Такая не простая окосячка - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем привет. Речь о доме из проф. бруса. Кто подскажет, можно ли закрепить вертикальные части обсады 50*200 к закладному бруску по всей длине + к брусу, самому первому? см. картинку.
Где-то видел в видео, что так делают. Придаст дополнительную прочность конструкции и по идее не должно влиять на усадку.

 

Тоже была такая идея. И видео действительно есть на этот счет.
Но я у себя от этого отказался, так как практического смысла не увидел. Жесткости в правильно сделанной обсаде и так хватает, а лишнее железо загонять в дерево - зачем?

 

Сколько отстоял дом? Какая влажность дерева? На фото у вас усадочный зазор явно меньше 5 процентов. Подрезать будите?

 

Подскажите, как с минимальной головоной болью решить проблему. Есть достаточно старый дом из бруса (советский типовой мансардник 4*5, возрастом лет так 35, с кучей каркасных пристроек, в последние годы сильно облагороженный). Брус 10*18 на ребро, похоже без нагелей. Фундамент - мелкозаложенные тумбочки из бетонных плиток или бордюров. При вскрытии обшивки снаружи установлено, что прилично поведён и покручен, но без особого криминала. По стенам с улицы при утеплении сделана довольно серьёзная обрешётка по брусу, но со стороны веранды трогать отделку не хочется. На входе в брусовую часть с веранды стоит дверь в мощной окосячке из бруса. Как оказалось - она же играет роль обсады. Дверь хочется поменять. Проём меньше стандартного, сколько точно - до демонтажа коробки не ясно (т.к. не ясна геометрия - сам сруб сильно завален изначально). Ясно что если убрать коробку и посрезать шипы с бруса - то с небольшим запасом должна встать стандартная металлическая дверь 860*2050 (сверху возможно придётся немного брус подрезать). Расширять проём по бокам особо-то некуда. Вопрос - как крепить проём? А главное - надо ли (с учётом возраста дома)? Возможно туда влезет кроме дверной коробки ещё по дюймовке с каждой стороны (прибить к торцам бруса), но по науке этого мало. Пытаться крепить металлопрокатом (например уголок или полосу саморезами в торец бруса), или это лишнее?
Была ещё мысль попробовать вырезать паз в торцах бруса и заложить туда, допустим, трубу. Но трудоёмко и точно не сделаю.
Стены с обеих сторон обшиты досками 20 мм. От проёма до угла дома - около метра, затем проём, дальше простенок (на который приходится стойка "веранды" - она в два этажа) около метра, дальше окно, дальше остаток стены. Где-то над проёмом балка межэтажного перекрытия.
Нестандартная дверь - очень нежелательно. Дорого и долго, особенно в сезон.

 

Фото из интернета для примера. Дом стоит 4 месяца из профилированного бруса зимней рубки.

 

Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, на какую сумму можно ориентироваться при изготовлении и монтаже одного дверного проема и двух оконных. Хотя бы примерно в рублях...Выпилить проем, установить обсадные коробки. Чтоб все по фен шую. Если есть у кого то предложения, в личку. Территориально Ебург.

 

И еще вопрос: Нужно ли крепить нижник обсады к брусу? И чем крепить? Какие саморезы вообще используют в обсаде? Черные/желтые? Спасибо.

 

@Pekhov, смысл нижника в брусовом строении ? Я делал выемки в брусе и боковины вставлял в них. А черные саморезы старайтесь по возможности не использовать нигде, кроме как для прикручивания гипсокартона.

 

Со временем пусть лучше нижник сгниет, чем подоконный брус. По словам практиков, подоконный брус без нижника может быть подвержен гниению так же, как первый венец.

 

Нет. Ничем не крепить, и так все будет стоять намертво. Никаких саморезов (как и другого крепежа) не используют в самой обсаде (исключение - фиксация оконных рам в ней). Удачи.

 

Спасибо, буду использовать желтые саморезы скорее всего. Обсада у меня не монолитная, так что крепиться как минимум к закладному бруску в любом случае надо.
Но не понял, почему не надо нижник крепить. Между ним и брусом планирую заложить джут ленту, соответственно, если не скрепить это дело, то прижиматься он будет только за счет веса обсады+окна. Не все перфекционисты и желают строить дома без единого гвоздя и на сотни лет, так что давайте быть ближе к реальности)

 

Шов между подоконным брусом и нижником просто конопатится. Если нижник делать из бруса толщиной 100 мм, то крепить не нужно, он выдержит конопатку и не выгнется. А вот если нижник толщиной 50 мм, то при проконопачивании выгнется 100%. Тогда, возможно, и придется перед конопаткой крепить его хотя бы по середине, чтобы не выгибался.

 

Дело не перфекционизме, просто задавая свои вопросы вы выложили фото "классической" обсады, если ваша конструкция отличается от классики (напр не имеет замков, шипов), то, конечно, вам придется придумывать "свой велосипед": в т. ч. использовать какой -либо крепеж стояков.
По поводу нижника, не знаю какой у вас в планах конструктив, но вы правы, в обычной деревенской обсаде прижимается он к нижнему бревну: первоначально клиньями в зазор над вершником, затем за счет веса обсады+окна и утеплителя в зазоре взамен клиньев, на который давит верхнее бревно ... зачем там еще какой то крепеж?

 

Брус 100х300 поднимешь конопаткой на сколько угодно. Проверено) не выгнешь конечно, но поднимешь

Я использовал глухари под головку на 13, длиной кажется 160, установлены в скрытых местах, под вертикальными стойками, только стойки эти опираются не на бревно, а на выточку в нижнике (в замок)
Джутовую ленту лучше вдвойне проложить

 

Форумчане! Подскажите, есть-ли смысл ставить обсадную доску с шипом или пазом для окна высотой в 45 см (3 бруса по 15см). Я добавил горизонтальный пропил с верху на 3 см выше. Окна в туалете и душевой (пластик), в сауне (деревянное со стеклопакетом). Дом из бруса 150х150 отстоялся 1.5 года.