Куппер Про. Новый котел от Теплодара

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ИБП советую Российский TEPLOCOM - 300 (его достаточно для вашего насоса, даже на 3-позиции, хотя вам будет достаточно будет гонять насос на 2-позиции), данный ИБП рассчитан на акк. 65 А-Ч (можно и автомобильный). 3-4 часа обеспечит, за это время уголь притухнет. Расширительный бак обязательно (он спасет от скачков давления в системе и котла), при вашем объеме системы, желательно бачек на 50-80 литров. Группа безопастности на три бара, можно утанавливать, котел расчитан на 2 бара - это для него норма, испытание котла производяться на 6 бар. У вас при правильной работе, давление в системе при холодном носитель будет около нуля, при нагретом теплоносителе до 70 градусов - около 1 бара, плавность давления обеспечивает расширительный бак. Группа безопастности сработает только при выходе из строя расширительного бака, по маноментру всегда можно определить выход из строя камеры в баке. (Заводская накачка бака 1.5 бара). Учитывая что у вас труба обходит дверной проем, необходимо будет устанавливать еще один воздушник (иначе система будет завоздушиваться) или группу безопастности покупать другую, клапан и манометр и отдельно воздушник (который необходимо поднять выше чем высота проема. Что касается трубы, то решайте сами. Труба без утеплителя - это постоянный геморой со смолой и чисткой трубы. Высота 5-6 метров достаточна от высоты котла, ниже - тяга плохая, выше - тяга лучше.

 

Утеплять буду обязательно. Я не вижу смысла выкидывать деньги на трубу у нас она стоит как треть котла да и потом у меня мастерская где есть сварка, резак и станки, и самое главное у нас ветра 15-20 м/с это нормально так что буду брать ее на растяжки .

 

Дерзайте, удачи. Мой адрес abaranov56@mail.ru ,может советом помогу.

 

Может кто подскажет возможно ли производить топку котла 42ок брикетами РУФ с нижней камеры (где стоит лоток под сбор золы)? Есть ли какойто риск при такой топке? Ну соответственно утеплить низ.

 

Такая фантазия полностью нарушает технологию работы ТТ котлов и печей. Выбросите ее из головы. Пеллетная горелка вставляется в данный объем, но пеллеты горят в горелке и при помощи надува, зола выдувается в зольник. При разжигании костра в этом объеме, любое топливо затухнет, посмотрите толщину металла зольника и вам все станет понятно.

 

Здравствуйте ! Нашел любимую тему... У меня тоже куплен Купер ПРО 22.
Проштудировал всю тему... остались вопросы...
1. Скажите насколько критичен уровень установки котла..? Сегодня установил его на "постамент"и по уровню верхней крышки норма, а по боковой стенке немного завален...(разница между крышкой и дном котла 0,5 см...)Уровень постамента тоже в норме...
2. Каким герметиком можно промазать шибер входящий в выход котла..?.
3. Кто нибудь собирал обвязку Купера по прилагаемым в инструкции схемам..?

 

спасибо за ответ) но все же я попробую сварю решетку из арматуры и на нее положу брикеты посмотрю на результат. То что зольник прогорит не сомневаюсь но меня это мало беспокоит (могу подложить еще лист метала), а так видится удобная схема: я выдвигаю зольник, кладу туда решетку из арматуры для доступа воздуха, кладу брикеты, задвигаю и зажигаю) посмотрим это же все таки брикеты!

 

Герметик огнестойкий... если щель большая сначала огнестойкий шнур намотайте ...

p. s. по первому вопросу позвоните производителю для уточнения допусков (как мерили, погрешность вашего уровня и т. д)

 

В чем смысл эксперимента, в увеличении объема загрузки топлива и как следствие времени горения ?
А стандартная загрузка - в этот момент тоже полная ?

 

По первому вопросу, разница уровня в пределах погрешности. По второму вопросу, герметик для камина, огнестойкий. По третьему вопросу, схема актуальна для котла без приставки ПРО, а котел ПРО плохо работает самотеком, я раза два перегревал носитель при такой схеме, поэтому установил насос между котлом и емкостью (включается он от термостата реле, что б поддерживать режим горения в котле в пределах 60-80 градусов). Поэтому данная схема подлежит модернизации. Мой совет, ставьте насос малой мощности между котлом и емкостью на обратку. А насос на систему (на подаче), мощностью в зависимости от сопротивления вашей системы, носитель распределять через коллектор.

 

Трудно понять вашу логику.

 

просто хочу поднять кпд при сгорании брикетов (чтоб не улетало много тепла в дымоход)

 

нет вообще без стандартной закрузки просто пытаюсь увеличить теплосьем котла

 

Спасибо за ответ! И вопрос:- где Вы ставили реле для контроля за режимом горения ...?
Какой мощности ставить насос между котлом и емкостью ...?
Такая схема подойдет...?

 

Датчик реле, ставил на трубе выхода с котла, сам потенциометр -реле где удобно. Мощность насоса минимальна (там нет необходимости создавать давление) у меня стоит 25/4. Желательно насос установить через краны (что б была возможность замены, без слива носителя), гидроаккумулятор перенести до аккумуляторной емкости на обратку (он защитит котел от скачков давления и гидроударов), после аккумуляторной емкости он ни какой роли не выполняет. Выход с котла присоединяется к аккумуляторной емкости ниже, чем выход для носителя отопления (прогретый носитель находиться в вверху). Бак косвенного нагрева устанавливается на выходе с аккум. емкости (иначе вы не нагреете ГВС) и насос на бкн не нужен (в своей схеме, вы просто закоротили систему отопления). Насос на систему отопления ставиться после бкн. БКН это просто утепленная емкость со спиральновидной трубой для носителя, а сам бак заполняется водой для приготовление горячей воды.