Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А можно подробнее про состав в киллограммах.

Нормально все с C3, никаких последствий от его применения для рабочих нет.
Но если позволяет ситуация лучше использовать современную химию... она творит чудеса. Вот как пример ролик с самоуплотняющимя бетоном, которому не нужна вибрация. В Москве проблематично найти подобное для частных рук в маленькой таре... так что удобнее всего пользоваться C3 - эффекта как на видео не будет, но лучше с химией, чем без нее водой разгонять.

Составы на портланд цементе удобнее потребителю. Далеко не везде найдешь ВГЦ да и срок хранения у него совсем маленький. Хотелось бы в подробностях (в кг) видеть тут пропорции подобных составов.
Я мешал на бое красного кирпича... разбивал кувалдой, долго, а что делать) Или дробилку строить.
Состав по объему:
1 ведро цемента (ПЦ д20) добавки важны для жаро свойств, цемент ПЦ Д0 лушче не употреблять.
2 ведра песка и из боя красного кирпича. 2 ведра "щебня" из боя красного кирпича с максимальной фракцией 20.
Воды чем меньше, тем лучше. Добавлял жидкий С3 в зависимости от объема цемента. Вибрировал глубинным вибратором.

Интересен вопрос по фибре... стоит ли применять базальтувую фибру или делать бетон без армирования.

 

Спасибо за очень интересную тему !
Так можно делать и Помпейки, и РП и Казанные круглые топки !
Вы отдельные сегменты отливок между собой чем склеиваете ? ГПС или той-же смесью что и сами сегменты ?
И еще вопрос ... Как подобные детали себя ведут с точки зрения тепловых расширений ?

 

Здравствуйте!
По порядку:
1. ПЦ будет снижать огневые свойства ГЦ (если говорим о максимальной температуре применения ГЦ), к тому же ГЦ стоит в несколько раз дороже и его еще надо поискать.
В то же время жаростойкие бетоны на ПЦ допускаются до температур 1000С. Я считаю, что в печи нет температур выше 800С, поэтому вполне подойдет ПЦ.
2. Первую печь для подстраховки прокалил, но уже свою буду сушить дровами. Тут главное плавный и медленный нагрев. Думаю, придется на первый разогрев потратить весь день.

Ваш состав уже работает? Если использовали обычный песок, то при температурах выше 500С возможно растрескивание бетона из-за объемных превращений кварца (вплоть до разрушения), если песок из кирпича - то вполне рабочий состав. про воду - все верно.
С базальтовой фиброй я не работал, не знаю. У себя заливал передние сегменты и зонт вытяжной с нержавеющей фиброй.

Сегменты буду клеить на шамотный мертель, затворенный разбавленным жидким стеклом (по объему 1:1)

Тут проблем быть не должно, для этого я и разделил печь на сегменты, чтобы потом не образовывалось лишних. Вообще, даже если где-то и треснет, то арочная форма все равно заклинит сегменты, и ничего не выпадет.

 

Вы имеете в виду выброс пламени за край входного портала (дымосборника)? Но ведь тут диаметр трубы не играет роли, по-моему.
Меня интересует, как такая труба справляется с дымовыми газами, не выбивает за заслонку?
При интенсивном горении тоже думаю ставить заслонку с небольшой щелью снизу.

 

Есть такие готовые составы, правда у них есть минусы, боятся прямого действия воды...

"Песок" из кирпича.

@SerGUN74, Расскажи подробнее про смолу с помощью которой изготавливаются формы.

 

А чем еще можно в качестве тонкомолотой добавки кроме корунда пользоваться? Зола уноса годится?

 

Ну, выбить заслонку пламя и не сможет - не взрыв же там происходит! А что каксаемо диаметра трубы, в моей стоит именно сотка а в форму я закладываю 150 ку. Но скорее просто для подстраховки. Да и к тому же у меня в печке колосник и приток идет не через устье а в вашем варианте заслонку будет наоборот притягивать.

А Ваши пропорции бетона в объема написаны? И 15% цемента достаточно?

 

Т. е. Ежели взять обычный портландцемент и смешать его с шамотным порошком ... типа такого
https://www.rosizol.com/chamotte_03.php
То получаем огнеупорную смесь, из которой можно отливать топку ?
Почему тогда все так не делают ?
Слышал, что цемент при сильном нагреве обратно в известь превращается ...Так ли это ?

Во что прочитал !
Интенсивные деструктивные процессы при нагревании бетона идут при температуре более 200°С.

Нагрев в интервале 200-400°С приводит к постепенному снижению прочности цементного камня и бетона из-за дегидратации в основном гидроалюминатов, а также распада и перекристаллизации гидросульфоалюминатов кальция. При нагревании свыше 300°С нарушается структура цементного камня и бетона в результате различия деформаций гид-ратных продуктов цементного камня и непрогидратированых зерен цемента.
При 500-600°С идёт разложение гидратных новообразований и дегидратация Са (ОН) 2 - продукта гидролиза клинкерных минералов, преимущественно трехкальциевого силиката, что способствует дальнейшему снижению прочности цементного камня.
В интервале 600-700°С возможно модификационное превращение р - 2СаО*SiO2 в у - 2СаО*SiO2, сопровождаемое некоторым увеличением объёма. Портландцементные образцы, прогретые до температуры 600-800°С, полностью разрушаются после выдерживания их в воздушно-сухих условиях в основном в результате вторичной гидратации оксида кальция. При непрерывном нагревании ДО 1200°С прочность цементного камня составляет 35-40% прочности контрольных образцов. При этом развивается значительная усадка - до 1 % и более.

вот тут вычитал ! http://m350.ru/articles/more/v/id/107/

 

Вот именно! Разница в цене ГЦ и ПЦ очень значительная! Так бы все лепили себе их ПЦ и стоимость изделия была бы в разы меньше!

 

По вышеупомянутой ссылке ПЦ лучше пользовать с добавлением шлака ...(Д20- Это и есть добавление шлака ?)
Так - же по ссылке написано, что дибавление базальтового наполнителя улучшает жаростойкость !
Так-что ИМХО добавка базальтовой фибры - пойдет в плюс !

 

http://www.osnovaremonta.ru/dymovaya-truba-dlya-kamina-raschet-vysoty-i-diametra/

Вот тут несложный расчет трубы для камина !
Думаю в Вашей печи можно отталкиваться от площади входной арки

 

Полагаю, что расчет трубы для камина здесь не совсем правильно будет работать, поскольку пламя идет не сразу в дымосборник а "гасится" его интенсивность под куполом печи и на выходе уже не такой мощный поток. Посему моя сотка прекрасно справляется с интенсивным горением дров даже при наличии колосника (дополнительного притока воздуха а не только его притока через портал).

 

А вот тут как раз я бы сделал обратный вывод, нежели Вы !
Чем холодней дымовые отходящие газы- тем лучше должна быть тяга !

 

Возможно. Я сейчас присмотрелся в своем альбоме и понял, что у меня труба 150мм а не 100. Заброс пламени может быть только в самой первой стадии разгорания дров, когда наиболее интенсивно выделение летучих газов а при образовании углей интенсивность падает - я эту интенсивность имел в виду. И в моем варианте с колосником и закрытой заслонке - помпейка "работает" как обычная печка а не камин.

 

Можно готовый, можно самому составить, а воды там никогда и не будет.
Смола для формы обычная эпоксидная.

Пропорции по весу, при применении гиперпластификатора и высокоглиноземистого цемента получается очень неплохая прочность (порядка 60 МПа).
Кстати, Андрей, я Вас обманул, когда говорил, что ГЦ не смешивают С ПЦ. Но я бы так не делал этого по причинам, приведенным выше.

Тут кстати, если видно, приведены составы жаростойких бетонов на ПЦ в том числе (см. №16 и 22) с добавками ГЦ. Почему то вставились криво(.

Видимо по незнанию. В таблицах приведены составы на ПЦ до температур 1300С (что конечно предельно, я бы не стал их использовать выше 1100С).
По извести - превращается не сам цемент, а продукты его гидратации, и чтобы исключить этот эффект и вводят тонкомолотые добавки, которые при нагреве связывают Ca (OH) 2, не давая ему превратиться в известь. Кстати, в этой же рекомендации сказано, что ПЦ можно заменить на ШПЦ, при этом можно не применять других тонкомолотых добавок.

Да, оно, но этого шлака маловато, лучше добавить еще.

Для тонкомолотой добавки не годиться, это наполнитель для мертеля, судя по зерновому составу.