Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Dragongv, Зачем Вам тогда ГСБ?
Все усложнили.
Берите ГСБ нужного для вашего региона плотности и размера и штукатурьте с двух сторон. И не надо ни каких ГКЛ и ПСБ.

 

@Глеб Грин, Да забыл написать: блоки D500, B2.5

 

@Shadow31, У меня все расчеты на дом на блоки 250мм. Если ложить 300мм, то уменьшается площадь помещений, хотя и ненамного. Да и блоков нужно больше, а это удорожание. Правда насколько еще не просчитал. Вот сейчас и займусь этим...

 

Как бы вы не увеличивали толщину однослойной стены в ней все равно будет точка росы. С этим надо или смириться или применять комбинированный утеплитель .

 

@Dragongv, Блоков больше не нужно будет, изменится их толщина.
250мм нужно считать, такая толщина без расчетов желательна для одноэтажников или для последнего этажа.
Не знаю как у Вас по цене, но без всяких ГКЛ и ПСБ конструкция будет проще.
При кладке ГСБ стена получается достаточно ровной + можно подправить рубанком явные косяки, т. ч. слой штукатурки можно сделать достаточно тонким.
Стену можно свесить наружу до 1/3, т. ч. внутренняя площадь не пострадает.
ПСБ на стену желательно вешать после внутренних работ после просушки стены.
Посмотрите в калькуляторе нужную толщину стены для Вашего региона. Д500 без утепления может быть холодным, возможно заменить на Д400 без утепления.
Рассчитывать нужно вначале чем топиться будете, потом сколько готовы потратить на утепление/утолщение стены или платить за отопление чуть больше без утепления. Понимаете что экономически выгодно будет. Выбираете свой пирог стены, только потом рассчитываете фундамент. Внутреннюю площадь менять необязательно. Можно расширять стены в наружу.

 

@GeorgeYu, Я просчитал на Термокалке для нашего региона при толщине 300мм D500 нет условий для возникновения конденсата в блоке... При штукатурке с обеих сторон.

 

@Shadow31, Да. уже посмотрел, что можно 50мм свесить с цоколя, там все равно на цоколе будет плитка декоративная... А Термокалк показывает, что для нашего региона 300мм D500 нормально, холодно не будет. И условий для образования зоны конденсации в блоке не показывает. Мне кажется что D400 в плане эксплуатации будет хуже (разный там крепеж и т. п.) хотя и теплее, согласен. D400 даже и 250мм хватает за глаза, но я хочу попрочнее, чтобы потом не было геморроя.

 

@Shadow31,А фундамент у меня уже готов с прошлого года. Толщина 500мм и ниже глубины промерзания в регионе. На нем уже цоколь в полтора кирпича на 6 рядов, выровнен по нивелиру. Разница по углам от высшего около 5мм. Так что тут все ОК...

 

@Dragongv, На форуме ваш земляк где-то в темах писал, что дом построил из Д500 300мм и нормально.
У многих "тараканы" по поводу крепежа, которых можно быстро прогнать. А вот про устойчивость стены мало кто задумывается.
Если будете строить более одного этажа, то без расчета конструктора желательно 300мм для большей устойчивости.

Вы уже переплатили за фундамент, поэтому не понятно на чем вы пытаетесь сэкономить, делая более сложную конструкцию стены.

 

@Shadow31, Почему переплатил?

 

- фундамент на глубину промерзания, когда есть другие виды фундаментов.
- 6 рядов кирпичей, когда можно было ровнее опалубку выставить, ну на крайний случай 1-2 ряда, если сильно лента по горизонтали гуляет
- толщина 50см, зачем? Такой толщины много даже для 300мм+50мм вентзазор+120мм облицовочный кирпич = 470мм.

Т. е фундамент рассчитывают под конкретный дом с конкретными стенами зная толщину и материал стен, вес здания.

 

Позволю себе, не согласиться с упрощенным видением работы перемычек.
Следует понимать, что стены в совокупности с перекрытиями представляют собой пространственную систему дисков, которые в свою очередь, через связи, взаимодействуют друг на друга.
Вектор нагрузки может быть направлен не только вертикально вниз, как в случаи с полезной нагрузкой и собственным весом, но и горизонтально, при том как вдоль диска, так и поперек, например ;-ветровая нагрузка, напряжения сопротивления вызванные сезонными деформации грунта и другими воздействиями.
Сами диски не являются абсолютно жесткими, и при воздействии нагрузки претерпевают деформации.
Проемы разрезают диски на части, а при многоэтажной схеме на столбы, в результате перемычка и массив над ней работает как связь, передавая друг другу усилия.
В зависимости от выполнения этой связи (перемычка), она может работать как шарнир или жесткое защемление, последняя может сопротивляться скручивающему моменту.
Поэтому устраивая перемычку как защемленную по концам балку, и имея бетонный пояс над перемычкой в стеновых конструкциях из ячеистых блоков, получаем жесткую связь в стенах разрезанными проемами, что повышает жесткость конструкции в целом.

 

1. Нельзя изнутри ставить гипсокартон с воздушной прослойкой, вы тем самым смещаете зону конденсации глубже в стену, уменьшаете термоинерционность конструкции (при проветривании сразу становится холодно, при закрывании окон сразу жарко).
2. С наружной стороны лучше не применять ПСБ-С 25Ф 50мм это мало и не эффективно, нужно использовать 100-120 мм. Помимо утепления зимой наружное утепление позволяет экономить значительные средства на экономии электроэнергии на кондиционирование дома, улучшает комфортность проживания в доме и зимой и летом!

 

А куда денется конденсат? Конденсат будет. Может вы имели ввиду, что не будет влагонакопления в конструкции? Влагонакопления при правильном пироге наружной и внутренней отделки не будет, главное чтоб наружная штукатурка была с высокой паропроницаемостью.