Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства

Подскажите, пожалуйста, с точки зрения удешевления и повышения качества, что рациональнее использовать в качестве перекрытий: монолитно-ребристое или деревянные балки?
В частности для дома 7х7 со стенами 250 мм.

 

Добрый день мой дом находится на стадии проектирования, фундамент свайно-ростверковый, стены планирую - 2 ряда газобетона с облицовочным кирпичом без утепления. Вопрос в следующем: очень хочется сделать эркер (как архитектурный элемент и как увеличение места под двухмаршевую лестницу). Но есть большие сомнения по возможности армирования данного узла. Эркер предполагает окно с отметки 1,5 м, до верха второго этажа, а также окно от пола до потолка на втором этаже. Таким образом цельный армопояс получится только в районе перекрытия второго этажа. Не появиться ли трещина, ведь крыша также двухскатная и от части будет давить на разрыв фасадной стены. Есть ли варианты армирования для таких случаев. И какой эркер в таком случае из 2-х вариантов более надежный.
Или внести изменения в проект, пока не поздно?

 

Если пояс будет под крышей замкнутый, то не появится.

 

Удешевление и повышение качества часто (хотя и не всегда) вступают в противоречие друг с другом.
Если просто бросить балки через пролет 4 м, под них дощатую подшивку потолка, между ними засыпку 50 мм песка и 50 мм минваты, а по ним дощатый настил пола, то мы получим дешевое перекрытие, которое, однако, даст не идеальную звукоизоляцию. Если мы захотим повысить изоляцию воздушного шума этим перекрытием, нам придется затратить сколько-то дополнительных материалов и трудов.
Если перекрыть пролет монолитным ребристым перекрытием с поверхностной плотностью от 150 кг/кв.м, то мы сразу получим конструкцию с удовлетворительной звукоизоляцией и с малой вибрацией при динамических нагрузках (грубо — деревянный пол при ходьбе будет скрипеть, а посуда в шкафу звенеть, а ребристый бетонный — будет реагировать на пешехода со значительно меньшими вероятностью и амплитудой).

 

Разница в исполнении эркеров не велика, хотя пояс, загнутый на 45 градусов при прочих равных работает на растяжение лучше пояса, загнутого на 90 градусов.
Есть вариант вообще не разрывать пояс в зоне сквозного окна: сам пояс обрывается торцами в оконный проем, а затем между торцами натягивается трос, хоть бы и декоративный, который не испортит интерьер, и который одновременно обеспечит работу всего пояса на растяжение.

И распор от стропил не обязательно передавать на стены — у вас же каменный фронтон, на который можно положить конек, а то и коньковую ферму, которая снимет распор.

 

Здравствуйте Глеб.
Разъясните пожалуйста правильно ли я понял из книги СТО НААГ
стена из блоков D500 толщиной 400.
При армировании несущих стен через каждые 3 ряда устройство обвязочного пояса в плоскости перекрытий из пустотных плит не обязательно.
Мне рекомендовали сделать опорный пояс высотой 200мм по д плитоперекрытия из силикатного кирпича - это нормальн6о, нигде в книге не увидел такого способа

 

Подскажите, а что вы думаете о метасилекате натрия если после кладки помазать стены, неповредит?

 

Спасибо Глеб!
Маленькое уточнение. Что лучше в данном случае: трос или все-таки пустить 2 прута d14.
По поводу кровли что-то из этого?

 

подскажите как правильно сделать армопояс через большой оконный проем и нужен ли он вообще, дом строю из газоблоков д 500 ширина 300мм

 

Одно другим не исключается. Скорее, можно от армирования оказаться, а плиты обвязать. Если плиты ПК, с петлями, и вы обварите их петли так, что и без обвязочного пояса получится цельный диск перекрытия, то да, обвязочный пояс можно не устраивать.

3 ряда одинарного кирпича — это почти 231 мм, никак не 200. 2 ряда модульного ("полуторного") это да, 200 мм, но какова польза от них? Если плиты заходят в кладку на 120, а кирпич лежит на всю толщину (380 почти равно 400 мм), то он распределит давление от плит на бОльшую площадь. Это редко бывает нужно.

 

Можно и не трос, а трубу, например, никелированную. Можно трос.
2 прута д. 14 это больше 300 кв. мм стали — больше 12 тс на разрыв.

Коньковая ферма показана только на левой картинке.

 

Прямо на этой странице в ответе тов. Геннадию12рег дается ответ на ваш вопрос.

 

@Глеб Грин, кстати про деревянные перемычки и вообще примыкание дерева к газобетону.
1) Как в каталогах 1989 года реализован контакт дерева с газобетоном? Используется ли раствор, гидроизоляция?
2) Как лучше вывести деревянную балку через толстую (40-50см) стену из ГБ? Иногда вижу, что этот участок балки полностью оборачивают в гидроизоляцию. Но мне, непрофессионалу, думается, что в таких условиях деревяшка сгниет быстрее всего.
Кладем балку на ГИ, это понятно. Надо ли делать щели вокруг балки? и, обеспечив ветрозащиту, забить в них мин. вату, например? Применима ли пена в таких узлах?
3) Так же часто вижу, что стропила делают вплотную к ГБ фронтону (часто с двух сторон), а все щели вдоль запенивают (или просто прижимают стропила сразу на пену). Мне, непрофессионалу, опять не понятно такое решение, ведь стропила имеют рабочий прогиб - все равно пена должна лопнуть.
Как лучше организовать примыкание стропила к ГБ фронтону? Нужно ли оставлять зазор?
Что губительней для дерева: контакт с пеной или с ГБ?

 

Глеб, приветствую. Вопрос: Если балки перекрытия (200х100) будут расположены НИЖЕ армопояса (к нему будет крепиться мауэрлат)
, нужен ли армопояс в месте опирания самих балок?, ну или что-то наподобие армопояса для распределения нагрузки от балок.
Приблизительно будет как на этом фото:

 

Только, КМК, бетону армопояса надо как-то дать за эту трубу ухватиться. Арматуру-то он за рёбра держит, а тут за что? Загнуть по концам или насверлить и вставить туда шпильки/болты - как бы ёжика сделать. Кстати, трос тоже натягивать с умом надо - сделать хотя бы петли по концам и зажать обжимом.

Можно никелерованную трубу для эстетики чуть больше ширины окна, а внутрь арматуру/ы по полной программе.