Скипидар - составляющие масловоска. Для чего?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Разойдется она прекрасно, т. к. в такие пасты растворитель (например: уайт спирит) входит в обязательном порядке. Лучше купите сухой пигмент бронзовый в магазине для иконописцев, разотрите до пыли и добавьте в олифу (10-20%) и пропитайте пробку.

"...Водный..." - это главная проблема,
1. Вода при испарении увеличивается в объеме и происходит деформация. + если клей был на водной основе, то Вы добавили растворителя.
2. Масло при окислении (высыхании) уменьшается в объеме. + текучая способность у масел ниже чем у воды, поэтому пропиатет оно пробку гораздо меньше, но это и лучше. Чем тоньше слой тем больше площадь окисления, соответственно и крепость выше.

 

Продолжу отчёт о впечатлениях о дереве, покрытом масловоском 4:1...

После суточной сушки поверхность оказалась неравномерно высыхающей - видимо, в некоторых местах масло впитывалось лучше. Пачкается морилкой. Почти совсем ушёл эфирный запах шалфея, поначалу пугавший своей интенсивностью, зато проявился неприятный рыбный запах масла. Тою же фланелькой, которой натирал, прошёлся по дереву пару раз не добавляя масловоска. Оставил сохнуть.

После 2-х суток запаха шалфея совсем нет, запах рыбьего жира явственный, если приблизить нос к дереву. Поверхность красивая, но неприятно липнет к рукам, пачкается морилкой. Опять полирнул немного той же фланелькой. Оставил сохнуть.

После 3-х суток - то же состояние, но липнет гораздо меньше. Решить покрыть ещё одним слоем - действовал интуитивно, ни на чём не основываясь, просто пробовал. Оставил сохнуть.

4-е сутки - сухая, матовая, равномерная, не очень твёрдая поверхность, завоскованная тооонким слоем, как импортное зимнее яблоко, запах рыбьего жира не ушёл, но надеюсь, уйдёт.

Мысли:

• возможно, нужно было добавить канифоли, но каждый раз греть перед использованием...
• возможно, нужно покрыть и в третий раз, но нужно ли...
• постоявший масловоск стал гуще, хотя был закрыт полиэтиленом, наверное, таки придётся добавлять в него масло...

 

Скорее всего проблема в том что покрасили второй слой на непросохший первый. У Вас образовалась пленка которая не дает сохнуть равномерной по всей поверхности. Т. е. очень толстый слой. Такое будет сохнуть очень долго. Надо снимать слой до дерева пропитанного Вашим составом.

 

Можно попробовать развести в акриловом связующем сухой перламутр, а цвет бронзы добить подходящей колерной пастой - так делают лессирующий бронзовый рисунок на обойной фабрике.
Пробку покрывать масловоском? Для каких целей? Декоративный эффект нулевой, лучше уж ПУ брызнуть или нитролаком. А дерево какое используете? И фоток бы хотелось

 

Прошу прощения, что не ответил сразу...

Итак, сначала итог: через неделю после нанесения сформировалась сухая, не липнущая, твёрдая, гладкая, матовая поверхность, имеющая лёгкий запах шалфея. Правда, после 4-го дня пронёсся целый калейдоскоп быстрых изменений, которые я даже не успевал отслеживать. То появлялся, то исчезал запах шалфея, и так же, то появлялся, то исчезал рыбный запах масла. Цвет морёного дерева из пепельно-чёрного (хотя, на бутылке анонсировался, как орехово-коричневый) стал коричневым с красноватым оттенком, действительно, напоминающим орех. Результат очень положительный.

В результате смазывания морилки масловоском, на дереве кое-где проявились более бледно проморенные места, как бы потёртости. Видимо из-за неравномерной пропитываемости разных участков дерева из-за разной их плотности. Но меня этот эффект даже устраивает.

Дерево - сосна, фотки сделать не проблема, проблема - загнать их в компьютер, целое дело там... Ну, и хочется показать уже результат. В настоящий момент покрытая масловоском деталь установлена. Со спокойным сердцем приступаю к покрытию рам и решёток раздвижных дверей.

Попробовал покрыть масловоском отдельно кусок пробки. Результат двойственный. С одной стороны, масловоск не прошёл насквозь, а значит он не достигнет клеящего слоя и не вступит с ним в непредсказуемую реакцию. С другой стороны, ввиду рыхлой структуры пробки, масловоск просто забил эти большие поры и, видимо, не сохнет и не впитывается, а так и остаётся белыми маслянисто-восковыми вкраплениями на поверхности. Т. е. результат отрицательный. Разве, что исчезла шероховатость пробковой поверхности.

Сначала пробку, действительно, хотел масловоском немного декорировать - уж очень большой диссонанс был между рыжим цветом пробки и пепельно-чёрным цветом рамы с решёткой. Теперь сочетание красновато-коричневого дерева и рыжей пробки меня устраивает. Даже кожу другого цвета решил применять для отделки. Но боюсь оставлять открытой шершавую поверхность - пыль, случайные касания и удары... Хотелось бы покрыть чем-то нейтральным, просто защищающим от внешних воздействий. Понравилась идея лессировать лёгким бронзовым оттенком, но пока даже не выбрано, чем же покрыть пробку, а не то, что...

Готовый масловоск ещё более затвердел и втирается с большим усилием. Всё же, думаю, надо добавить в него масла - можно ли добавлять в готовый масловоск? Не испортится ли он от нагревания? Или просто без добавления, слегка этот подогреть?

 

Вот нашел такой рецепт. Берем пятилитровую баклажку насыпаем треть воска, шарик прополиса и где-то 100-200гр канифоли. Затем заливаем спиртом, лучше питьевым и закрываем. Ставим в кастрюлю с водой и на плиту, до кипения не доводим. Получаем перенасыщенный раствор, чуть кашкообразной консистенции. Покрывается и впитывается в дерево прекрасно, ворс не поднимается, шлифуется на третий день идеально.

 

Ил ее вот. Самый натуральный и при этом дешевый состав для плавления - воск со скипидаром. В кастрюльку воду, на неё металлическое сито или что-то подобное, сверху - консервную банку. В банку скипидар и воск мелкими кусочками. Плавим воск, помешивая. Может быть пена, её нужно снять, как с бульона. Я не знаю, что это за пена, но помню, что реставраторы ее не выбрасывали, складывали в баночку. Затем смесь остужается до тёплого состояния, баночку в руки и вперёд. Для вощения дерева пропорции 1 часть воска в 5 частей скипидара. Для шпатлёвки делали на глаз, в зависимости от того, где и какие щели, как комфортно заделывать. В среднем, думаю примерно 1:1. Заделанное место протирали тряпкой.
Во время работы и выветривания запах концентрированный, очень навязчивый. Зато потом оооочень долго будет пахнуть свежей хвоей. Главное скипидар брать настоящий, живичный. Он продаётся не в хозяйственном, а в аптеке, с ним ванны принимают. Стоит не дорого.

 

Для резьбы, инкрустации, росписи, мебели и прочих деревяшек, которые хочется сохранить особенно бережно и на века, пропитать глубоко - стоит сначала проморить дерево. Не пенотексами, а простой водной морилкой. С морилкой аккуратнее, она быстро выцветает, на неё нельзя капнуть водой - останутся разводы. Т. е. "впрок" заморить все нельзя, нужно например перед вощением, за день до, заморить ровно столько, сколько собираетесь назавтра обработать. А в расплавленный на скипидаре воск в начале остывания добавить чистого хорошего масла, например льняного или касторового, 1 часть (к смеси воска на скипидаре 1:5). Можно улучшить антисептирующие свойства смеси эфирными маслами, например лавандовым или теми же хвойными. Эфирные нужно добавлять не напрямую в воск, а смешивать с основным маслом, потом лить в банку.
А для заделки щелей и трещинок, для крепости шпатлевки, в густой скипидарный воск добавляют обычную канифоль, которую продают в шайбах в музыкальных магазинах. Точных пропорций не скажу, но примерно в половину воска наверное. Ну и пигменты, если дерево морёное или если хочется "кракелюрного" эффекта.

 

Вот еще рецепт. Мастика для вощения крупнопористой древесины имеет более сложный состав. В неё входят: воск (30 массовых частей), стеарин (10), канифоль (10), хозяйственное мыло (10), скипидар (40). При самостоятельном изготовлении такой мастики сначала расплавляют и смешивают воск, стеарин и канифоль, затем в горячую смесь добавляют мыло в стружках (придаёт мастике эластичность). После того как смесь несколько остынет, её разбавляют скипидаром и тщательно размешивают. На обрабатываемую поверхность воск (мастику) наносят тонким ровным слоем при помощи тряпочного тампона или жёсткой кисти с короткой щетиной. Если воск или мастика затвердели, их предварительно подогревают до температуры 22- 25°С, при которой они становятся пастообразными. После нанесения слоя воска или мастики изделие выдерживают от 3 до 24 ч (в зависимости от состава покрытия), пока воск не впитается в древесину и не испарится полностью скипидар. При этом на навощённой поверхности могут проступать грязно-серые пятна, которые со временем в ходе последующей обработки бесследно исчезают. Просушенную навощённую поверхность древесины растирают вдоль волокон суконкой. Сначала суконка прилипает к мастике, но постепенно мастичный слой и древесина от трения суконкой разогреваются, поверхность изделия становится более гладкой. Натирку продолжают до тех пор, пока суконка не перестанет прилипать. Через несколько дней натирку повторяют, заменив суконку фланелью или замшей. Со временем восковое покрытие тускнеет, но его прежний вид восстанавливается после натирки суконкой. Иногда восковое покрытие "закрепляют" тонким слоем лака, наполовину разбавленным политурой.

 

...И к чему было фаршировать? Только сидите да фаршируете! Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз в тебе нет никакой самокритики. Так тоже нельзя!..

(Тэффи Н.А.)​

Я здорово подсел на масловоск. Очень жалею, что не попробовал раньше, а то бы профаршировал им всю сделанную ранее мебель. Появился опыт, с опытом - навык, уже не жду лишнее время, пока всё масло впитается, а снимаю излишек тряпкой, воск при этом не снимается. И масловоска трачу меньше, что положительно сказывается на качестве поверхности и на самом масловоске - он есть и есть и никак не хочет кончаться. Втираю мягкой губкой для мытья посуды - удобно, качественно, и не остаётся масса застывшего прогорклого масловоска, как на тряпке. В принципе, можно поработать с сиккативами, но пока эту порцию м. в. не выработаю, новую делать не буду. Соотношение 4:1 - самое то. C4BooM, спасибо ещё раз

Детали собираю не дожидаясь полной готовности, денька через два, окончательную твёрдость поверхность принимает уже в собранном виде. Причём, после сборки периодически подхожу и протираю сухой тряпкой - не натираю, а именно протираю, и за работу это не считаю - очень приятно прикасаться к покрытому дереву.

Т. к. излишки льняного масла снимаю чуть раньше, оно, видимо не успевает прогоркнуть и противного рыбьего запаха не появляется совсем. После готовности поверхность становится твёрдой, сухой, матово блестящей и тонко пахнет шалфеем (добавлял ещё масло шалфея). Масловоск изменяет цвет дерева покрытого морилкой.

Фотография, как обещал (к сожалению осталась только одна - остальные жена нечаянно удалила):



Намеренно перевернул две из четырёх деталей, чтобы показать исходное дерево и отличие цвета морёного и покрытого дерева от просто морёного на невощёных пятнах на обороте...
...и всё же, не передаёт всей прелести...

 

Чота мутня какая-то...
Какой состав? Какие пропорции? Что такое "природный растворитель"? Какой краситель добавлял? Зачем свечи топить? Дощечку помазал, а результат не показал (если не считать результатом водоотталкивающие свойства).
Ну, хоть, звук послушали С таким звуком что-хошь хоть двести лет простоит

 

@straw, это опять из разряда: сделал сам такую хрень, пока не могу понять какую, но бубен работает.

 

Там же видно: парафин, "природный растворитель" - думаю скипидар + олифа.

Народ на складчике собирается выкупать этот рецепт, посмотрим.

 

Выкупить какой рецепт? "ВЕКОВОЙ КРАСКИ"? Из парафина, скипидара и олифы? Да я вам его даром подарю!

А что такое "складчик"?

 

Складывается ощущение что этот рецепт на данном форуме придумали.
Откуда вековая краска в России, у нас никогда и не было красок, все дома раньше рубили и сушили правильно и что-то я ни одного дома деревянного старого не видел под краской.