Начало-999 или Новый каркасник под Питером

Вот именно, тут еще момент, перепад по ленте (12х12) на 12 до 2 см, вот думаю длиной стоек это исправить.

 

да ты немножко Женя не понял, нижней обвязки стены небудет, стойки конкретно на лежень и уголком их.

 

Зачем? Для чего уголки, если можно сделать с обвязом? И щель, действительно перекроется. Выкиньте из головы вообще уголки.

 

Не могу понять функционал обвяза нижнего при наличии лежня. просто чтоб от уголков уйти? лежень лиственница, и щель перекроется полюбому и без обвяза, т. к. её в принцыпе небудет вата к вате.

 

Сосна (обвяз нижний) сгниет реально раньше лиственницы, даже пропитанная, так где необходимость обвяза? И еще момент, пиломатериал, тот что продается и тот который уже уложен у меня весь пляшет в размерах +5 -5, это результат ленточных пил, очень сложно будет ловить горизонталь. или между лежнем и обвязом где то будет неплотность, а где то +5 +10 выскочит.

 

1) Да, чтоб уйти от уголков, т. к. это зло в каркасе.
2) А вы строите с укосинами? Если да, то она должна врезаться в нижний обвяз.
3) Вата к вате тоже не получится, т. к. между лагами нужно добить брусок по контуру стен внутри во избежание прогиба пола по краям от тяжёлых предметов.

 

@OLEG_24, @Менмен, @Lineykin, очень прошу обсуждениями не по теме (у меня нет лежней, ленты и т. п.) в моей теме не обмениваться. Извините за прямолинейность.

По любому вопросу, касающемуся моей стройки (для опыта, интереса) - пожалуйста, очень буду рада

 

Принимается только уголок - зло в каркасе), 2) укосины успешно врежутся в лежень на 50мм, 3) вата к вате получится в местах где лаги торцом к лежню (там прогиба не будет т. к. лаги до стены вплотную) в месте где лаги паралельно лежню там крайняя лага лежит на фундаменте 5 см от ленжня (для утеплителя). брусок по контуру - ? Фундамент устроен под все (в т. ч. внутренние) стены.

 

Пардон,) учту

 

Лена, прости, но я не мог не ответить. Ну человек заблуждается, ему нужно помочь.
1) С этим вы согласились.
2) Боюсь, что вы вспомните все матерные слова и даже придумаете новые, врезая укосину в лежень...
3) Вы меня не поняли. Как раз где лаги торцом к лежню и будет прогиб (между лагами)

P. S. пишите в мою тему. Если есть вопросы...

 

Вернемся к нашей стройке

Последние 2 недели (и будни, и выходные) прошли в работе с OSB. Обшили изнутри все наружные стены дома - 1 и 2 этажи.

Плита OSB-3 Kronospan (Кроношпан) 12мм производства респ. Беларусь, влагостойкая -
просто классный материал - ничем не хуже ОСП Калевала, а возможно и дорогостоящих зарубежных аналогов (лично не была знакома, к сожалению ).
Плита плотная, глянцевая с обеих сторон, не крошится, распиливается эл. лобзиком без "лохматости", саморезы вворачиваются шуриком только с достаточным усилием.
Лично я верхние плиты не смогла подшивать - сил и роста не хватило, там работал, в основном муж, помогал зять. Зато практически все остальное досталось мне и дочери.
Муж по большей части работал с лобзиком, у него очень хорошо получается точно вымерить, точно отпилить

 

Вчера с дочерью ушли с работы-учебы на стройку - а там электричество отсутствует.
Выяснилось, что Всеволожский РЭС Пригородных электрических сетей ПАО «Ленэнерго» проводит какие-то плановые работы, с графиком которых нас как-то забыли познакомить)
Ну да ладно, был солнечный день и работы на стройке и без использования электричества было достаточно.
Для начала мы решили покрасить дармовым паркетным лаком со старой стройки лаги для террасы:

Как раз к выходным подсохнут, чтобы их использовать по назначению.

 

А потом мы занялись утеплением периметра перекрытия..Дочь уже тихо ненавидит эту базальтовую вату

Утеплялись эти ниши 200 мм слоем Paroc.
Само межэтажное перекрытие планируется заполнить каким-нибудь звукоизолирующим (шумопоглощающим) материалом...Остается найти только сходный по цене и качеству

 

Стала заметна работа модераторов над моей темой!
Все, что не касается стройки, исчезает буквально на глазах.

ПО делу:
ВСЕ, мы подошли к критической точке - без прокладки коммуникаций дальнейшая работа невозможна.
На первой очереди - электрика (ее надо загонять в стены, а потом - их зашивать).
1) схема расположения большинства потребителей у нас уже имеется.

2) предварительную схему эл. щитов 1 и 2 этажа нам предложил один из уважаемых Помогателей с форума:

С комментариями:
1 эт - Практически к каждому потребителю будет идти свой кабель от щита. Во первых вы избежите так называемых распределительных коробок с коммутацией (сварка, пайка, обжим) их просто не будет. Это большой плюс, тем более в деревянном доме !
Во вторых что бы обесточить какой либо потребитель вам надо будет просто обесточить его в щите (выключить нужный автомат) а остальная часть дома будет функционировать.
Ну а втретьих вы спокойно все сделаете сам
2 эт - на каждую спальню будет по одному автомату, автомат на с/у розетки и автомат на свет (это обязательно разделять с/у раздельно), и общий автомат на свет.
По поводу бренда на автоматы присмотритесь к Шнайдер Электрик серия yesy достаточно демократично по цене по сравнению с ABB, LEGRAND. Ни в коем случае не ставить желтые китайские iek
По кабелям...
На розетки покупать 3х2.5 производства только наш Питерский Севкабель марка ВВГнг ls и никакого ВВГ П.
На свет кабель. Если планируете на светильниках заземление то кабель 3х1.5 в ином случае допускается 2х1.5
+
Есть еще советы от другого Помогателя:
На мой взгляд, устанавливать трех фазное узо на входе крайне не целесообразно, тк если утечка по току будет к примеру на кухне, то отрубиться весь дом. Вообще для обсуждения необходима схема электропроводки дома, а не рисунок щетка. Второй момент. То, что от каждого потребителя на отдельный автомат пойдет отдельный провод это конечно хорошо, но вот то, что расход кабеля увеличиться не значительно это уже лукавство. Второй момент. Дом двух этажный, установив по щиту, на каждый этаж вы здорово облегчить себе жизнь в дальнейшем. представьте себе такую ситуацию - что-то сломалось на втором этаже и вам надо бежать на первый, чтобы выключить автомат, хорошо сбегали, отключили поднялись на верх, тут выяснилось что вырубили не тот автомат, опять бежать?
Плюс большая экономия по проводу. для справки, при замене проводки в стандартной хрущевке уходит минимально 150 метров кабеля, это при условии, что все идет через распред коробки.

До начала работ по проводке рекомендовал бы составить схему электрическую принципиальную. Она даст вам точный перечень электро установочный изделий (разетки выключатели, распред коробки, автоматы и тд) и позволит определиться с сечениями проводки.
На поэтажном плане не указаны или я не увидел где будут расположены потребители которые необходимо защищать с УЗО("мокрые" потребители).
Газовый котел у вас энергонезависимый? Циркуляция теплоносителя естественная или принудительная? Планируется дежурное освещение, энергонезависимое питание важных для вас потребителей?
Далее необходимо определиться с местами расположения распред коробок и щитов (лучше ставить два) это даст возможность посчитать количество необходимого провода.
Вводные автоматы и УЗО купите от легранд, ABB в принципе любого авторитетного производителя, остальные можно попроще. Провод марки ВВГнг - лучше брать "плоский" им на много удобней работать.
Очень много интересных предложений есть всегда на авито. Автоматы можно смело брать бу - получиться очень прилично с экономить.
+
Еще из обсуждений:
Самое главное замечание - 4-х полюсное УЗО на входе должно быть 40А/300мА, а не 40А/30мА.
Реверсивный рубильник АВВ - для чего? Для подключения генератора?
Септик, вентиляцию, отопление (котел+насосы), минимальное освещение и, по возможности, насос водоснабжения - надо запитывать через ИБП (источник бесперебойного питания). Это, всеж-таки системы жизнеобеспечения. На ИБП вполне можно протянуть несколько часов (особенно актуально морозными ночами, при внезапном отключении эл-ва) до запуска генератора.
Разделение по группам - верное направление. Но я не зря выложил пример "распределения нагрузок". Ту надо смотреть - как распределить нагрузки, чтобы на одной фазе не оказались все/несколько мощных потребителей, а на другой - все маломощные. Т. е. чтобы не было "перекоса фаз". При этом учитывать "одновременность" работы потребителей.
У меня сделано разделение по помещениям - "пом №... - автомат розетки/автомат освещения".
Есть экселевский файлик с расчетом (в таблице учтено вроде все, надо только количество/мощность/ориентировочную одновременность свои проставить - мануал-рекомендации по заполнению тоже есть) - можно сами "поиграться" с равномерным распределением.

ИБП позволяет продержаться без света несколько часов, приминимальном энергопотреблении. Холодильник уже не включишь, не говоря о стиралке и посудомойке. Т. е., допустим, поздно вечером отключилось электричество "по высокой стороне" (т.е. 6/10 кВ до трансформатора), электросети чинить поедут только с утра на следующий день, - вот тут и выручает ИБП, чтобы не тарахтеть генератором на всю округу.
У меня ИБП 1,5кВт + 2 автоаккумулятора по 75 Ач - в течении 12-20 часов постоянно тянет вентиляцию, котел/насосы, 2-4 лампочки, телек, периодически - колодезный насос, септик.
Генератор нужен мощностью не менее 3кВт - тогда вполне комфортно жить, поскольку холодильники (у меня их 2) не разморозятся, насос водоснабжения может включаться в любое время, свет во всем доме, ну и телевизоры/компьютеры можно юзать.

Реверсивный рубильник вполне можно и потом поставить! Ставится после вводного УЗО.
На розетки - поддерживаю первого оппонента - и никакого NYM!

Кстати, "куча" отдельных автоматов очень полезна при питании от ИБП или генератора.

У меня стоит вольтметр на входе (после счетчика) - в прошлом году отслеживал просадки напряжения в подводящей линии и оперативно "досаждал" аварийке электросетей. Приезжали сразу, что-то делали на подстанции, и несколько дней/недель напруга в сети была 220-230В. После нескольких таких вызовов, электрикам надоело и они отремонтировали подстанцию - год уже не было ни одного падения напряжения ниже 215В.

Из "более бюджетных" брендов на автоматы- DeKraft.
+
И еще:
Коротко:
1) скрытая проводка в водопроводных трубах;
2) открытая проводка на изоляторах, в коробах, кабель-каналах (паутина от щита).
первый вариант дорого
второй вариант не всегда возможен (в моем случае не хватает площади поверхности, по которой можно проложить нужное кол-во кабелей; делаю комбинацию с первым вариантом + распайки)

Завышены номиналы автоматов на некоторые группы (по предложенной схеме):
1) освещения 10А, лучше 6А
2) ЛОС 16А, достаточно 6А
3) вытяжка 16А, достаточно 6А (нужно смотреть инструкцию к вытяжке)
4) фен розетка (группа сан. узла? на фен 10А, на свет 6А) - узо на этой группе 25А;

стиралку лучше вообще отдельно ставить от сан. узла (безопасность), аналогично и с посудомойкой, которой рекомендуется УЗО 10мА, а не 30мА по аналогии со стиралкой

1) Потребителей желательно поделить на 2 группы ("отключаемые" и "не отключаемые"). Это будет удобно в дальнейшей эксплуатации. Не придется щелкать автоматами, отключая потребителей, а одним автоматом отключите всех, за исключением, к примеру, холодильника и отопления и т. д. (думаю логика понятна). 2) Кухню необходимо выделить в отдельную группу, как и другие мощные потребители (бойлер). 3) Щиток скорее всего придется поменять и взять на большее число автоматов. Разбиение на группы делается для того, чтобы сработанное УЗО из-за розетки в комнате, не оставило вас без света и с размороженным холодильником. Можно сэкономить на работе и собрать щиток и провести проводку самому, но потратить на удобство пользования и спокойный сон.

я себе в кухню вывел 6 линий, в техническом помещении 2 щита (вводной и распределительный, ну не делают доступных щитов на 120 модулей)
+

Вот как -то так сейчас у нас все с электрикой.
Если Помогатели разрешат, то озвучу их Ники, а пока это - конфиденциальная информация.

Сегодня-завтра после окончательных обсуждений поставим точку и займемся конкретной закупкой электрических комплектующих.
Кто знает дешевые магазины в Питере (или контакты с дилерской скидкой) - откликнитесь, пожалуйста!