Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@пастушка, здравствуйте посмотрел альбомы с сайта Байкальского газобетона, но ответа там так и не нашёл

 

@пастушка, вот что удалось найти: " В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов необходимо устройство вертикальных железобетонных включений в местах пересечения несущих стен, а также в стенах протяженностью более четырех метров с шагом 3-4 метра на всю высоту, предусмотрев заранее арматурные выпуски из фундамента (не менее 4 (d) 16 мм). Сечение вертикальных железобетонных включений, как правило, принимают не менее 200×200 мм."
Но это не отвечает на мой вопрос.

 

Здравствуйте посмотрел альбомы с сайта Байкальского газобетона, но ответа там так и не нашёл [просто продлевайте вертикальные сердечники до армопояса между 2-м этажем и чердаком. А вообще у байкальского газобетона служба тех. поддержки неплохая можешь по телефону проконсультироваться.

 

Вполне себе отвечает. Все несущие стены второго этажа армируются в "местах пересечения несущих стен, а также в стенах протяженностью более 4-х метров..." и далее по тексту.
Не забудьте, что "В уровне перекрытия необходимо устраивать антисейсмический пояс с армированием не менее 4 (d) 10 мм по всем продольным и поперечным (вероятно, несущим - мой прим.) стенам. Антисейсмический пояс и вертикальные железобетонные включения связать между собой".
Мне скорее неочевидно, как это все утеплять правильно... Мост холода получается, просто мостище.

 

@пастушка, @holy sp, спасибо за оперативные ответы

 

Так-то да, но площадь колонн получается всего 5-7% от площади стен. Даже если в этом месте газобетон будет в два раза тоньше, то теплопотери через стены вырастут примерно на эти 5-7%, а общие по дому максимум процента на 2-3. И это если газобетон без утепления планируется (при наружном утеплении вообще вопрос отпадает). Конечно, для колонн 20х20см и стену желательно не менее 400мм толщиной. Но, если хочется меньше, то не особая проблема колонны наполовину внутрь комнат выдвинуть - будет максимум одна выступающая колонна на стену.

 

Колонны спрятать (хотя бы частично) внутрь, наверное, можно но они связаны с фундаментом и горизонтальным поясом. И если фундамент в принципе, утеплить тоже можно (УШП или DOW), то все равно к этим колоннам нужно добавить еще и горизонтальный антисесмический пояс, там, конечно показаны на рисунке термовкладыши, но технологичность исполнения такой конструкции вызывает у меня некоторые сомнения, да и мост холода все равно останется. Или наружное утепление.
Проблема с моей точки зрения, не в дополнительных 7-10% теплопотерь, а в их неоднородности по площади стены. Т. е. зоны армпоясов и колонн будут холоднее остальной стены и тем самым провоцировать выпадение конденсата.

 

От того что часть стены холоднее (в зоне сейсмопояса или колонн) конденсат не выпадет. Он выпадет при определенном соотношении температуры/влажности воздуха и температуры поверхности. Конечно, как обычно, надо считать для конкретных условий, конкретных материалов... Но, к примеру, у меня на 200мм не утепленных газобетонных перемычках конденсат не выпадает. Да и если требования СНиП брать по минимуму (с коэффициентом 0,63), то под них может пройти и 300мм средненького газобетона или 150мм ГБ и 50мм утеплителя. А СНиП не предполагает возможность образования конденсата .

 

Я как раз строю дом в зоне сейсмичности 9 баллов. Если по снип: как и писалось выше - колонны, шаг горизонтальных хомутов д8 мм не реже 200мм, Колонны по всей высоте здания, т. е 1 и 2 этаж. Если перекрытие второго этажа монолит - сейсмопояс не делается. Если нет ЖБ перекрытия - сейсмопояс с прутами не ниже Д12 и 4 штуки, хомуты не реже 200 мм. Далее - армирование кладки каждые 3 ряда блока с завязкой на колонны, выступы в стены не менее 1,5 метра. Ну и напоследок - применение Д500 возможно только для самонесущих стен, т. е если у вас ЖБ каркас и вы его заполняете материалом, если стены несущие то не ниже Д600 - это по СНИП, так что расхождения начинаются уже по материалу, а дальше - больше.

 

Добрый день, Глеб.

Не могли бы вы прояснить еще раз некоторые вопросы, относительно газобетона

1. ПРОНИКНОВЕНИЕ ПАРА И ВОДЫ ИЗ ВНЕ
Все мы уже знаем, что газобетон материал достаточно влагопроницаемый. Строительство у нас предполагается на юге России где часто возможно возникновение следущей ситуации. Скажем в январе... Сильные сильные дожди, в том числе косые при температурах +5 +6 и затем резкое похолодание ночью до 0 градусов и такое поведение может продолжаться очень часто, в отличии от средней полосы России, которая все же склонна к понижению ниже нуля, оставясь там более долгий период времени. Очевидно что газобетон в неотделанном состоянии может впитать до 2-3 см подобной влаги в себя. Если принять во внимание, что дом только что построен и внешнюю отделку вы советуете делать спустя хотя бы год (а на сайте Аэрока и других произодителей говорится что в таком состоянии газобен может и вовсе находится без каких бы то либо проблем, кроме эстетичских), то что происходит с этой влагой и паром которые находятся в толще газобетонной стены на несколько сантиметров, если рассмотреть этот процесс как бы под микросокопом. Как известно вода начинает свое объемное расширение (в противес большинству других жидкостей на нашей планете) уже при снижении температуры вниз с +4 градусов. Разве подобное расширение в толще материала не приводит к разрыву внутренних пор газобетона? Могли бы вы осветитьэтот вопрос чуть более детально с точки зрения физики и химия. Мне ваше мнение очень ценно.
Спасибо.

2. ПРОНИКНОВЕНИЕ ПАРА ИЗНУТРИ ДОМА ЧЕРЕЗ ВНЕШНЮЮ СТЕНУ
Второй вопрос тоже связан с химий и физикой процесса влагопереноса. Представим, что газобетонная стена ничем не закрыта с внешней стороны. С внутренней стороны - легкая перетирка поверхности и поклеены скажем флизелиновые или стекло обои, которые как считается обладают все же какой-то паропроницаемостью. Представим, что все это происходит во внешней несущей стене 300мм D400, где внутри НЕвлажное помещение. оОтносительная влажность внутри дома находится в нормальном 50% состоянии. Температура внутри дом 22С, наружняя - 0С. Вопрос. Считаете ли вы возможным при таких условиях что хотя бы какое-то количество пара может проникнуть сквозь обои и 30 см газобетона d400 чтобы достигнуть внешней стены. Если да, то примерно о каком кол-во процентов может идти речь, если принять общее кол-во пара находящее внутри дома за 100 процентов? Если это количество все же не ничтожно мало, не вредит ли данный процесс блоку при выходе пара при отрицательных температурах за бортом?

3. ФИЛОСОФСКО-КОММЕРЧЕСКО-ЭТИЧЕСКИЙ
В принципе этот вопрос зависит от ваших ответов выше. Но я все же задам его сейчас. Потому как после прочтения кучи информации на сайтах и слушания передач по строительной тематике этот вопрос, признаюсь честно прямо как заноса в одном известном месте ;-)
Сайты производителей газобетона словно как сговорившись твердят, что пароперенос через газобетонную стену это хорошо.
Ваше же мнение (в том числе в передачах на телевидении и мнение многих экспертов часто говорит об обратном. А именно - стена для таких дел не предназначена. Я в целом согласен с этим. Но вопрос остается открытым. Зачем так выпячивать это достоинство, ведь плюсов у газоблока как материала достаточно и так. Но почему-то маркетологи и пиарщики каждый раз снова и снова "толдычат" об этой паропроницаемости, как отче наш. Можно ли еще раз четко и ясно изложить вашу позицию на эту тему. Именно как не сотрудника каких либо организаций, а как строителя-технолога, физика и ученого.
Какой линии придерживаетесь вы, так как мне представляется что двух ответов на этот конкретный вопрос быть не может.

вариант А. Газобетону нужно давать возможность пропускать через себя пар и следовательно внутри нужно всегда по максимум стараться делать паропроницаемые материалы.

вариант Б. Процесс переноса влаги через оградительные конструкции процесс однозначно не полезный и нужно стараться делать внутри как можно более паропроницаемые стены, тем самым как не крути, игнорируя настойчивые рекомндации производителей газобетона.

Спасибо вам большое за ответы заранее.

 

Пардон... достадная описка, коненчо же вариант Б следует читать как
вариант Б. Процесс переноса влаги через оградительные конструкции процесс однозначно не полезный и нужно стараться делать внутри как можно более пароНЕпроницаемые стены, тем самым как не крути, игнорируя настойчивые рекомндации производителей газобетона. e

 

Глеб, предлагаю тов @Fenderx, ответы не давать, тут они/его вопросы не в тему. Пусть ищет сам, т. к. они уже не раз освешались. Встречный вопрос @Fenderx, какая температура замерзания в капилярах и порах?

 

Добрый день. Обращаюсь за советом к профессионалам и не только.
Пытаюсь строить дом из сотаблока производства ПЗСП 600х400х200 на клей. Размер дома по-наружи 14м на 12м. У нас резко холодает. Обещают до -10 уже. Есть несколько вариантов как поступить со стройкой:
1) Законсервировать и продолжить весной по этой же "технологии".
2) Продолжить строительство, но на ЦПС из этого же блока.
3) Продолжить стр-во, но блок взять "проще" газоблок (дешевле) с укладкой на ЦПС.
Вода привозная. Может ещё есть варианты?

 

@LeonidKam, рациональных вариантов два:
1. Законсервировать, и продолжить весной.
2. Продолжить сейчас из тех же блоков на зимнем растворе для тонкошовной кладки.

Цитирую отсюда: http://glebgrin.ru/2014/10/
Каменная кладка на морозе
Зимнее строительство

Россия страна холодная, поэтому короткое лето традиционно посвящалось сельскому хозяйству. А строительство, как одна из разновидностей отхожих промыслов, основные рабочие руки получало к зиме. Поэтому зимой строили много.

Специальный раздел о производстве работ в зимнее время был в каждом государственном документе о стройке, будь то «Урочное положение» Российской Империи или “Строительные Нормы и Правила” Советского Союза. Мы наследуем тем государственным образованиям и продолжаем строить зимой.

Каменная кладка была основным видом городского строительства до 1960-х гг. Поэтому правила ее возведения в зимнее время отработаны у нас веками. Основная сложность зимней кладки — обеспечить набор прочности раствором, чтобы необходимые прочность и устойчивость конструкций достигались на всех стадиях возведения и эксплуатации. Для выполнения зимней кладки отработаны два способа: кладка способом замораживания на обычном растворе и кладка на растворе с противоморозными добавками.

Способы зимней кладки

Способ замораживания древнее. Его суть в том, что на слой подогретого раствора успевают разложить камни до того, как он заледенеет и встанет колом. Кладку при этом рассчитывают по прочности и устойчивости в период возведения исходя из нулевой прочности раствора. Предполагается, однако, что раствор не выдавится из швов при оттаивании, поскольку оттаивание происходит не вдруг, и за время, пока внутренние слои раствора еще сохраняют ледяную форму, наружные наберут начальную прочность, предотвращающую расползание швов. Такой способ хорошо подходил для известковых кладочных растворов, но оказался не так хорош для цементных — конечная прочность замерзших в раннем возрасте цементных растворов заметно снижалась.

Зато цементные растворы хорошо работают с противоморозными добавками. Противоморозные добавки это соли или полярные растворители, понижающие температуру замерзания воды (рассола или смеси жидкостей). Кладочный раствор, затворенный таким рассолом, не замерзает до определенной температуры. А значит, не теряет подвижности при нанесении на промерзший камень. Это также значит, что гидратация цемента продолжается при отрицательных температурах.

Зимняя кладка с тонким швом

Сейчас в России больше половины изделий для каменной кладки выпускаются с малыми отклонениями размеров. Кладку из таких изделий принято вести с тонким кладочным швом («на клею»). Тонкий шов повышает прочность кладки и обеспечивает ряд дополнительных преимуществ. Растворы для тонких швов всегда цементные. И раствор, раскладываемый тонким слоем, остывает до температуры камня за считанные секунды. Поэтому кладку с тонким швом при низких температурах следует вести только на растворах с противоморозными добавками.

Зимняя кладка с тонким швом предпочтительней зимней кладки на растворе. Прочность тонкошовной кладки при сжатии не зависит от прочности раствора, поэтому итоговая несущая способность каменных конструкций менее критична к качеству кладочных работ. Однако при зимних работах необходима большая тщательность — риск случайных ошибок возрастает: необходимо обеспечить отсутствие наледи на камнях и инструменте, полностью отказаться от осаживания блоков киянкой и устранять местные неровности только шлифованием.

При выборе, строить или не строить зимой, следует соблюдать взвешенность. Зимой работать сложнее, рабочий день без прожекторов короче, а качество работ неизбежно снижается. С другой стороны, если сроки критичны, а теплая бытовка для рабочих и инвентаря стоит на объекте — работы на зиму можно не останавливать.

(для http://zdspb.ru)

 

@Повелитель, все таки несколько слов скажу. Пусть и не к месту. Много времени человек на вопрос потратил. Вопрос задан без явных ошибок.

@Fenderx, отвечу выборочно и кратко.

Ну конечно нет. Вода жидкая, при расширении вытекает нафиг. В капиллярах замерзает не при нуле, а при значительно более низких температурах, зависящих в т. ч. и от диаметра капилляра. При этом тоже не встает в раз, а намерзает медленно, вытесняя избыток в резервные поры. Тонкие пленки на стенках капилляров замерзают при -50 и ниже.

Мы же решили обоями в расчет пренебречь. Конечно пар пройдет и до улицы сквозь стену доберется.

Ошибочная постановка задачи. Пар в доме не "находится". Он туда поступает, там образуется и оттуда уходит. Это динамическое равновесие. Как принять состояние равновесия за 100%?
Мы можем посчитать абсолютные количества проходящей через стены воды. Такой расчет висит на форуме "Аэрока" в теме "Вопросы man'а" (Или как-то называется, автор темы Man, осень 2012 г.). Повторять здесь не буду. Если вы найдете там, скопируете и вставите сюда, буду признателен.

Так она же есть. Чего ее замалчивать? А если о ней говорить, то почему бы не как о достоинстве? Недостатком-то она всяко не является.

Да пофиг, понимаете?
Хотите, чтобы пропускал? Пусть пропускает. Обеспечьте отсутствие влагонакопления (повышенная требовательность к наружной отделке).
Хотите, чтобы влагопереноса не было? Пусть не будет (тогда следует продумать вопрос выхода начальной влаги, чтобы случайно не законопатить с двух сторон).

Единственное двойное условие: изначально влажному материалу надо обязательно обеспечить возможность начальную влагу отдать, а в процессе эксплуатации обеспечить отсутствие влагонакопления.