Чемодан, чебурэки, Чебоксары… странно, никаких Чебурашек нет

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

вот это это и отпугивает-мегасантиметры песка) стандарт-льем ленту +цоколь сантиметров 40-50, а полы чистовые, как минимум начинаются от верхнего уровня цоколя и ко всему этому еще чернозем снять надо до глины!
в моем случае это ещё минимум сантиметров 40, и того на 100 м2 под 60 кубов песка.
-вот связка перегородок со стенами, тоже момент сомнительный, как вы сказали, полы не сколько плавающие сколько дают усадку отдельно от дома (который возможно уже осел, кстати вы визуально не увидели осадку дома за две зимы или какие либо подвижки?)
-перегородки из кого го материала планируете?
-и такой вопрос (фак по полы по грунту начал изучать, но автор перегружает снипами и т. д) может вы уже прошли это, возможно ли после снятия грунта до глины, часть цоколя засыпать той же глиной с трамбовкой а потом песка к примеру см 30. Я так понял что 60 см песка обусловлено не строгим расчетом, а той же необходимостью выйти чистовым полом выше цоколя? или же ошибаюсь?
-какой песок использовать?

6 пункт относится к чистовой стяжке с трубами ТП? или входит в 5 пункт?

 

Старался смотреть внимательно и инструкцию посмотрел по устройству крыши и перекрытия и остался вопрос, куда/чем/к чему крепятся балки перекрытия? догадываюсь что на самой стене/армпоясе? хотя на эркере похоже что мауэрлат лежит на балках?

 

извините, где у Вас присутствует радон? в грунтах или стройматериалах?

 

Видел трещинку мелкую в сплошном растворе в тех. зазоре между облицовкой и забутовкой из блока, т. к. стена из блока несёт на себе плиты перекрытия, балки перекрытия и крышу, а облицовочный кирпич ничего не несёт. Ну оно и понятно, эти кладки никогда жёстко и не связывают ведь, а то будут проблемы. У меня у соседа облицовка под крышей треснула, т. к. он краешком на неё положил то ли мауэрлат, то ли стропила.
А раствор этот просто попал при кладке, видно в проёме окна.

тут, как я уже говорил ранее, только 2 варианта, если песок не хотите мега сантимами класть:
1. ж/б плиты перекрытия, на них уже ВТП
2. отливать фунд по уровню земли. Далее вести кладку снаружи колотым облицовочным или тёмным полонотелым кирпичём, чтобы цоколь впоследствии не отделывать. После кирпича внутрь пенопласт 5-10 см, потом блок. Недостатки: верх цоколя снаружи дома будет близко к отливу окон, Дверной проём снизу будет в цоколе.

пока думаю насчёт пустотелой керамики.

В самострое этого делать категорически нельзя. Такая технология есть, но там техника используется серьёзная. В самострое, если так сделать будут большие проблемы, я читал отзывы людей, решающих потом проблему проседания пола на 10 и более см. Причём процесс проседания там не останавливается через год-два.
Песок по-моему можно любой, только чистый, без вкраплений глины.
Да, высота обратной засыпки песком обусловлена просто выйти на нужный уровень горизонта.

в бетоне сетка, поднятая на 2 см от низа стяжки, к сетке сверху вяжутся трубы

 

А видео здесь смотрели? Там всё видно. Балки перекрытия лежат на стене, как вы и нарисовали. Крепятся к мауэрлату перфорированными уголками, а мауэрлат к стене проволочной скруткой, заложенной в стену заранее при кладке. В эркере также, балки на стене будут, их пока нет

 

Говорят, что в грунте может быть. Правда относится больше к гранитным породам в грунте. Однако попадались исследования европейские по этому поводу, у них это оказывается бич и является причиной заболевания раком, я грунт не проверял, а ПВХ плёнка не намного дороже, так что принял как аксиому, не напряжно

 

Роман, подскажи почему ширина фундамента пристроя разная? Где-то 52, а где-то 25 ?

 

@Pijooon, там же котельная отапливаемая, а гараж холодный. Считаю, что отапливаемый гараж - это агрессивная среда для автомобиля, и содержание его в тёплом гараже ведёт к преждевременной коррозии кузова и прочим неприятностям из-за постоянного перепада из минуса в плюс.
Соответственно и толщина стен пристроя разная.

 

Добрый день!
1. на фото у вас вх дверь, вроде от уровня цоколя. а чистовой пол планируются ниже цоколя, то есть порог двери выше пола на 30см? и при таком исполнении для полов по грунту у вас засыпка песком 60см сколько же у вас плодородки)? напомните пожалуйста высоту цоколя. может Вы выкладывали схему пола в разрезе и положением относительно цоколя и уровня внешнего грунта
2. Не помните обрезков мч при кровле крыше много получилось (если можно в % соотношении)?

 

Входная дверь выше цоколя на 2 ряда облицовочного кирпича, т. е. 15 см. Будет 1 ступенька внутри дома. Плодородки сантимов 30-40. Схему не выкладывал) высота цоколя на фасаде 50 см бетон + 30 см. "Ноль" из полнотелого кирпича в 4 ряда
Обрезков очень много, крыша не экономная процентов 50. Кровля 200м2, а металлочерепицы 300 м2, можете сами проверить по размерам крыши и по чекам

 

Ступенька это интересно, не просто представить, по ощущениям, как оно, зайти и спустится)
а вот про ноль, мне казалось еще из темы про фундамент, что вам удалось вылить апалубкой в ноль или вы специально еще добирали цоколь по высоте.
про экономность крыши, и я вот накидал раскройку своей вальмы (обычная четырех скатная, без окон и дверей) и малость задумался) обрезков под 30% вот так и набегает)
я изначально накидал смету по принципу "дедовских методов и как у соседа", а потом, как посетил ФОРУМХАУС, смета начала меняться- опалубки, эппс, бпс, металочерепицы, толстые газобетоны, утеплители, полы по грунту по уму и набежало процентов 70 вверх) вот так, не познать нам дедовской экономии)

 

@Alekx555, посмотрите в сторону гибкой черепицы. Обрезков будет очень очень мало.

 

ну по экономической составляющей вопрос спорный-считать нужно. тут и подготовка совсем другая, листы осб и тд, а обрезки по листам осб в % соотношении те же что металлочерепица раскрой то почти такой же. цена материала гибкой сопоставима с метал. череп. могу ошибаться

 

Связывал кладку кусочками арматуры (с одной стороны без раствора, просто в отверстие вставлял).
Штукатурили только через год - а всё равно трещинки пошли.
Дом отапливался ТП в минимальном режиме (в доме всю зиму было около +5°).

А прошлогодняя штукатурка пока не треснула по этим же местам.
Всё таки взаимное движение пола по грунту и несущих стен присутствует. Первые годы - точно.

Для правильной отделки этих швов, полагаю, нужно оставлять разрыв для прогнозируемой деформации. Внутри шва - вилатерм. Потом заложить полоску какого-то упругого ленточного материала и замазать ЦПС. В идеале - потом эту полоску из стены вытащить и замазать невысыхающим герметиком (кроме автомобильных не нашел - можно из области шумоизоляции герметик попробовать).
А потом декоративная отделка уголком или еще чем-то.

Я сам что-то тупанул и понадеялся "на авось", когда деформационный шов с вилатермом просто оштукатурил по серпянке, потом декоративную штукатурку и краску. Думал "ладно, ведь 1-2 года прошло, отмостка утепленная, уже ПМЖ". Нифига! В нижней половине шва уже паутинные трещинки.
А разделывать шов и делать заново - та еще работенка...

То же самое - примыкание потолка (по подшивке стропил) и стены. Серпянка оказалась даже во вред. Вместо трещины под потолочным плинтусом - трещина ниже места, где была сетка.
Укоренился в мысли, что места где возможны подвижки - надо сразу делать и отделывать с прицелом на это.

 

Я почему не стал гибкую делать- знакомый, который гибкой кровлей занимался сказал не связывайся. Тополиный пух, мусор цепляется, крыша нагреется и пожар может быть, птички клюв точат об камешки дырки делают. Да и еще побоялся наемным работникам это дело оставить, там ведь очень легко накосячить. Не так гвоздик прибили, не так положили листы. Да и осень уже была холодная, подумал нормально не смогут гибкую положить. Тяжело в холод
@PavelTLT, а у тебя разве не плита была отлита? Ты же стяжку с трубами заливал по бетону вроде, не по грунту. С потолком что-то не понял. А там какие подвижки?