Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ФСФ 18мм, жидкие гвозди по лагам.

 

Подробно данный вопрос разбирался в теме "Всё что надо знать о строительной физике или ликбез для самостройщика". Но там много чего. Суть в том, что каждый газ в воздухе имеет свое парциальное давление и стремится распространиться туда, где оно меньше. Если в доме парциальное давление пара больше, чем в стене, то пар попытается туда пройти, используя любую доступную дырочку. Во всех направлениях, а не только вверх.
Да и непроткнутая пароизоляция - она же не сферическая и не в вакууме, - имеет небесконечное сопротивление паропропсканию.
А поскольку парциальное давление пара зависит как от абсолютной влажности, так и от температуры, оно в доме и стене точно разное.

 

В России тоже положено брать 1/360. По СНиП "Деревянные конструкции" коэффициент запаса для перекрытий надо брать 1,4. 250 х 1,4 = 350. Не сильно отличающаяся цифра.

 

Дерево усыхает на 3-6% поперек волокон. Соответственно, если вы планируете дом для долгого проживания, размеры балок надо брать на 6% меньше. Например, вместо 50х200 мм - 46х188 мм.

Динамические нагрузки в индивидуальных жилых домах считают только для сейсмоопасных зон. Остальные случаи заложены в запас прочности 1,4 (написал выше) и нагрузку на м2 - 300 кг\м.

 

Вот поэтому @Yaroslaf и написал про к-т запаса 1.8-2. Если он такой к прогибу 1/250, то к прогибу 1/360 и будет как раз около 1.4.

 

Считать на до нормально, а не коэффициенты надежности с потолка брать. Для доски ЕВ высотой 200 мм, запаса 1,8 будет достаточно. Для 250 мм и 2.0 - мало.

 

Полноте Вам. Тут предлагают ограничиться 0,8, а вы еще и считать предлагаете.

Не могу не согласиться. Однако для самостройщика считаю самодостаточной фразу "Практика показывает, что в долгосрочной перспективе оптимален запас 1,8-2".
Ну, можно усыхания пересчитать, привести к другому прогибу. То на то и выйдет примерно.

 

Считать - круто и весело.

В современной литературе по деревянным конструкциям этого нет - никому в здравом уме сейчас не придет в голову строить более менее серьезные сооружения из древесины ЕВ. Но, в книгах 30-40 годов четко написано, что для сосны влажностью 19-23% модуль упругости надо брать 100 000 МПа. Для сосны, влажностью более 23% - 80000.
Во всех случаях индивидуального домостроительства, зависимость от модуля упругости прямая, т. ч можно, для доски ЕВ брать дополнительный коэффициент надежности - 1,2 и не морочится. Ну и не рассчитывать на гвозди вбитые "в торец".

 

Еще раз попытаюсь мысль донести и спать пойду.
Перекрытие с запасом 1,1 по общеизвестному калькулятору НЕ разрушится.
Это перекрытие при расчетном загружении по площади даст расчетный прогиб.
Однако, это же перекрытие будет вибрировать и создавать ощущение "зыбкости" при перемещении самодвижущихся прыгающих грузов тем больше, чем дольше оно эксплуатируется. Естественно, до определенного предела.
Вестибулярный аппарат человека крайне чуткий инструмент.
Всем осознанных решений, доклад закончил.

ЗЫ. Особливо любопытным запрос для гугла "structural wood design floor vibrations"
Кому лень читать - цитата в переводе "На маленьких пролетах для каркасных перекрытий достаточно расчета статической нагрузки по прогибу 1/360, однако с увеличением пролетов инженерам приходится расчитывать перекрытия по прогибу 1\480 и даже 1\720 для снижения вибраций пола"
И там дальше учитаться можно и про хуманоидную активность, и про резонансные частоты и как с этим жить.

 

хм понятно...я так поримаю что по верх лаг паратзоляция будет излишней...

 

Как же снизу, когда там оцинковка ? И проветриваемое подполье. И @UrriS, говорит, что из дома давит. Подозреваю, что истина где то рядом.

В данном случае да. Но если вдруг захочется ковролину, то нет.) Я решаю эту заморочку в полу ППС -15 и никаких плёнок, да и у Могуна прочитал, что в Сев. Америке вата дешевле ППС, поэтому её и пихают. Ну ещё потому, что сложные места проще ватой утеплить.

 

Терзают смутные сомнения, что оцинковка не проварена по периметру листов герметичным швом...
ППС паро и водопроницаем.

 

Да, конструкция такая, как вы себе представляете. Как туда так или иначе попадет вода? Из дома - дак она через пароизоляцию не должна пройти. С улицы? Не вижу такой возможности - дом поднят над землей на метр на сваях, общит сайдингом, который исключает подтекание воды. Ну и в конце-концов листы оцинковки не герметичны. Потихоньку вода может вытечь. Другое дело, что черновой пол - фанера, а сразу под ним пленка. И если много воды попадет на фанеру, то ей не вытечь, не высохнуть. Поэтому надо гидроизолировать санузел как следует.

Класть керамогранит без стяжки совсем не получится, да? Какой толщины тогда стяжку делать?

 

@Dimaileto, Для чего же Вы под фанеру плёнку засунули? Боялись что пар с какой стороны будет прорываться?

 

Вот честно говоря не помню Но в проекте - так. Думаю, для эффекта термоса.