Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства

Добрый день, Глеб!
Подскажите, пожалуйста, на что особо обратить внимание при применении низких марок газобетонов (D200/D150) в качестве наружного (теплоизоляционного) слоя пирога стены?
Как организовать защиту поверхности наружной стены от воздействий окружающей среды?

Благодарю!

 

Да, нужна.

 

@Глеб Грин, спасибо за тему.
За плечами "проба пера" в виде бани 4,6х5,8. Остались небольшие недоделки по внутрянке, но в целом работа завершена. Правда материалом послужил пенобетон (достался из запасов товарища с неплохой скидкой). Кладку вели на ЦПР - геометрия блоков весьма не идеальна, да и отец (главный мой сенсей, заодно прораб, каменщик, плотник и т. п.) наотрез отказался работать с клеем.
До лайфхака во втором сообщении темы с использованием уголка пришли самостоятельно. Только изначально положили уголки по краям блоков (полки уголков внутри и снаружи здания). Долго ловили, но поймали. После зимовки коробки (закрывали стены целлофаном) сообразили, что полку уголка можно занести внутрь блока. Сделали 2 запила ножовкой, а потом расширили 8-ой арматурой. Только этой зимой узнал, что есть для этого спец. инструмент) Перекрыли так окно 1,5 метра на 300мм стене и дверной проём в 80 см на 200 мм простенке. Армирования стен и верхнего армопояса нет. Знаю, что сильно рисковал, но в итоге всё отлично. После первой зимней эксплуатации года обнаружил единственную тооооненькую ниточку трещины на внутренней штукатурке (ЦПС) над окном. На внешней грани блоков тоже есть. Замазал, слежу. Пока не проявляется, но самый сложный период для строений ещё не прошёл.
То есть считаю, что фундамент (МЗФЛ, кстати) я рассчитал и мы реализовали с запасом.
Наружные работы по стене пока не проводил.

В итоге у меня появилась уверенность в готовности к новому этапу - дом для ПМЖ. Пока идут бои за разрешительные документы, набрасываю эскизы и решения в выборе материалов. По прикидкам это будет 1,5 этажный дом с полумансардной размерами 9х13 со угловым вырезом (для гаража)
Выбор скорее идет не самого материала - это однозначно будут газобетонные блоки местного завода ГРАС, сколько "пирога" стены.
1. Изначально предполагал делать его таким: 300мм ГБ D500 + 50мм МВ + 40мм вент. канал + 120мм керам. кирпич (итого 510мм). По теплотехническим параметрам получалось с большим запасом по теплопроводности. Этот пункт не требует комментария.

2. Но углубившись в проблемы, связанные с утеплителем, решил попробовать отказаться от него в пользу утолщения стен. Используя теплотехнический калькулятор получилось, что хватает 400мм стены D500 с тем же вент. зазором и облицовочным кирпичом (итого 560мм). К тому же, как я понимаю, в этом случае, глубина вент зазора уже не на столько критична и можно уменьшить до 10-20 мм. Можете улыбаться, но участок очень узкий, приходится даже с гаражом изголяться и пристковывать к дому на отдельном фундаменте, дабы влезть в разрешённые границы строений. К тому же каждый обязательный см толщины стены тянет за собой пол куба бетона для фундамента (тема про удешевление строительства). Правда никто не отменял усложнение формы фундамента. Но и теплотехнические данные ниже, чем вариант с МВ, хотя и в пределах нормы для моего региона. Хотелось бы услышать Ваше мнение по такой жертве ради отказа от применения утеплителя.

3 Кто-то из этой темы натолкнул меня на мысль сделать пирог более теплоэффективным без применения утеплителей: D500 300мм + D400 100мм + 10-20 мм вент. зазор + 120 облицовка. Прирост теплоэффективности более 5% И это без особого прослабления несущей части стены. Возможно даже проще исключить мостики холода на перекрытиях, так как опоры можно класть почти на всю плоскость несущего блока (сдвигаеются только на толщину пеноплекса). D400 выполняет задачи наружнего утепления. И в тоже время этот же "слой" может нести функции несъёмной опалубки армопояса и монолитного бетонного перекрытия. В принципе положительный ответ на данный пункта уже прозвучал. Только если дополнительное мнение по эффективности такого решения.

4. Но мозг инженера (правда не строительная специализация) не стоит на месте и решает ввести 10 мм невентилируемого воздушного зазора между несущим и утеплительным ГБ слоями. И, согласно калькулятору теплоэффективность поднимается ещё на 5%. Но стоит ли усложнять конструкцию большим кол-вом перевязок, которые сами являются мостиками холода? Не сведут ли они эти 5% в нуль?

5. Её один момент. Я хоть и не собираюсь отказываться от вент. зазора между облицовкой и ГБ (хотя чем чёрт не шутит), но возник вопрос. Даже не вопрос, а рассуждения на тему, по которым хотелось бы услышать Ваше мнение. Вы утверждаете, что от вент. зазора можно (не так категорично, но не отрицаете возможность) отказаться, с условием высыхания ГБ в течение 1-3 года (в зависимости от толщины стены). Как известно, самая "мокрая" часть строительства происходит уже после поднятия коробки и перекрытия крыши. И для таких упёртых застройщиков как я, которые большую часть работы делают своими руками, она выходит за рамки строительного сезона, в который производилась укладка блоков. Я говорю про внутреннюю отделку, то есть оштукатуривание стен. Известно, что влажность в помещении в этот период просто шкалит. И вся эта влага прёт через стены, даже если применяются технические средства осушения воздуха. То есть в первый год, а то и два, блоки скорее мокнут, нежели сохнут. Мои опасения параноидальны?

 

Для сохранности - ничем не надо. И так не растает.
Для красоты - любая водоэмульсионка.
После придания желаемого цвета можно гидрофобизировать кладку. Тут тоже торговых марок много, а суть у кремнийорганических жидкостей одна.

 

1. Если газобетонная теплоизоляция идет поверх керамики или другого плотного материала (силиката, монолитного бетона), то полезно выждать перед ее оштукатуриванием два-три месяца для просушки стены;
2. Если ГБ ТИ идет поверх ГБ стены, паузу (перед оштукатуриванием) полезно сделать подольше - год, например (зависит от толщины, плотности, климата).
3. Если отделка будет в виде любой облицовки - паузы не нужны.
4. Защита вообще-то не необходима. Можно и без нее. Глубже, чем на 30 мм, АГБ в вертикальной стене не промокнет.
5. Всегда есть возможность опрыскать стену гидрофобизатором и на этом успокоиться лет не десять.

 

Товарищ врет (или заблуждается). Цель подготовки под штукатурки - сделать скорость впитывания одинаковой на всех участках. Грунтовкой проще. Но за деньги и чуть медленней (надо дожаться пока высохнет) и чуть хуже для конечных свойств системы (у грунтовки будет свое добавочное сопротивление паропроницанию).
Итого: с грунтом проще поручить работу дикарям, с водой лучше будет итоговый результат при безупречном качестве исполнения.

 

Нет. В газобетоне изначально много технологической влаги. Полезно дать уйти ей. Внутренними штукатурными работами и заливными полами погоду испортить можно, если включить отопление в первый же сезон после кладки и тут же начать мокрую отделку.

 

Вентзазор и лицевой кирпич выкиньте из расчета. Они работают не весь сезон, расчет на них не очень полезен. Однако отказаться от утеплителя вполне возможно. Не буду раскрывать возможности подробно. По теплоизоляции и оправданности разных способов снизить потери тепла есть, например, тема "Газобетон D500 400 мм и нормы тепловой защиты". Ваш подход к выбору способов тепловой защиты (как вы его описываете) слишком механистичен и далек от комплексности.

Фигня какая-то. Возьмите просто D400 безо всяких надуманных D500. Один слой 400 мм и вопрос закрыт.

Сведут к отрицательным величинам. Раскрывать тезис сейчас не буду.

Да. В первые пару лет из блоков выходит технологическая влага (1/3 от массы сухого материала).
Если не штукатурить зимой, то влагу в стены не нагоните.
А зачем штукатурить зимой в ИЖС?

 

Здравствуйте, Глеб!
Мне требуется построить максимально бюджетный дом. Материал стен выбрал газосиликат. Мне нужно ваше мнение и ответы для прояснения темных пятен в моих знаниях. Итак.
1. Дом в 1 этаж. Размер 8х8 или 6х12. Без центральных стен из блоков, то есть блоки только по периметру. Какой толщины можно сделать стену, чтобы была надежная в плане долговечности 20, 25 или 30 см? Напомню, что мне нужно дешевле, но чтобы не во вред надежности.
2. Утеплитель хочу каменную вату из за паропроницаемости блоков. Боюсь под полистиролом будет влага, что плохо.
Для той минимальной толщины блока какая будет оптимальная толщина каменной ваты, чтобы вывести максимально наружу точку росы - 5 или 10 см?
3. Снаружи стену буду закрывать металлическим профлистом. Нужно ли поверх ваты ложить пароизоляционную мембрану, влаго ветро защитную или просто ветро защитную пленку? Если нужно, то что лучше?
4. Армиировать стену хочу арматурой из стеклопластика, думаю она лучше чем стальная, так? Какой диаметр брать? Можно ли ложить одну а не две линии через 3-4 ряда?
5. Смотрю, почти все между фундаментом и кладкой блоков выкладывают несколько рядов обычного красного кирпича. В чем смысл этого? Нужно ли его ложить или можно без него обойтись, ложа блоки на залитый бетонный фундамент?
Всё вроде пока. Спасибо!

 

Здравствуйте Глеб!
Подскажите я правильно понимаю, в каждый 300 блок закладывать две нитки арматуры, а в 100 одну нитку? Имею ввиду каждый третий ряд.

 

Спасибо за ответ.

Я и не принимаю их в теплотехнологический расчёт. Принимаю их полезность в сохранности тепла равной нулю. Мне они необходимы для учёта ширины фундамента (чтобы не упустить).

А если решу плитами перекрывать (пролёты 6 метров, в некоторых местах без капитальных перегородок)? Или монолитное бетонное перекрытие? Не окажется ли малой прочность стен? Или армопояс устранит эту проблему в корне?
Проект пока прорабатывается в эскизном исполнении (нет уточнённого пятна застройки - ждёмс), потому есть время для извращений изысканий

Ну мы и строители без специального образования. Большую часть самообразования черпаем здесь. Где-то чушь вычитали и приняли за чистую монету, где-то слишком глубоко копаем. Объёмы очень большие. Спец. литература часто носит идеализированные подходы, не исключая ошибок, как на уровне технологий изготовления материалов на уровне производителя, так и ошибок со стороны исполнителя, где по не знанию, где случайная. Не говоря о скрытой рекламе тех или иных материалов.
Вроде все эти вопросы должен решить архитектор, но, моё мнение, что хороший специалист далеко не каждый выпускник ВУЗа, а реально хороший просит хорошую оплату труда (я только за). А в моём случае, строительство бюджетное и тратить деньги хочется с максимальной отдачей. То что "кроилово ведёт к попадалову" я знаю, но и кидалова (в том числе и в проектировании) в нашей стране не меньше.
Закажу проект, а потом буду его пилить под свои возможности. Мне оно надо?
Мне в онлайн переписке, один продавец проектов сказал, что современное остекленение позволяет решить проблемы теплопроводности. Возможно, не спорю. Но какова цена этого решения?

Смотрю на местное многоэтажное строительство и вижу явные грабли: мостики холода из бетона (монолитный скелет здания), стеновые просветы закладываются ГБ и снаружи обшивается ЭППС с оштукатуриванием. Что это? Нам чего-то не договаривают? Или это не договаривают будущим владельцам квартир?

 

Осмелюсь предложить посчитать самостоятельно теплотехническим калькулятором. Конечно не панацея, но общие представления уже будут.

Тоже осмелюсь ответить: есть мнение, что керамический красный кирпич снижает капиллярное движение влаги из фундамента в ГБ-стены в случае повреждения гидроизоляции между фундаментом и стеной.

 

@Глеб Грин, В декабре закупил ГБ блоки (стоят на участке под пленкой с прорезями), собираюсь летом построить дом, а в зиму начать внутреннюю отделку. Если можно объясните, какие последствия могут быть, при штукатурке зимой при включенном отоплении. Наружную отделку, делать не планирую пока. Спасибо.

 

Отвечу только на вопросы общего характера. Все локальности и частности - в индивидуальном порядке.

Для ответа на вопрос о необходимой толщине несущей стены нужен расчет по архитектурным эскизам. А вас даже понимания габарита дома нет.

2а. У вас уже есть предрассудки. 2б. Вопрос на текущей стадии не имеет ответа.

Ветрозащита полезна.

Композитная арматура в кладке бесполезна.

Тут, вроде, ответил, не нужны ряды кирпича.