нужно обратить внимание), получила ответ:
↑
1. Устойчивость к понижению давления газа

Бредовое понятие. Не устойчивость, а возможность работы котла при низком входном давлении.
Да все они работают при низком давлении, просто в этом случае котёл не выходит на заявленную мощность.
↑
2. Теплообменник (медный, антикоррозийный, улучшенной конструкции - н-р параллельно по шести трубкам, покрытым оребрением, что позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление теплообменника. Внутри трубок установлены турбуляторы, создающие завихрения потока теплоносителя для улучшения теплообмена и снижения отложения накипи в теплообменнике)

Все они медные. (Из нержавейке только азиаты делают, да было пару оригиналов из алюминия). Покрытие антикоррозийное может быть не у всех, но из тех что вы указали вроде у всех.
Всё остальное стандарт. Так все теплообменники выполнены у настенных газовых котлов.
↑
3. Температурные режимы работы (30-85°C для радиаторного отопления и 30-45°C для отопления помещения с помощью "теплого пола")
- Стандарт.
↑
4. Встроенный расширительный бак
-Стандарт.
↑
5. Электронное зажигание
- Стандарт
↑
6. Уровень шума
- Есть СанПиН и если не выполнены его нормативы, то котёл не сертифицтровали бы для продажи на территории РФ. СанПиН 001-96 (п.п. 4.1). Не более 45 дБ. (Во всяком случае так должно быть)
↑
7. Модулируемый вентилятор
- Вещь технически может и обоснованная, но не та на которую надо заморачиваться.
Котлы и без этой опции прекрасно работают. Если финансы есть, то можно. Если более рациональный подход, то и не обязательно.
↑
8. Горелка модулирующая
- Стандарт
↑
9. Возможность настройки на неполную мощность в соответствии с потребностями пользователя и наличие переключателя "Зима-Лето"
- Стандарт
↑
10. Автоматическая система защиты от замерзания теплоносителя в контуре отопления
- Стандарт
↑
11. Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Хрень. Чего там сберегать если он жрёт энергии не больше лампочки накаливания.
Воздухоотводчик автоматический на всех.
↑
12. Дисплей ЖК или механика
- Вот на это стоит обратить внимание! Есть принципиальные отличия. Только звучит выбор так. Интерфейс котла с кнопочным управлением и встроенным ЖК-дисплеем или с поворотными регуляторами и светодиодной индикацией.
↑
13. КПД: 91-98%
- У неконденсационных 90-92% и не более и то при определённых условиях.
- У конденсационных может и до 98% (но вам такие не нужны, как я понял по списку)
↑
14. Допустимое рабочее давление теплоносителя: 3-5 бар
- Стандарт. И он у всех 3 бара. При большем давлении клапан-сбросник сработает.
↑
15. Допустимая температура подачи: 90°C
- Стандарт. Стоит защита по перегреву настроенная на эти 90 гр.
↑
16. Гарантия: 24 месяца
- Практически у всех. У ваших точно. При определённых условиях некоторые увеличивают на год.
Но я бы на это не вёлся. Что в гарантийном талоне написано, то есть факт.

Ну, теперь уж точно мне все понятно! Надеюсь, и читателям моей темы тоже

 

Были сегодня в двух магазинах, продающих котлы - Теплотехнике (на Варшавской) и Хитбойлер (на Энергетиков). Получили два предложения
- котел BOSCH WBN6000-24H + бойлер BOSCH SO 200-1 + коаксиальная труба = 62000 руб;
- котел Buderus Logamax U072-24+бойлер Drazice OKC NTR (200)+труба+датчик температуры бака+клемма для подключения датчика = 72400 руб.
Получили так же контакты компании, которая сотрудничает с одним из магазинов по монтажу (и сервису) газового оборудования. В общем, попросили нам рассчитать все вкупе (и котельная, и теплый пол, и радиаторы)...Ждем до понедельника.
Цены, сказали, пока стоят, но как только курс перевалит за 71 руб/евро, цены будут повышаться.
Все же больше склоняемся к BOSCH.

 

Приехал наш ЛОС "Лидер - 1Н" (с насосным отсеком). В составе поставки был компрессор, щебень для заполнения

Схема монтажа будет такая:

Ну а монтировать мы его будем после того, как снимем строительные леса...

 

Сегодня выполнено остекление

Ну, и хотелось бы сказать, что в нашем доме все же оказались окна (и дверь остекленная)
VEKA SoftLine (70) , стеклопакет СТИС -теплопакет 2 (4SPGU/14SGr/4/10SGr/4), фурнитура Siegenia Favorit c петл. гр. Titan, 5-ступенчатое микропроветривание (очень удобно!).
Дверь входной группы, двухштульповая, стеклопакет тот же, с замком.
Подоконники и водоотливы пока не установили. Водоотливы установятся после сайдинга. Подоконники - после внутренней обшивки.
Окна устанавливались на анкерные болты, с "распаковыванием"

 

У кого заказывали окна -двери?

 

Ответила в личку.

 

И мне пожалуйста)

 

Ответила

 

Сегодня получили два предложения по отопительной системе дома.
Одно - полное - котельная, радиаторы, теплый пол (+ работы к указанной сумме 35 т. р.).
Второе - только оборудование котельной и радиаторы.

 

Ну, что я хочу сказать по этим предложениям - если компания является дилером какого-либо производителя, вот именно товар этого производителя у них и стоит брать - цена будет адекватная.
Все остальное - перекуп с наценкой для Вас.
Например, радиаторы Kermi из одного предложения в сумме выходят аж на 10 тыщ рублей дороже, чем, например, я бы сама купила здесь terclimat. ru. Да и почти по всем остальным позициям ситуация похожая.
Так что, если хотите сэкономить, следует поискать оборудование и закупиться самим.
Только есть один ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - чего и сколько надо покупать?
Что из того, что напредлагали, необходимое, а что лишнее? А может, есть аналоги подешевле?
Хоть бы кто помог...

 

Отличное видео для чайников, или монтаж "нашего" отопления
https://www.youtube.com/watch?v=PwpTVm4eooo