Такая не простая окосячка - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, уважаемые участники форума!‎
В ближайшие дни планируется установка ПВХ окон на даче. Плотники будут ставить окна на ‎обсаду.‎
Брус 100х150 для обсады закупили СЫРОЙ (лежал на базе на открытом пространстве).‎
Плотники говорят, что ничего страшного, что брус СЫРОЙ, мол «потом высохнет». Уже выпилили ‎‎«Т-образные» заготовки из данного бруса и хорошо обработали Сенежом (огне-био). Пока ‎занимаются другой работой, т. к. окна привезут в конце недели.‎
У меня возникают сомнения:‎
‎1)‎ Не начнет ли гнить данный брус после установки обсады? ‎
‎2)‎ Достаточно ли сильно «прихватится» пена между ПВХ и СЫРЫМ брусом.‎

Нужен совет профессионалов.‎

Спасибо.‎

 

Смотря сколько и в каких условиях лежал. Нужно влажность замерить. С влажностью более 22-25% лучше не применять

 

а они не говорили, мол "всем так строим" ? тоже частая отговорка. На обсаду по определению, лучше брать сухой пиломатериал и с хорошей геометрией.

 

Да я всё понимаю, к сожалению не участвовал при закупке бруса, поэтому пытаюсь решить этот вопрос сейчас, пока есть время.
Коллеги, необходимы ответы на поставленные вопросы.

Спасибо за внимание к теме.

 

Желательно все таки измерить влажность.

Если нет влагомера, можете оценить весовым методом. Весы только нужны и знание породы древесины.
Измеряете вес заготовки, делите на объем, получается плотность (П)
Если сосна, то плотность абсолютно сухой древесины (П0) на уровне 0,5 кг/л (0,48 пишет инет).
Отсюда влажность - H=100%*(П-П0)/П0
Правильнее конечно П0 получить самостоятельно, высушив короткую заготовку например в духовке или на печке.

Вообще вопрос опыта. Дерево с влажностью 30% и выше хуже обрабатывается, больше смолит при сверлении, при строгании заметный смоляной запах, слипающиеся опилки (стружка). Наконец 30-40 и выше на ощупь влажное, холодное, "не звенит".

 

Уважаемый Mfcn, благодарю Вас за пример расчета влажности. Очень познавательно для меня.
Теперь по опыту (то, что я вижу фактически): брус на ощупь влажный, холодный, не звенит, пилится ручной циркуляркой немного затруднительно. Могу вернуть на базу оставшиеся 4 бруса (из четырех других уже выпилили Т-образные заготовки), НО обзвонил соседние базы - мало где есть сейчас (по осени) такой брус, а где есть - везде ОТКРЫТОГО хранения и соответственно сырой. Не знаю, стоить ли напрягаться так сильно и брать на себя доп. расходы на возврат-доставку. Видимо нет.
Может есть мнения/советы чем обработать оставшийся брус для максимального исключения возможного гниения в обсаде. Или может зря я так "заморачиваюсь"?

Спасибо!

 

Летом вполне удается высушить на воздухе пиломатериал до 20% и ниже. В открытых, вентилируемых штабелях. Однако укрывать штабель от дождя все таки желательно.

Некоторые темы про сушку
Сушка древесины
Атмосферная сушка древесины

Ну можно обработать чем-то вроде Neomid 430, Сенеж БИО, ХМ-11,...
Ну или более "нежные" составы. Но не это главное на мой взгляд.
Хуже то, что обсада усохнет, увеличится зазор в пазу, изменится геометрия на стыках, возможно растрескивание обсады вблизи торцов. Второй момент что сырой материал просто сложно обрабатывать в чистовую. В общем оно того не стоит, кмк.

 

Ох, господа. Это было не просто. Я осилил весь этот, извиняюсь, ПЦ начиная с первой темы.
Очень давно я вклинивался в тему и обещал выложить мои заметки из темы для тех кому не осилить тему. Обещание выполняю. Все мои ссылки в экселевском файле. Комментарии мои и для меня, так что выбирайте кому что пригодится.
В будущие выходные буду делать окосячку входной двери в баню. Завтра сформулирую оставшиеся вопросы и задам здесь и на почту Сергею отпишу, ибо похоже долго его ждать из ссылки.

Про здешние холивары... Теперь прочитав все темы с нуля оставлю для потомков свое мнение здесь в сотнях страниц от начала) Лескос товарищ очень своеобразный и начиная с ним дискуссии жди много неприятных слов в свой адрес. Однако видя всю картину целиком за все эти года я скажу, что те кто его тут поливают и поливали, сами такое непотребство косячат, что караул. Уверен у него не все миллиметр в миллиметр везде, и фото выставлены на обозрение самые удачные. Но если взглянуть на то что выставляли остальные деятели, хочется прогнать их поганой метлой с объекта. Так это то что они на форум сочли возможным выложить, а что там еще понаделано? Представить боюсь.
Было достаточно и толковых ребят, и опытных и новичков выкладывавших свои результаты. И вот парадокс, таких закусей, как с теми профи, с ними в теме не возникало.
Короче я свое мнение составил, ознакомился с вариантами, посмотрим что смогу впервые взяв пилу в руки.
ЗЫ обидеть ни кого не собирался, просто захотелось высказаться после более 400 страниц кошмара

 

Итак мои вопросы оставшиеся после ознакомления с темой:
Выбрал П окосячку по чертежам пользователя Абвгдеё из первой темы.
Весной был закуплен брус 250х150. Неделю назад еще раз прогнали его
через ленточную пилу и получили 237х135.
Собираюсь выбирать паз в брусе 50х50. Четверть под дверь выбираю 55х30.
У меня остались такие вопросы.
1. В прилагаемом файле красной линией я показал высоту как предполагаю
выпиливать проем. Хотелось бы конечно сверху пилить третье бревно, а
не второе, но высота проема после окосячки, даже при выпиле второго
бревна, остается около 1,5-1,6 метров. Сруб собран без нагелей.
Насколько такой большой выпил критичен в моей ситуации?

2. Сруб стоит 3 года, предполагаю оставить зазор до вершника 8 см.
Достаточно ли?
3. (побочный вопрос) бревна очень сильно покрутило с момента сборки.
Когда сруб был изготовлен я его видел, там зазоров практически не
было. Теперь кругом щели что ладонь можно просунуть местами. Почему
такое? Спасли ли бы нагели от этого?
4. Вот в теме очень много говорится о непродуваемости замков. Я так и
не понял, чем эти замки так отличаются например от стыка нижник/бревно
где нет никаких препятствий для "спицы", а сверху вообще зазор до
верщника простозаткнутый паклей. Почему такое внимание именно к
замкам?
5. Брус на окосячку значительно потрескался по широким сторонам. Боюсь
не смогу выбрать целых участков даже на нижник и вершник. Большая ли
беда делать из материала с трещинами?
6. И последний вопрос: С целью экономии высоты проема о чем я говорю в
первом вопросе, целесообразно ли вместо нижника оформить порог прямо
из нижнего бревна и боковины врезать в него?

Заранее благодарен.

 

Пару фоток первой окосячки пока без утеплителя и шлифовки

 

@BJrooot,
1. Выпил некритичен, т. к. бревна будут связаны окосячкой.
2. За 3 года основная усадка уже прошла, зазор можно принять 5 см.
3. Да, нагели могли бы улучшить ситуацию, но есть и другие причины - малый вес кровли и, возможно, большие зазоры в чашах.
4. Вершник и нижник утепляются, а в замках идет прямой контакт дерево-дерево, поэтому при наличии зазоров в замках происходит продувание.
5. Влияет только на эстетику.
И еще, при ширине окосячки 237 мм я бы советовал сделать паз/шип шириной не менее 80 мм.

 

Сегодня пол дня вспоминал Sketchup. Плевался пока не нашел где сменить измерение метрами в миллиметры)
Короче наваял крепление нижника и боковин. Размеры под брус 230х135.
Есть только у меня одна проблема. Свозил брус на пилораму и ленточной пилой мне его типа выровняли. А сегодня получше измерил, короче я не знаю чего они там делали но разброс сечения 135-145х230-245. Завтра приступаю, хз что получится. Фотоотчет будет.
ЗЫ это замки по чертежам камрада @Абвгдеё

 

Вот и верх подоспел. Только на вершнике где основные размеры, там не вырисована четверть.

 

Вам ещё долго плеваться придётся, исполняя эти замки, упрощайте, пока не начали делать.

 

А какое место вы бы упростили например?
Вроде уже не одно исполнение представлено в теме и всё в порядке.

Вообще мне кажется мультитулом, электрорубанком и бензопилой можно сделать вообще всё что угодно из дерева. Вопрос в точности и качестве результата конечно. Возможно я и ошибаюсь. Поживем увидим.