Помоги советом! На участке уклон

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Видимо, я просто не смог понять, что Вы изобразили у себя на чертеже.
Поправьте, если не правильно-
В верней точке глубина 1,5м,в нижней 85см+от земли 65см.
И в дальнейшем от верней точки откапать 30см,а в нижней подсыпать 35см.
Получится 1,2м фундамент и 30см цоколь.
Так?

 

Давайте еще раз определимся. Суммарная высота фундамента 1,5 метра, сюда входит 1200 мм фундамент+ 300 мм цоколь. Перепад высот составляет 650 мм. Правильно понял?

 

Да, все правильно.

 

Тогда должно получиться вот так. Штриховая линия это уровень земли.

 

Это вариант менее затратный-согласен и правильный.
Получается в дальнейшем нужно будет в нижней точке засыпать 65см?

 

@Ni4esse, простите что в чужой теме, у меня тоже есть аналогичный вопрос, к сожалению так и не ответили толком, вводные такие длина будет 12500, уклон от верхней до нижней точки 400 мм, заливаться планируем в землю, ленту шириной 450 мм, глубина промерзания 1200

вот вопрос в следующем, как рациональнее поступить? прокопать думаю сначала траншею с переменной глубиной, от 1,2 до 1,6 в верхней точке, уложить каркас, и залить в уровень с нижней точкой, т. е. 1,2 метра? потом уже цоколь залить вторым этапом поднимая его на 400 мм от верхней точки? всю голову сломал уже, вопрос вот именно из за двухступенчатой заливки ленты

 

Во-первых, удивило стремление топикстартера заглубиться с фундаментом на песке до глубины промерзания. Песок, если он не пропитан водой, не является пучинистым грунтом и будет служить прочным основанием. Зачем заменять его бетоном?
Во-вторых, нет никакой необходимости делать подошву фундамента в линию. Вполне допустимо выполнить её с уступом по рельефу, разбив на 2 горизонтальных участка со сдвигом по высоте между собой. Прочность фундамента от этого не пострадает.
В-третьих, особую прелесть интерьеру жилого дома придаёт перепад уровня пола между помещениями, которые можно соединить широким и пологим внутренним лестничным переходом из 2-3 ступеней. Наличие в доме такого перепада пола позволяет разделить внутреннюю планировку первого этажа на функциональные зоны (например, зона кухни-гостиной и зона спальни или комнаты отдыха), которые естественным образом окажутся во многом изолированы друг от друга с точки зрения распространения звуков и маршрутов частого перемещения людей. В этом случае и верхний обрез цоколя выполняется аналогичным фундаменту уступом вдоль рельефа. Внешний облик строения от этого также выигрывает.

 

Да. В дальнейшем нужно будет засыпать 65 см.
Кстати говоря, @chicken-A, про необязательное заглубление до промерзания дело говорит. Делать или не делать перепад помещений это дело конечно личное, а вот про заглубление замечено хорошо. Если у вас песок+уклон в сторону речки, это значит, что скорей всего постоянных грунтовых вод нет, а осадочные уходят в речку. Это значит, что песок не будет насыщен водой и как следствие, силы пучения будут незначительными или отсутствовать.

 

Большое Человеческое Спасибо!
Очень признателен за советы!

 

Не знаю как другим, пусть в меня кидаются чем хотят но мне не нравится заливка в 2 этапа из за образования холодного шва бетонирования на уровне земли. Я понимаю, что люди так делают и скорей всего замазывают шов мастикой или предпринимают что то иное.
Вам в любом случае придется покупать пиломатериал на опалубку под цоколь. Не вижу проблем залить все сразу. Ставьте опалубку на стойках не с самого низа, а предположим с -200 (в зависимости от сыпучести грунтов). И учитывайте грунты, если песок это чревато обвалами. Если глина, вообще никаких проблем не вижу. Если если есть вопросы задавайте, чем смогу помогу.

 

спасибо большое за ответ, ценно, на счет заливки за один раз понимаю, само собой монолит будет прочнее и лучше, вот только на счет шва немного не понял, проблема в том, что будет рано или поздно жидкость попадать между двумя залитыми бетонами? между ними может рубероидом изолировать, да и замазать как Вы говорите?

на счет опалубки да, конечно же покупать, вот только вопрос у меня назревает, как крепить его над траншеей, грунт в принципе глина, но первые 30-40 см чернозем будет, мягкий, будет думаю проблематично держаться, т. е. исхожу из самого простого конструктива

а вопрос вот как у создателя этой темы с уклоном у меня, как бы рациональнее поступить, уступом сделать как советуют (к слову мне уже порекомендовал прораб) но тогда не понимаю как связать 2 части каркаса, ведь они будут располагаться немного на разных уровнях, или просто вертикальной арматуры в месте соединения достаточно будет?

уклон на участке 2 градуса даже чуть меньше получается, самое простое решение, но подозреваю что не совсем правильное, прокопать 1,2 по всей длине, армировать и залить, а уже цоколем залить уровень на 400 мм от земли?

 

Так, подождите. В первом сообщение вы говорили, что перепад высот 400 мм. Теперь появляется уклон 2 градуса. Уклон определяется как n градусов на 1 метр, поэтому, путем не сложно математического вычисления получается 0,02*12,5=25 см а не 400. Если разница высот на 12,5 метров составляет 0,4 м то уклон соответственно будет около 3,2 градусов.
Извините, я не буду ничего советовать по поводу заливки за два раза с косым холодным швом. Я против такого строительства. Наверняка найдутся люди которые сочтут меня идиотом и расскажут как надо строить.

 

В вашем случае нужно стойки ставить из доски 100*40 не реже 1-1,2 метра. Не стоит стойки заглублять ниже дна котлована. Не забывает про подпоры. Обеспечить защитный слой лучше всего 50 мм звездачками. Стянуть опалубку лучше всего 3мм проволокой, можно конечно шпильками но шпильки дороже, отстреливают иногда гайки, сложней снимать опалубку если шпильки без пластиковых трубочек. Кстати советую стойки сделать с таким запасом по высоте, что бы всегда могли прикрутить дополнительную доску по уровню и выровнять верх фундамента под кладку. Заливаетесь. Во время твердения ходите во круг фундамента, смотрите, радуетесь, любите его, холите, лелеете, обожаете, про себя говорите - Как же я с тобой зае...я и конечно же обеспечиваете ему температурно влажностный режим, а после накрываете. Спустя суток двое-трое, осматриваете поверхность на предмет сгустков цементного молочка и прочей хрени дряни, счищаете все что не бетон. Потом пробиваете уровень, оцениваете масштаб трагедий. Добавляете к опалубке еще одну дощечку по уровню выставленную и выравниваете фундамент под кладку. Выравнивающий слой раствора или бетона желательно класть на кладочную сетку и выравнивающий слой должен быть не менее 50 мм. После как с этим закончили
обкапываете стойки что бы можно было разобрать щит. Разбираете доски и начинаете развлекаться со стойками. Стойки вытащить не такая уж и проблема, но об этом отдельно.
Таким образом вы получите монолитную ровную качественную конструкцию без холодных швов, дальнейшего головняка и прочих недостатков при тех же труда затратах.
Вариант с уступом опишу к вечеру.

 

А вот фото в пример.

 

@Ni4esse, спасибо большое за такие подробные ответы, может быть кстати с уклоном ошибся, строил в сапр программе измерял угол уклона, 2,03 градуса было что ли, хотя может уже и путаю что то сегодня еще уточню в блокноте нужно посмотреть записи о съемке нивелиром

вот и за фотографию отдельное спасибо, только чуть чуть не пойму 2 момента:
1) хомуты для армирования ленты получается нужно делать будет с переменным сечением? 1,6 внизу грубо говоря, и 2 метра в верхней точке? сложно рассчитать как то, хотя конечно можно оценив все перепады и сделать разрезы по модели фундамента

2) стойки, которые будут держать щиты опалубки, немного не понятно, для них нужно сделать углубления в траншее? или они вбиваются в край траншеи, но не возникнет ли возможность обвала всего этого хозяйства в последнюю? о устройстве самой опалубки более менее понятно, вы очень хорошо умеете объяснять, спасибо!

сегодня днем сделаю модель с перепадами в углах, нужно будет посмотреть где какие перепады и какие хомуты делать