Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 2

Я хотел чуть уточнить свои слова насчет морозилки и кондиционера.
Я имел в виду совсем не бытовой кондиционер, под струей прохладного воздуха из которого можно что-то охладить при сборке двигателя - а так называемый "спрей - кондиционер",при нанесении струи которого на деталь - она охлаждается примерно до - 30 градусов вследствие интенсивного испарения этого спрея.
По поводу использования только нагрева при сборке - сами попробуйте например нагреть новый подшипник до 70-80 градусов, а коленчатый вал в полиэтиленовом пакете положить на ночь в морозильную камеру бытового холодильника.
При сборке нагретый подшипник очень легко от руки оденется на цапфу коленвала !
Легко и просто и молотком по подшипниками стучать просто нет никакой необходимости.
Картер например "китайца" феном нагреваем в районе посадочного места подшипника, коленвал с уже надетым подшипником достаем из морозилки из пакета и рукой просто вставляем в левую половину картера.
Также поступаем и с правой половиной картера.
Все легко и культурно позавчера так собралось на моем 45 Карвере.
Интересно, что старые "родные" китайские подшипники от руки снимались и ставились на цапфы коленвала, новые FAG 6202 C3 от руки уже не одевались!

Насчет тахометра - ну тут я не совсем согласен - но если Вы привыкли только с ним работать - пожалуйста! Спорить не буду - но прошу Вас мне поверить на слово - можно вполне обойтись и без него! Была такая старая автомобильная приспособа - ИКС (индикатор качества смеси),которая позволяла вместо свечи зажигания завернуть ее и через стеклышко в приборе увидеть цвет пламени в камере сгорания.
Вы такой никогда не пользовались после регулировки по тахометру?
Или температуру выхлопных газов в глушителе 10 см от стенки цилиндра не измеряли?
"Правильно" отрегулированная при +25 градусов по тахометру пила зимой при -25 градусов будет работать уже на обедненной смеси и сломается!
От изменения плотности воздуха в зависимости от его температуры никакой тахометр не спасет! Тогда повторная регулировка тахометром требуется и при температуре - 25!
Физику не обманешь тахометром!

Для ремонта своими силами альбом неисправностей вряд ли уж так необходим!
Это скорее для профи-официалов настольная книга.
Сами с собой Вы судиться же не собираетесь?
Вот хороший сервисный мануал нужен!
Ну хоть какая то справочная сервисная информация необходима!

По поводу "неграмотных сервисменов, слабообразованных экспертов, неадекватных судей" - в России это как раз и есть сплошь и рядом, т. е. это очень даже существенный фактор и его надо безусловно принимать во внимание!

 

Иногда даже одна и та же модель пилы, в зависимости от многих факторов, может звучать по разному на макс. оборотах, и можно ошибиться. Иногда даже большой опыт и совершенный слух может не помочь. Так что лучше с тахометром. Можно, конечно, обойтись. Но тогда (чтобы была полная уверенность что не перекрутили двигатель) максимальной мощности, экономичности, минимума дымления и нагара - не достичь. Не всегда, но все же.

 

По первой половине цитаты - это не есть гуд. Если прессовать и в корпус и на вал - может клинануть при нагреве с проворотм в корпусе.
По второй - у меня такая свечка в гараже лежит. Она использовалась для настройки качества смеси на холостых оборотах, конкретно - СО.

 

Стоимость перечисленного оборудования и приспособлений уже пожалуй выходит дороже не то, что ремонта с заменой запчастей, а и самого неисправного инструмента. А если добавить и стоимость помещения? По мне, так набора ключей и отвёрток ,молотка ,тисков и стола -разумно достаточно для полной переборки мотора из готовых запчастей. Ну или небольшого металлобрабатывающего завода, если запчастей нет.

 

1. Я Вас не понял совсем!
Что может заклинить при работе?
Небольшой "натяг" внутреннего кольца на стальной цапфе коленвала всегда должен быть как при сборке так и при работе мотора.
Небольшой "натяг" наружного стального кольца подшипника в алюминиевом картере при сборке тоже должен быть - при работе натяг уменьшится, но не "уйдет" совсем!
Алюминий от температуры расширяется больше чем сталь!
Внутреннее и наружное кольцо подшипников при работе не должны вращаться ни на валу ни в картере!
Износ картера и вала неизбежны тогда! Шарики должны только катиться по своим дорожкам - а кольца стоять неподвижно на месте!
Класс подшипника C3 говорит о повышенных зазорах по отношению к обычному классу точности подшипника по зазорам. Есть еще один класс выше зазором чем C3 - класс C4.
2. Вот - вот я про такую свечку со стеклышком у Олегыча и спрашивал!
Только вот использовать ее предлагал не по прямому назначению (для регулировки СО в 4-х тактнике) а для регулировки с ее помощью состава смеси в моторе бензопилы путем "волшебного" кручения винтов L и H карбюратора.
По цвету так сказать пламени в камере сгорания!
Начать надо с того, что отрегулировать карбюратор как положено с помощью тахометра по процедуре сервисного мануала с помощью тахометра И ТОЛЬКО ПОТОМ НЕ ТРОГАЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ВИНТОВ L и H завернуть вместо свечи зажигания эту ИКС и посмотреть на холостом ходу и на максимальных оборотах цвет пламени в камере сгорания!

 

Всё же интересно, как внутреннее кольцо при этом может оставаться на месте ?

 

Ну без тестера проверки герметичности сжатием-разрежением,мультиметра и тахометра точно не обойтись Вам!
Хотите сами соберите тестер герметичности - хотите купите готовый!
Мультиметр тоже в хозяйстве всегда нужен!
Без тахометра Вам точно не обойтись - как Гуру говорят!
Фен строительный в хозяйстве есть обычно - все любят чего нибудь погреть!
Тестер зажигания в Китае примерно 300-350 р с почтовой доставкой стоит!
Компрессор - очень хорошая вещь - но покупать его не хочется!
Можно к кому то обратиться попользоваться!
Кусок толстого стекла вместе с притирочной пастой для клапанов всегда можно тоже найти или недорого купить!
Сервисные мануалы на форуме в другой теме есть - скачайте себе и пользуйтесь бесплатно!
Фонарик, свет и верстачок с тисками остались - так это у Вас вроде бы есть!
Знания и навыки на форуме в этой теме обсуждаются бесплатно!
Стол накройте листом оцинкованного железа и закрепите на нем тиски - вот Вам и верстак!
Полки или ящики стола для хранения всего добра еще нужны.
На самом деле не так уж много и дорого надо докупить инструмента!
Осталось главное - помещение!
Я все делаю в гараже - есть у меня такая возможность.
Часть работ я делаю дома - когда требуется нагреть или охладить что-то в морозильной камере домашнего холодильника!
На лоджии верстачок всегда можно поставить и вечерком поработать в свое удовольствие.
По поводу помещения для коммерческого ремонта - тут побольше надо иметь площадь - я думаю метров 10 квадратных вполне хватит.

 

Конечно неподвижно внутреннее кольцо подшипника относительно наружной поверхности коленвала - вращаются они вместе с одинаковой угловой скоростью при вращении коленвала!
А неподвижно оно потому как есть "натяг" - внутренний диаметр внутреннего кольца подшипника чуть-чуть меньше или равен или чуть-чуть больше и держится оно на валу только за счет сил трения.
Относительно наружного кольца внутреннее кольцо подшипника конечно вращается!

Вот еще что хотел сказать, что из-за этого натяга руками снять фирменный подшипник с вала не получается - приходится его съемником стягивать!
Китайские подшипники снялись рукой очень легко.

 

@Techno05, да у меня то всё это практически есть, за годы уже насобиралось. Но вот если у человека с чистого листа возникнет идея отремонтировать двигатель пилы или косы -я больше об этом. Т, Е, с каким минимальным набором инструмента можно надеяться на благополучное завершение ремонта? Мне кажется, что инструмент будет стоить подороже, чем сам двигатель .

 

@Techno05, По первому пункту надо смотреть конструкторскую документацию. Какой зазор или натяг и где. Расширяется не только вал и корпус, но и сам подшипник (обоймы, шарики, сепаратор), плюс удобство монтажа. Разбираешь поршневую - колено крутится нормально, подшипники еще в корпусе -внутренняя обойма крутится как по многограннику, выпрессуешь - все в норме.
По поводу свечи- посмотреть можно, но как регулировать? Цветоощущение у всех разное, таблица с гаммой цвета не прилагается. Гимор еще тот. Даже при наличии газоанализатора, регулируются три параметра- СО. обороты и зажигание. Опять же, это для холостого хода. На МАХ оборотах параметры выхлопа не регулируются нигде, только отсечка. На двухтактниках это основной параметр, а холостые, если не оговорено в инструкции - на свое усмотрение.

 

Так Вы же сказали кольца на месте стоят Теперь уже теорию относительности вспомнили...

 

Давайте все же разберемся с использованием тахометра!
Вопрос к Вам и одновременно к Олегычу!
Вопрос по физике регулировки карбюратора - видимо я ее не понимаю так как ее понимаете Вы!
Процедура подготовки к регулировке карбюратора давно расписана и все условия перед регулировкой выполнены: фильтры (топливный и воздушный),свеча зажигания (соответствие и зазор) проверены и очищены, свежая смесь в "правильном" соотношении правильного бензина и добавки к топливу приготовлена, топливный бак заправлен "до полного".
Приступаем к самой регулировке:
Заводим пилу в положении выключенного тормоза цепи и примерно 5-10 минут прогреваем ее до рабочей температуры.
Подсоединяем или "прислоняем" тахометр к высоковольтному проводу свечи.
Заводим пилу снова и выставляем винтом T требуемые обороты холостого хода (примерно 3000 об/мин) не трогая положения винтов L и H.
Теперь начинаем медленно заворачивать винт L и смотрим на показания тахометра. Обороты начинают сначала увеличиваться - (положение 1) - а затем начнут падать - запоминаем положение отвертки - назовем его положением 2.
Начинаем медленно отворачивать отверткой этот же регулировочный винт - двигатель начинает снова набирать обороты и потом еще чуть отворачивая винт видим, что обороты снова начинают падать но двигатель начинает работать лучше и появляется легкий звук работы 4-х тактного двигателя (запомним его и назовем положением 3).
Теперь надо медленно выставить наилучшие обороты по отличному отклику оборотов на однократное нажатие дросселя и устойчивой работы на холостых (между положениями отвертки 2 и 3).
Проверяем обороты холостого хода и корректируем их с помощью винта T.
Все с холостыми оборотами закончили, переходим к регулировке высоких оборотов!
Переходим к регулировке высоких оборотов!
Метода такая же от богатой смеси к бедной - сначала медленно закручиваем винт H и обороты должны возрастать до пика (положение 4),затем начнут падать (положение 5 - срочно идем назад - нам туда не надо!) и пройдя положение 5 находим положение винта H при котором обороты по тахометру не превышают предельно допустимых по мануалу!
Звук работы на максимальных оборотах не чистый - а как бы через такт!
Проверяем работу на холостых и отклик на однократное нажатие дросселя и может быть опять корректируем так же регулировку винтом L.

Теперь собственно мой вопрос - при регулировке винтами как L так и H главное не перейти положения 2 и 4.
Если меня устраивает отклик и звук работы пилы я делаю контрольные резы и может быть откорректирую положение винта только L, винт H я не трогаю.
Тахометр необходим для того, чтобы не ошибиться с точным выбором положений 2 и 4 по оборотам?
Понятно, что регулировка "очень острая" и небольшое отклонение положения винтов от правильного приведет к резкому возрастанию температуры выхлопных газов и аварии!
Что произойдет с пилой, если я выставлю обороты чуть выше максимально допустимых или чуть ниже?
Как же все это работает в Штиле 180, где просто нет регулировок карбюратора в виде винтов L и H?

 

Из-за чего происходит износ нижней части юбки поршня ? То есть "отшлифовывается" а верхняя часть его- нетронутая, в рисочках заводских таких