Принцип раздачи теплоносителя СО с ЕЦ для 2х этажного дома с подвалом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В секционных (ал. биметалл.) приборах тоже не все в порядке с сопротивлением/циркуляцией при ЕЦ, а потому лучше не рисковать, уменьшая до Ду15 подводку даже в небольших радиаторах. Выигрыш в "эстетике" - 4мм. проигрыш в площади сечения/пропуске расхода - почти вдвое.

На форуме, кажется, уважаемый Андрей (Izba) уже высказался по поводупанельников в ЕЦ.Полностью разделю его мнение, что панельные р-ры, в силу особенностей сопротивления и распределения циркулирующей воды, не подходят, как минимум, для соединения низ-низ, с ущербом для общей циркуляции, даже с подводкой верх-низ.
Обеспечить их охлаждающий потенциал с малой тепловой мощностью каналов и обьемом т/носителя, возможно, в полной мере, принудительной циркуляцией.

Применение термоголовок - оговаривается даже в спец. литературе, должно сопровождаться "автоматическим" увеличением количества секций, для компенсации потерь в "прижатом" ей радиаторе. (даже при полностью открытой т/головке).

Арматура/обвязка стандартны. ОК не нужен, т. к. обратная циркуляция не грозит. Нарис. - принцип. Подсоединение в любом удобном месте. Из соображений "невмешательства" в СО - в конце контура, после последнего радиатора. ("обратка" у котла).

Если "напрягает" именно это - сделайте доп. контур насосной циркуляции, с теплоизоляцией труб. С переключением режима зима/лето.

Имхо, 25-30см.

Можно и утеплить. Цирк. давление будет зависеть еще и от высоты установки бойлера над котлом. С этой т. з. и расположение этажом выше - только лучше.

На схеме - примерно все возможные режимы...

В закрытом положении - герметична, чтобы подпиточная вода выходила только в сигнальную трубу.

В верх. часть трубы, если резьба крана- 1/2", стальную муфту (часть ее) того же диаметра. Кран М. потребуется с одной стороны, где получается ..верхняя точка. С другой стороны прохода, если труба идет с уклоном, воздух должен выходить в ближайший радиатор. Кроме того, для полного слива (консервации) в случае необходимости, в "обходе" предусм. патрубок доп. слива с лючком в полу. Упрощенный вариант на рисунке.

..Больший вред принесет ..уменьшение диаметра ниже 20мм.."круглой" части прохода.

 

@Куликовв,

 

https://www.forumhouse.ru/threads/24863/ Персонально для @aghy и других "желающих" заняться расчётом СО-ЕЦ.
@aghy последнее публичное, не китайское предупреждение.

 

Это действует. На "знатоков" ..Кvs в 1-трубке..
Товарища попугали "баном" и на "том" форуме. Хватило.

Кстати, "товарищу":

..пришло в голову посчитать,насколько остывает т/носитель после очередного радиатора? Выяснилось, что при самой медленной (0,1м/с) скорости, возможной в СО, с трубой Ду50 остывание составляет 1,5-2*. (# 150)

А теперь смотрим "по факту":

Так и есть - остывание, "после очередного" составляет 2*

...В случае применения насоса и увеличении скорости в разводке в 3-4 раза, понижение температуры от "подмеса"после каждого радиатора составит, соответственно, до ...0,5* (#150)

А теперь посмотрим, насколько это "оправдалось" в радиаторах у. Тihon95 ..

..С насосом (!) температура До и После различается на 0,7*

..Так что еще тут можно "пощщитать"?
Поменял бы ув. Тihon95 скорость на насосе, разница Т* стала бы ..0,4. Или 0,9.
Соответственно, так же, меньше / больше изменялась бы и общая "дельта Т*", на котле.

..Кстати, "в голову пришло" - ДО того, как появились фото с результатами...
Наваждение, не иначе..

Вот только ..подозрительно одинакова разница температур в самом радиаторе...
Сразу видно, ..что "не щщитали"
Что с насосом, что без него - в разных радиаторах, с разными подводками, а ...
одинаково, в пределах 3-4*...дельта.
Хоть 8 раз обсчитайся... ..радиатор тупо .."берет свое".
Тогда, как "строго расчетная" норма, по которой и сейчас ..впариваюся "проекты" в домашних системах, это дельта Т* = 20*.
Т. е. если верх радиатора = 50*, то его низ, (= 30*) пардон, холоднее, чем ..рука, его щупающая.
Впрочем, в отличие от рамок "строго расчетной" дельты, мы можем ее ..привести к любой (!) норме.
Даже до той же, 20-ти градусной. Просто прикрывая кран на радиаторе.

 

Меня зовут Олег

 

Уважаемые эксперты. Собираю комплектующие для сварки СО. Вопросы только прибавляются. Прошу совета.

1. Тройники нужны при сварке труб или Можно дырку в трубе прожигать и варить?
2. батарею вешать строго по горизонту или чуть наклон давать?
3. Всё таки как крепить чугунный радиатор к стене из газосиликата? Видел у Тихона систему, а проще ни как?

 

1. Можно дырку в трубе. Даже не можно, а на таких диаметрах .."преимущественно".
2. Горизонтально.
3. Вариант : Как закрепить чугунный радиатор на стене из пеноблока?

 

Сам способ с "ласточкой" - оттуда же ("из СССР")
Главное - угадать с анкером ..не в секцию, а в промежуток между ними..
Можно / нужно применять и везде, где нагрузка на верхние кронштейны ..чревата .."отколом" от оконного проема... неважно, чего - кирпича или чего другого..
Т. к. радиаторы, "по традиции" ставятся ..под окнами..

Из доп. "бонусов", к возможности регулировать "вертикаль":
а) нет / не видны / не портят "эстетику" верхние кронштейны
б) не надо "ловить" ВСЮ плоскость опорных точек радиатора.
..из чего
в) - упрощается "коррекция" 4 ..6 ..8 кронштейнов "в ряд".

Ув Lyko. Прошу простить за тупость, но не понял. На фото 4 кронштейна снизу. Как они крепятся? в середине батареи крепеж от умывальника? Там эксцентрик? и как он регулирует всё конструкцию?
Да. за 1 и 2 спасибо

 

Как крепятся? Сверло 10-12мм и кронштейн "квадрат" 10х10 или, соответственно, 12х12.
..Вбивается по "самые", до 200 мм. Дырку и кронштейн можно "смазать" масляной краской.
Для пущей .."невынимаемости".
..Не сразу засыхающая краска дает возможность "подвигать-подогнать" кронштейн при навеске радиатора.
Степень нагрузки на каждый (!) кронштейн определяется "опытным" путем.
Равномерность нагрузки - тоже. ..Молотком по кронштейнам.

"Шпилька" - с одной стороны резьба "шурупная", с другого - метрическая (м8 или м10)
- Шуруп в стену, резьбовая же часть "центрируется" 2-мя гайками и широкими шайбами.
Шайбы лучше изогнуть, при недостатке длины резьбы и лучшего "свойства" крепежа.

 

Ну вот с разводкой СО более менее картинка сложилась. Прошу помочь в очередной раз с обвязкой ТТК с ЭК и ТА.
Начитавшись бунтовскийх идей на форуме решил попробовать простую обвязку ТТК сЭК. Но на случай если не пойдет сделал обходные варианты.
Предполагаю, что всё это будет работать следующим образом:

1. Холодный ТТК. Шк 1закрыт, остальные все открыты. ЭК молотит, не дает системе замерзнуть. Насос на 1 скорости помогает циркуляции или отключен. Судя по практике Tyhon95, ЕЦ от ЭК вполне имеет право на жизнь начиная с 40*.
2. Растапливаем котел. По идее при таком подключении он (котел) должен просто сам себя греть до начала ЕЦ.
3. По мере прогрева подачи, ЕК (настроенный на откл при 40*) - отключается и циркуляция идет за счет ТТК.
4. ТТК прогорел и Т падает ниже 40*. При этом включается ЭК и цикл повторяется.

Насколько правильно подключен ТА? Да и всё остальное.

 

Холодный.
Олег, я пасс разрабатывать разводку. Эта обвязка котла не по душе.

 

ЭК можно перенести и до ТТК (поставить перед ТТК) улучшится ЕЦ от ЭК (ЭК будет находиться ниже), и подача с ТТК сразу вверх пойдет, и это еще для улучшения ЕЦ. Кран на байпасе ЭК лишний

 

Ок. касимов2, Вы заметили, что я на случай если не будет работать поставил ШК4? Если его закрыть? Так по душе?
Да и я Вообще хотел мнение про ТА услышать. Подключение не вызывает вопросов? Будет работать?

 

Я правильно Вас понял, что надо ЭК поставить последовательно в цепь обратки между байпасом и ТТК?
Кран ШК 1 я пририсовал как раз для улучшения ЕЦ. Т. е если ЭК будет сильно мешать, то нафиг его отсечь и пустить ТН через ШК1. А так так Вы советуете надо подумать