Нужны опыт и головы про ЕЦ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почитал-
Отопление своими силами. Работа над ошибками
и прикидываю.
Всё таки останавливаюсь на таком варианте: подача - железо, дальше ПП

 

От котла идёт 50. Потом разделил по площади сечения труб на 2 рукава. Левый длиньше- туда 40, на правый (меньше круг) 32. В сумме площадей сечения чуть боле 50...

 

Самое сложное объяснить ето воде особенно в режиме Ец.

 

Это по верхним (и нижним) рукавам... Как я понял? Так?

 

Так мне объяснил фирмач от СО...

 

Придётся напрячься и найти нормального мастера.

 

Ладно, горизонт по вашему 50, тогда вертикаль...?
)так и хотелось написать-власти)

 

Поэтому и консультируюсь здесь)

 

Как сказано: Сколько людей, столько и мнений... И не всегда правдивых...

 

Немного подправил.

 

На просторах интернета при желании можно отыскать много фото чертежей и даже видео о разных системах отопления. Но в таких схемах трудно разобраться, и к тому же, её нужно будет подстраивать под себя.(что я и пытаюсь сделать с Вашей помощью. Хотя такое ощущение, что толку будет мало...)Текст статьи не содержит дремучей теории — это лишь изложение практического опыта сантехника с солидным стажем.
Котел опускается как можно ниже относительно отопительных приборов. Если это возможно — он выносится в подвал.(у меня на одном уровне)
Нельзя организовывать несколько контуров, подключенных к котлу параллельно и разных по длине. С чем связана инструкция — понять несложно: более короткий контур будет шунтировать длинный, пропуская через себя большую часть теплоносителя.(правый малый контур я ограничил меньшим диаметром трубы и кран есть на каждый розлив)
Естественная циркуляция отопления означает довольно небольшой перепад давлений. Трубы и отопительные приборы неизбежно оказывают движению теплоносителя определенное сопротивление. Именно поэтому рекомендованный радиус интересующей нас системы отопления оценивается примерно в 30 метров. Понятно, это не означает, что при радиусе в 32 метра вода застынет — граница довольно условна. Чем меньше внутреннее сечение трубы, тем большее сопротивление она будет оказывать движению жидкости в ней. Именно поэтому для разводки в случае естественной циркуляции берутся трубы с намерено завышенным диаметром — ДУ32 — ДУ40.(каплю исправить в розливах)РАСЧЕТ МОЩНОСТИПростейший способ — рекомендованный СНиП расчет по площади помещения. 1 КВт тепловой мощности должен приходиться на 10 м2 площади помещения. Для южных районов берется коэффициент 0,7 — 0,9, для средней полосы страны — 1,2 — 1,3, для районов Крайнего Севера — 1,5-2,0.Более точную картину даст другой способ расчета. За основу берется тепловая мощность в 40 ватт на кубический метр объема воздуха в помещении. Районные коэффициенты действуют и в этом случае. Каждое окно стандартного размера прибавляет к нашим подсчетам 100 ватт. Каждая дверь — 200. Расположение комнаты у внешней стены даст в зависимости от ее толщины и материала коэффициент 1,1 — 1,3. Частный дом, у которого внизу и вверху — не теплые соседние квартиры, а улица, рассчитывается с коэффициентом 1,5.По току воды делается уклон в 5-7 градусов.(у вас вычитал - на 10 м длины 2 см уклона)
Розливы там, где от них запитаны несколько радиаторов, выполняются трубой не ниже ДУ32 мм. Желательно — полимерной или металлопластиковой. Подводки к радиаторам традиционно выполняются трубой ДУ20.
Важно: не путайте ДУ, примерно равной внутреннему сечению трубы, с ее внешним диаметром. В случае полипропилена внешний диаметр 32 миллиметра соответствует всего-то ДУ20.Забор теплоносителя из стояка должен происходить выше самого верхнего радиатора, а сам котел должен располагаться ниже всех отопительных приборов. Трубы должны иметь небольшой наклон в сторону котла, достаточным будет уклон в один сантиметр на метр трубы. Выполнение этого условия обеспечит циркуляцию. Что касается труб, то трубы из полиэтилена и полипропилена нам не подходят, так как они могут расплавиться. Произойти это может из-за вскипания воды в трубах.(это видно про стояк)
Источник: http://otoplenie-gid.ru

 

@nio10, комментировать #41 только время терять, около популярная статья на тему, как обустроить СО.

 

Подбор диаметров труб по площади отопления.
Для 3 — 5 кВт целесообразнее применить 20 мм, скорость теплоносителя составит 0.2 — 0.4 м/сек;
Для 6 — 9 кВт оптимальным значением является 25 мм, значение скорости движения теплоносителя в данном случае составит 0.3 — 0,4 м/сек;
Для 10 — 15 кВт желательно использовать трубы с сечением 32 мм, в которых циркуляция будет составлять 0.3 – 0.4 м/сек.
Допустимо использование труб с сечением 20 мм, однако в этом случае скорость теплоносителя составит от 0.5, до 0.7 м/сек;
Для 16 — 21 кВт — оптимальным будет значение 40 мм, значение скорости движения теплоносителя в данном случае будет составлять от 0.3, до 0.4 м/сек;
Для 22 — 32 кВт лучшим будет значение 50 мм, скорость циркуляции в данном случае будет находиться в пределах 0.3 – 0.4 м/сек;
Источник: https://otoplenie-gid.ru/elementy/trubi/314-kakoj-diametr-truby-vybrat-dlya-otopleniya

 

Вот если бы на этом ФОРУМЕ было бы так ясно изложено, то дело то за малым оставалось бы...
А то подсовывают чужие схемы... Как написано выше- каждая с-ма индивидуальна...
Советчиков в нашем отечестве хватает...иной раз просто (как сказано в ФХ) это ФЛУД

 

Засим пока откланиваюсь... на сутки надо готовиться.