Шлифовка и окраска деревянных домов. А сколько Вы хотели бы за это заплатить?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не мучайтесь, не интересно. Посмотрите у них в данлоуде руководство по окраске и каталоги. Все расписано еще с 2008 года. Опять таки Тиккурила, если не Коутингс то это линейка бытовых ЛКМ. Может это и не принципиально, но мне больше нравится рекомендации Текноса и Ремерса.
Извините, но возможно Вы излишне теоретизируете. Мы же не на научной конференции)

 

Публикую переписку с Тиккурилой.
- Не подскажете шероховатость (№ зерна шлифшкурки) для деревянного фасада, а также для внутренней поверхности. Для достижения оптимального расхода краски в два слоя. Продукты Винха, Валти колор, Пика Техо.

-Добрый день, обычно использую зерно 240-320. (не должно оставаться хорошо видимых рисок от зерен абразива) Для удаления ворса лучше использовать шлифовальные сетки или губки.

-Для деревянных фасадов из ОЦБ? Это сколько же проходок нужно, если мы начинаем шлифовку с зерна 60, а то и 40. Можно ли закончить шлифовку зерном 100?

-На отшлифованной поверхности не должно оставаться хорошо видимых рисок от зерен абразива. Особенно Винха и Валти Колор их не скроют. Если Вас не смущают видимые риски, то можно использовать и более крупный абразив.

-Если я закончу шлифовку фасада абразивом 80, то сколько нужно нанести слоев краски, чтобы обеспечить надлежащую и долговечную защиту дерева? Зависит ведь от расхода краски на 1квм: слишком толстое покрытие плохо, слишком тонкое - тоже плохо.

-Все покрывные составы рекомендуется наносить тонкими слоями тщательно растушеровывая - втирая в поверхность. Рекомендуется наносить 1 слой грунта (торцы обрабатывают до насыщения) + 2 слоя покрывного состава. См. рекомендации и интервал при однослойном нанесении в тех. спецификациях, например Винха

-Александр, меня волнует не столько расход краски, сколько надлежащая защита. Поэтому спрашиваю - дает ли "добро" Тккурила на нанесение указанных выше продуктов на поверхность с зерном 80 для фасада? Зерно 240 - слишком круто для нас. На каком зерне компромисс? )

-На расход и защитные свойства в гораздо большей степени влияет ворс (в т. ч. пиленая или строганая поверхность). Если вашего заказчика устроит внешний-декоративный вид покрытия, нанесенного по поверхности зашкуренной зерном 80, то пожалуйста используйте такой абразивный материал, тем более внутри помещений. Кстати после нанесения и высыхания первого слоя финишного материала, рекомендуется дополнительная легкая шлифовка для удаления ворса.

-Т.е. для долговечности покрытия важно не то, каким зерном я шлифую, а промежуточная подшлифовка для снятия ворса, я правильно Вас поняла? Рекомендуете снятие ворса именно после первого слоя финишного покрытия, или после грунта?

- Если грунтовка поднимет и зафиксирует ворс, то можно после грунтования. Валти Похъюсте и Аквабейс практически не фиксируют.
-Спасибо за консультацию.

 

Сейчас попробую позвать ещё специалистов.

 

@Армада,
Мдааааа...240-320..это жесть? Манагер, интересно, сам хоть раз видел поверхность после 320 зерна.
Короче, букварь. Что велено, то и произносится.
Армада!
Самый простой вариант. Пробный выкрас на поверхности, обработанной шкуркой с разным зерном.
Что касается долговечности, то тут все зависит от основы краски и использования грунта для лучшей адгезии краски к поверхности.
Ну, а дальше...солнышко, УФ, дождь, снег...север-юг, предъявят требования к качеству самой краски.

 

Игорь 908, не спорьте. Бесполезно. Предлагаю всем остаться при своем. Кому реальная работа по деревянным фасадам, кому научно-изыскательская деятельность. У всех свой хлеб.

 

@Kampfer,
Это что у Вас? Текнос или Ремерс или еще что-то?
Что за опенок такой, симпатичный на подшиве?
Хороший, приятный контраст балок и потолка.

 

Ну вот ещё ответ от специалиста Alexprof77:

Для пленочных ЛКМ (Текнос, Тиккурила, Ремерс, Сиккенс, Цобель и т. п.) - финишное зерно 80-100.
Для масел - финишное зерно 120.
Используем любую орбитальную (эксцентриковую) машинку импортного производства. Мы работаем Бошем.
Для углов перерубов - используется дельташлифовальная машинка, некоторые компании-конкуренты обходятся стамеской)
Кол-во шлифовок зависит от состояния ОЦБ. Если на нем много вертикальных глубоких рисок от станка, имеет смысл делать первоначальную шлифовку зерном 60-80.
Для первоначальной шлифовки торцов может понадобится и зерно 40.

 

@Kampfer, не подскажете, это какое зерно на брусе? Каково было качество бруса до отделки и за сколько проходок каким инструментом добивались? По подшивочной доске и так всё понятно.

 

Имеется ввиду на водной основе, вероятно. В принципе, всё верно. Ещё правильнее уточнить "для фасадных работ". На внутрянке выветривания нет, к адгезии меньше вопросов. То есть и шлифовать гладко " как в стекло" проще.

 

Для ЛКМ на растворителях другое зерно?

 

@Армада,
ЛКМ на растворителе могут быть не так требовательны к шероховатости. И вообще, если копать вглубь, то нужность шероховатости - это производная от толщины плёнки. А толщина плёнки - производная от материала (краски) в т. ч. его сухого остатка и системы окраски.
Пример: деревянное окно - слой ЛКМ 100-150 мкм (до 300 встречается).
Деревянная балка кровли - слой ЛКМ 50 мкм.
И, как Вы и цените, вывод самый противоречивый о шероховатости и шлифовке.

 

@Армада, Тиккурила Валти Похъюсте, база+ 2 проходки с колером, полное рахочарование, краска не простояла и 4-х сезонов, сошла прямо плёнкою, пришлось шлифовать и заново перекрашивать летом дом. Сейчас Белинка, посмотрим...

 

@Хрюнча, Белинка простоит три года, потом на южной стороне заметите выветривание. В принципе, тоже на 4 года. Вот и пытаюсь понять, а правильно ли мы готовим поверхность к окраске? Какой мы получаем слой ЛКМ, достаточен ли он для атмосферной нагрузки? Смотрите, Тиккурила заговорила о межслойной шлифовке. Отдельный разговор об обеспыливании поверхности перед нанесением краски. И это все затраты, которые не входят в заявляемую в среднем цену в 350 руб./м2 по шлифовке.
Понятно, что повторная перешлифовка с целью снятия старой краски стоит дешевле. Но мы шлифуем именно для того, чтобы эту краску снять. Двухгодичные новые срубы шлифуем для того, чтобы они стали беленькими. Кто думает о том, как краска ляжет на поверхность ? Может поэтому и летят краски с наших домов?

 

Долговечность покрытия зависит от стойкости пленки к внешним воздействиями и ее толщины при нанесении.
Стойкость пленки зависит от связующего и добавок на основе которого сделана краска.
Любая краска и ее сохранность зависит от соблюдения технологии.
Это как с машиной. Покрасьте голый металл и метал предварительно покрытый грунтовкой.
Шлифовка влияет только на эстетику и расход краски. На долговечность покрытия она никак не влияет.
Подготовка поверхности это не только шероховатость, а и обеспыливание поверхности и его грунтовка.
ИМХО

 

@Igor908, да качество краски - это важно. Технология нанесение - тоже важно. А про подготовку поверхности... В общем этот вопрос мало освещен. Никогда не задумывались, почему краска на металлочерепице стоит десятилетиями, но если этой же краской покрасить столбы забора, то он зараза через несколько лет облезет? (актуально - у меня столбы забора облезли )
Я примерно месяц назад читала статью, как металлические поверхности готовят к окраске, постараюсь её найти, но пока только на словах по памяти:
Металлу придают шероховатость используя абразивы. Потом всякие умники смотрят в микроскоп, и по особой формуле определяют степень этой шероховатости - достаточна или нет. Затем подбирают краску, учитывая толщину пленки, которую эта краска способна создать. Потом опять смотрят в микроскоп - полностью ли подобранная краска закрыла все бугры, чтобы не было коррозии. но и слишком гладким металл не должен быть, иначе краска не создаст требуемый слой.